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2023 秋冬巴黎时装周，值得回顾的 6 支秀场
为其六天的 2023 秋冬巴黎时装周于早前正式落下帷幕，各大品牌在社交媒体上制造了一系列热度话题，诸如由 Anthony Vaccarello 掌舵的 Saint Laurent 时隔 7 年终于回归官方日程、Louis Vuitton 将创意大权交到布鲁克林街头新锐 Colm Dillane 手中、Junya Watanabe 于一场秀中带来了 Palace、Levi's、New Balance 及 Oakley 的豪华联名阵容......
今天，我们便从中挑选出 6 支值得了解的实体秀场，供大家好好回顾一番。
Rick Owens
回到维多利亚时代
从疫情时期 Rick Owens 的威尼斯秀场四部曲开始，「烟雾弥漫」已经成为了形容其秀场装置的定番词汇，只不过此番 2023 秋冬系列的雾气并没有像过往般「喧宾夺主」，而是被安放于工业感十足的钢制 T 台下方，与观众席位融为一体，犹如置身云霄。
本季，Rick Owens 向 19 世纪英女王统治的维多利亚时代汲取了部分灵感，在接受 VOGUE 的采访中，他表示想要为自己的系列注入一种精致的谦逊感，「维多利亚时代那压抑着性感的轮廓，尽管如此拘谨，但却也华丽得让人们忍不住去想它」。
秀场由 Rick Owens 的忠实信徒以及缪斯 Tyrone Dylan 拉开序幕，一如过往，Dylan 总会去演绎系列中露肤程度最大的几款设计，超短款披风斗篷与低腰运动短裤令其完美身材得以展现，就如 Rick Owens 本人曾说的那样「健身就是当代高级定制时装，还是少买一点衣服，去健身比较实际。」
接续的数套造型则回顾了 Rick Owens 的埃及旅途，以 70 年代颇具神秘主义气息的简约建筑形状为核心，带出了一系列前卫之作，如经典的几何图像元素、挺阔的金字塔剪裁拼接大衣、夸张的垫肩西装以及饱含视觉冲击的尖肩夹克。
标志性的 Kiss Boot 也推出了数个新版本，厚实粗狂的皮草衬垫鞋筒尤为适配本季服饰轮廓，不过 Lary 那种辨识度十足的明亮色调在该秀场却丝毫不见踪影，仅仅出现了几套沼泽般的暗绿与暗紫配色造型。
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Louis Vuitton
布鲁克林的童趣与街头
毫无疑问，Louis Vuitton 是本季时装周最受世人瞩目的品牌之一，接过设计大权的布鲁克林新锐 Colm Dillane 可谓一夜之间成为了全球时尚媒体的头条报道对象，这难免让人想起当初 Virgil Abloh 的崛起之路，只不过区别在于前者并无 Kanye West 等多位行业大佬的关照，仅凭纯粹的个人实力来到如今地位。
秀场内部由一系列独立建筑组成，「房间」指代着一个小男孩成长的各个阶段——从幼儿园到准备搬至大学生活。在一部相关故事影片播出过后，流行巨星 Rosalía 惊喜亮相，为现场奉上完美配乐。
秀场布置 / Via Daman
纵观此番 LV 2023 秋冬系列，Colm Dillane 将自己最拿手的明亮色彩与天马行空的画作巧妙的融入街头与正装轮廓之中，炮制出不少吸睛之作，其中两件羽绒服更是透过拼贴手法塑造出极为丰富立体的视觉效果，机车夹克亦定番登场。
与此同时，LV 标志性的字母图案与迷彩人脸印花共同出现于连帽大衣、皮革夹克等单品，在经典传统与现代美感中取得不错的平衡，数字纹理与超现实主义细节亦为本季系列增色不少。
滑动查看秀场 / Via VOGUE
十分有意思的是，基于 LV 的「旅行母题」，Colm Dillane 还让工作室中来自世界各地的设计成员用自己的母语写信，再将信件进行刺绣并组合制成一套繁复华丽的「信件套装」，与模特手中的文件夹交相呼应，牢牢吸引住观客目光。而最后闭幕的两套满幅绘画造型，则为这份优秀答卷写下了自己的名字。
