加拉帕戈斯，神奇动物在这里
地处南纬1°、汇集四大洋流的加拉帕戈斯群岛，独一无二的生态系统为其孕育了无数神奇动植物。岛上80%的鸟类、97%的哺乳动物和爬行动物，在全世界亦属独有，更是达尔文撰写《物种起源》的根基。
今天，随作者走进这片“怪兽横行”的原始地区，展开一场沉浸式的自然观察。等待你的，是体型庞大的巨龟、带着红气球的“飞行强盗”、喷盐雨的海鬣蜥……
从机场落地后，我们便乘船到了Santa Cruz岛，这里位于整个群岛的中心。自达尔文大街一直向东，就是加拉帕戈斯国家公园，园内生活着当地物种中最有代表性的动物——象龟。
Galapagos的原意就是巨龟，在全球范围内有11个巨龟种族，岛上就占据了9种。其中，加拉帕戈斯象龟是现存体形最大的陆龟。
成年的加拉帕戈斯象龟体长有1.2米，体重相当于4个成年男子，寿命大约有200岁。
在人类的足迹踏上这片土地前，它们几乎没有天敌。在食物丰沛的季节每天能吃掉30多公斤的草、树叶、苔藓和浆果；在缺乏食物和水时，也能存活18个月。
但正是这种强大的生存技能导致了它们的灭绝，捕鲸者和海盗将它们视作最方便、不易变质的“食物”抬上了船。随后几个世纪，探索者还将很多外来物种带到岛上，其中山羊的破坏力最强，啃食了大量植被，夺走了巨龟的口粮。象龟的数量，从达尔文最初抵达时的25万只，到20世纪90年代只剩下了1.5万只。
岛上长成大树的仙人掌也是象龟的盘中餐。
保护区里有一些成年大龟，它们是最早进驻的元老龟。而人工繁育的新龟，会通过野化训练，养到一定的年龄就放归自然。这些行动缓慢的庞然大物，当你从它们的世界经过，可以感受到不同性格流露出的各样反应，羞涩、好奇或是不屑一顾……每一只都是有故事的龟。
Seymour是机场岛北面的一个微型岛，这是座无人居住的小岛，必须在官方向导的带领下，沿着标注的徒步小径前进。
岛上偶遇的陆鬣蜥，加拉帕戈斯独有的爬行动物，喜欢吃仙人掌的叶子，常出现在仙人掌树附近。
鸟类之中最易察觉的属雄性的军舰鸟，它们喉部的红色气囊引人嘱目。每年3~5月繁殖季节，雄军舰鸟会鼓着气囊跳起求偶舞。向导Alex告诉我们，雌鸟为了自己的后代着想，会更看重雄鸟搭建的窝，一个安全、宽大、舒适的窝是它们想要的。
看着眼前这只雄鸟，我不禁流露同情，它的巢筑在尖细的枝杈上，从选址到建筑水平都不大灵，看来要单身好一阵子了。
军舰鸟的飞行能力十分强悍，但羽毛并不耐水，这让它们无法直接捕食海中的鱼虾，转而走上了另一条道路——鸟中强盗。在加拉帕戈斯，你常会看到军舰鸟发起空中袭击，劫掠其他鸟的劳动成果。有时，它们干脆懒惰地守在红脚鸟和蓝脚鸟巢边，待它们伺育宝宝时发动拦截。而这被抢的蓝脚鲣鸟，则是岛上另一位著名居民。
蓝脚鲣鸟的蓝脚丫看起来像动画片主角，脚蹼越蓝，代表这只鲣鸟捕食能力越强，对异性魅力值越高。
和军舰鸟不同，它们极擅长水中作业。当沙丁鱼群经过时，成千上万只蓝脚鲣鸟会以近100公里的时速、像暴雨一样砸向海面，简直是用生命在捕食。
Isabela岛是加拉帕戈斯面积最大的岛屿，形成不过500万年。在岛的西侧有着一片黑沙滩叫Urbina Bay，我们乘着橡皮艇行驶到浅滩，又蹚水上岸，裤管已湿了大半。在这里，由于Isabela岛的年轻活跃曾发生过神奇的一幕。