「我现在才真正地迈入了时尚界。我一直觉得自己像个局外人，不是谦虚也不是不愿意，只是我真的不认识任何人，比如不知道给谁发短信，甚至不明白什么是公关」，Colm Dillane 秀后与 WWD 分享到自己这段短暂旅程的感受，「为 LV 设计要容易得多，不像在个人品牌里我还要亲自选纽扣、画图案、对接工厂、搭配造型。在 LV 我觉得一周能做 50 个系列，这才是概念主导。」
如今，无论 Colm Dillane 会不会成为 LV 男装创意总监，有了这次秀场背书的他都已经处于全新的梯队之中，往后 Louis Vuitton 以及 Colm 个人品牌的走向依旧值得大家期待。
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Dries Van Noten
当大自然与锐舞相遇
Dries Van Noten 从不会让人们失望，常被 Gen Z 称为安特惠普六君子颜值担当的这位比利时时装设计师本季将秀场选址于偏僻的地下停车场，一众媒体编辑与时尚买手长途跋涉、越过不少坡道与楼梯才到达真正的观秀场地。
背景音效由著名的比利时合奏团 Lander & Adriaan 则负责操刀，将属于 90 年代的地下电子音乐与爵士乐相互糅合，打造出如若青少年肆意狂欢的锐舞派对氛围。
某种程度上，这些「音乐文化」也深深蔓延到了 Dries Van Noten 2023 秋冬设计。
首几套奠定基调的造型便参照了 90 年代锐舞亚文化场景的深色暗沉装束，设计师透过长款单排扣大衣、大面积裸露的 V 领毛衣、三腰带高腰长裤以及多口袋阔腿下装刻画 Rave 主题。
滑动查看秀场 / Via Showstuido
与此同时，Dries Van Noten 还在该系列中大量灌入自己最忠爱的「自然」元素，他于去年曾偶然看到了德国自然学家与地理学家 Alexander von Humboldt 的作品以及比利时 Meise 植物园的图纸，那些赏心悦目的自然界生物，逐一化为层见叠出的大地色调、绿植印花、动物纹理等设计，令秀场弥漫着一股浪漫气息与异国情调。
「这个系列讲述了 90 年代 Rave 文化的自由与忠于自我，但也糅合了自然界的超现实之美」，Dries Van Noten 在秀场结束后如是形容道。
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保加利亚设计师 Kiko Kostadinov 的 2023 秋冬男装系列于本季巴黎时装周的最后一天登场，虽以「男装」为名，但为了在该框架中呈现更多新鲜创意，设计师追溯了女装历史上的四位先驱者，分别是法国时装设计师 Anne-Marie Beretta，美国时装兼电影服装设计师 Irene Lent、罗马时装企业创始姐妹 Sorelle Fontana 以及有着「意大利时尚教母」之称的 Mariuccia Mandelli。
「她们为女装之前卫思维铺平了道路，尽管现在已经被人们所遗忘」，Kiko Kostadinov 将她们形容为被同时代的 Giorgio Armani, Valentino 与 Versace 「夺」去本该有的光芒的女性。
Kiko Kostadinov Fall 2023 / Via Crash
聚焦回系列本身，Kiko Kostadinov 将旧时代的经典剪裁与现代感色调糅合与一体，即优雅亦大胆。
棕褐、亮橙、玫红、紫罗兰、钻蓝、祖母绿等艳丽抢眼的色调层出不穷，曾经被视为「女性之选」的调色盘全然应用于男装当中。爱沙尼亚画家 Mariann Metsis 更为系列注入了不少艺术元素，在数字印刷、针织衫中皆能发现，而设计师祖母的传统手工艺亦作为细节藏于毯式围巾以及毛毡针织品上。