1954年的一个晚上，由于板块构造运动，整个Urbina Bay被抬升了5米之多！清早起来渔民们全懵了，海湾成了不认识的模样，渔船站上了陆地，有的甚至挂在枝头。
这种巨变并没有想象的轻松有趣，伴随的还有大量珊瑚礁、海胆和龙虾搁浅，很多生物面临死亡。但当地居民们并没有出手救助，在他们的观念中，这种冷漠恰是将动物和人置于平等。
也由于此，今天在岛上我们还能看到古老的达尔文雀和象龟，小雀在象龟身上啄食；岛上干燥的土地生长着独一无二的帕洛桑树和洋甘菊；当小船行驶到Isabela和Fernandina间的海域，加拉帕戈斯小企鹅绕船嬉戏……
Fernandina是加拉帕戈斯群岛中最年轻的，岛上的Espinoza Point以其是最大的海鬣蜥聚集地而闻名。
BBC纪录片曾这样描述：大海里冒出巨大的海鬣蜥连走带跑地上岸，黑得如同地狱，喷盐时仿佛要把诅咒吐出来……想想也带有些喜感。
海鬣蜥以藻为主食，为了潜入冰冷的海水里进餐，它们不得不花大量时间组队晒太阳。
这里的海鬣蜥不像Santa或Seymour岛上黑得那么纯粹，总是白花花的看上去更狰狞可怖，是因为它们需要把海里吸入的多余盐分从盐腺喷出。海鬣蜥密度太大，一只开始喷盐雨，周围一片都不得幸免，一个个就成了这副尊容。
我们用两天时间驶过西海岸，来到了Santiago岛。这里是达尔文参观加拉帕戈斯的第二个岛屿，是海狮的世界。
它们全然不是好惹的，尤其是雄海狮，一生就像集黑帮电影之大成。一只走上巅峰的雄海狮可以有20~30只伴侣作为后宫，完全是“血拼”得来的天下。
9月，到处都是海狮的幼崽，它们胎毛未除，睁着懵懂混沌的大眼睛，对周边的一切充满好奇。母海狮靠气味辨识幼崽，如果沾染了人类气息，就可能被母亲抛弃。
在加拉帕戈斯，所有的野生动物，哪怕是充满亲和力，也不能触碰。
在加拉帕戈斯，你常常会置身于一种绝境般的景观。Rabida岛由于火山爆发，含有氧化铁的岩石和沙染红了整片土地，成了一片血色的海岸线。
蛮荒星球般的海岸上，各种生灵展现着蓬勃的生机。
Santiago岛东南侧的Sullivan Bay，整个地区被黑色波浪状的熔岩覆盖，可以脑补它们在19世纪最后25年里涌动、流淌，又慢慢地归于平静。
在这种荒无人烟里却不觉孤单：黑沙滩上爬满了红色的飞毛腿蟹；中杓鹬的嘴细长弯曲，觅食时步履轻盈。
在北面的Genovesa岛，这个加拉帕戈斯最大的鸟类筑巢地里，红脚鲣鸟、蓝脚鲣鸟和纳斯卡鲣鸟只是脚丫刷了不同的漆。
它们侧脸看上去都很正经、甚至有一丝冷淡，可一旦正面相对，就立刻暴露了呆萌。我会拿着手机从树丛的一端走到另一端，让镜头记录下每只鸟对待访客的不同反应……
在这里，仿佛穿越到亿万年前的蛮荒星球，奔跑飞行的生物从未受到搅扰，广阔天地间只有同船的十几个伙伴，人类显得无限渺小。褪去了文明的优越感，我们成了两脚兽，和天上飞的、地上爬的生命没有区别。
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