滑动查看秀场 / Via Imaxtree
除此之外，不对称性的设计语言与可拆卸元素贯穿系列始终，连同种类繁多的面料选择、教科书般的叠搭技巧，Kiko Kostadinov 可谓是给观众奉上了一场区别于过往风格的视觉盛宴。
滑动查看秀场 / Via Imaxtree
如何平衡运动风格与时装设计，创立于 2020年的时装新锐 NAMESAKE 想必已经作出了很好的回答。凭借着短时间内陆续入驻 Dover Street Market、SSENSE、GR8 等知名选货店，以及 A$AP Rocky 等欧美巨星的上身带货，品牌俨然已经成为千禧代消费群体的重点关注对象。
作为 NAMESAKE 的第二次进入巴黎时装周官方日程，该支秋冬秀场继续为品牌在国际舞台上打响名号。
Namesake Fall 2023 / Via @Yoann
NAMESAKE 的「篮球」叙事内核于本季透过 Kobe Bryant 和 Phil Jackson 两位 NBA 名宿展现，单看服装轮廓，不难发现篮球赛场上那无比宽松的热身长裤以及正赛短裤贯穿始终，深入细看，品牌又藉由手工编织、精致刺绣与上乘面料、丰富配色，将其重塑为别具一格的当代时装。
其中一件皮夹克上印有篮球线条，致敬已故的 Kobe，而其曼巴精神亦投射在秀场配乐以及由智利艺术家 Alberto Vitelio 特别定制的头冠。
滑动查看秀场 / Via WWD
早前春夏秀场上的「倒置」设计亦延续到这支秋冬系列，多件衬衫、卫衣即可正常穿着，也可以作为长裙内搭，将领口倒置露出增添造型层次感，颇具玩味。还有部分裤装与裙装，亦能当做短款上衣着用。
马术运动是创意总监 Steve Hsieh 本季的另一灵感源，从服装用色到各种马裤设计、甚至是鞋履——品牌将马靴与便鞋融为一体，鞋底根据渔民使用的渔网进行 3D 打印，别有一番新意。
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Kenzo
文化大熔炉
Kenzo 2023 秋冬秀场选址于艺术气息浓厚的巴黎皮勒耶音乐厅举行，创意总监 Nigo 以英国传奇摇滚乐队披头士为灵感，在弦乐演奏中迎来了自己入驻 Kenzo 一周年的盛大时刻。
「文化交织」，可谓是烙印于里原宿旗帜人物 Nigo 的人生轨迹，而本季，Nigo 选择将披头士时代的英国元素灌输至时装系列当中，同时融合了美国工装、传统日本服饰、嘻哈文化以及 old-school 的预科生学院风格。
登场首套造型，某种程度上成为了这个有趣的文化大熔炉的缩影：基于一件西方传统的正装外套增添了日本和服的门襟与纽扣细节，运动鞋履、类裙装长裤与水桶礼帽相映成趣，共同勾勒出一种新颖的摩登形象。
而绣以 Paris Kenzo 的道袍、多口袋工装、俏皮童趣的针织服饰则陆续亮相，牛仔系列单品更是格外惊艳。
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英伦风格的参照落脚于 70 年代风格套装、Nigo 对摩登轮廓与朋克式格子图案的组合运用其实源于他对已故朋克传奇 Vivienne Westwood 的致敬。
知名时装评论人秀后写到「Nigo 与 Kenzo 故事的第三章感觉将是一个重要转折点，在这一时刻，他渐渐减少了对创始人的强调（以绝对尊重且适当的方式），并开始更有力地将真实的自己带入品牌宇宙当中。」
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除了文中提及的 6 支秀场，本届秋冬巴黎时装周亦不乏其他上乘之作，Comme Des Garçons Homme Plus、Lemaire、Maison Margiela 等，皆为时尚爱好者描绘出不一样的创意景象。那么最令你印象深刻的又是哪一场秀呢，不妨前往评论区与我们稍作分享。