2023 秋冬米兰时装周:多角度回顾 4 场重磅大秀,还有 2 个奇妙空间
来自 Prada、Bottega Veneta、GUCCI、FENDI、Louis Vuitton 和宝格丽的新故事。
”2 月 27 日,2023 秋冬米兰时装周画上了句号。本季米兰时装周为期 7 天,共举行了 54 场实体秀,此外还有静态展等一系列活动。
并且这一次国内明星集体出战米兰,也让时装周在国内社交媒体上掀起了久违的热闹场面。
Prada、Bottega Veneta、GUCCI 和 FENDI 4 家代表性的意大利品牌本季都在主场呈现了具有话题度的演出,我们来从秀场设计、新季故事和鞋包 3 个角度,对这 4 场重点大秀进行全方位回顾。
Prada
秀场选址:Prada 基金会 Deposito 会场
Prada 这场女装秀的空间设计延续了 1 月 2023 秋冬男装秀的思路。整体是简约原始的工业感设计,橙色的立柱分散在整个空间里。
随着走秀开始,天花板缓缓向上移动,最后露出隐藏在顶部的百合花柱。工业感的空间和婚礼常见花饰的组合,同系列对服装固有搭配和使用场景的反思是相呼应的。移动的天花板通过改变空间的尺寸,也为大家提供了欣赏服装的不同视角。
新季关键词:重新对话
毛衣搭配取自婚纱的白色半身裙,开秀的一组造型通过将日常服装和仪式感礼服相搭配,在“日常和正式”这样的对立概念间建立起了对话。
经典的日常外套被缩短或拉长,和修身晚装裙展开对话。当外套被缩短至腰部以上时,它们被搭配了晚装中的紧身半裙;当外套被拉长至脚踝时,则在膝盖以上开衩,呼应晚礼服的设计。
在不同语境的元素间建立对话,这一手法贯穿于 Miuccia Prada 和 Raf Simons 的这个新系列中。正式的西装外套被添置了一层彩色毛衣和缎面构成的领子,“羽绒被”被拿来变成了紧身裙,衬衫被无限延长成为紧身礼服裙,军装制服的肩饰和口袋出现在衬衫和针织衫上,花束以一种不动声色的方式取代了领带。
鞋包亮点:花与几何
充满生机的花朵和冰冷的几何线条似乎归属不同的领地,但在折纸艺术中,这两者之间拥有罕见的和谐共振。
Prada 本季主打纸艺风格花束装饰的尖头鞋,秀场上展示了不同跟高和色彩的版本,相当浪漫。另一边,手袋则是给出了极简的梯形轮廓。
Bottega Veneta
秀场选址:Fabbrica Orobia
Bottega Veneta 保留了这座百年工厂的工业氛围,同时通过充满质感的地毯和雕塑作品,为这个原始空白的空间注入了独特的氛围。
这是 Matthieu Blazy 上任后所打造的“意大利三部曲”的最终章,灵感来自游行,从博物馆借来的几座雕塑都扣着这两个关键信息。其中一组是公元前 1 世纪的古罗马赛跑者雕塑,还有意大利未来主义代表人物翁贝特·波丘尼创作于 1913 年的《空间的连续的独特形体》(Unique Forms of Continuity in Space)。
新季关键词:形形色色的人在街头相遇
意大利街头的游行和狂欢节是 Matthieu Blazy 本季的灵感,形形色色的人们在街头相聚,朝着同一个方向前进。
整场秀展示了 81 个造型,比过去两季都多出大约 10 套,走秀顺序和逻辑也显得有些凌乱,刻意不做过度编排是设计师有意为之,希望以此复现街头游行中的开放性,以及不知道下一刻会在街头遇见谁的那份惊喜。
有人穿着条纹睡衣或随意套了一件 oversize 粗棒毛衣,也有人打扮得精致考究,身披仿鳄鱼皮材质风衣,或穿了整套一丝不苟的正装;有人仿佛是从波提切利名画《春》中走出的花神,也有人穿着一身昆虫仿生礼服;有人在冬天,包裹得严严实实,有人在夏天,只着一层飘逸的薄纱。
压轴的刘雯穿着白色背心搭配牛仔裤的设计,呼应了 Matthieu Blazy 首秀,即“意大利三部曲”第一部中的开场造型。用皮革模仿其它面料已经成为了新 BV 的招牌,话说回来,大家能看出上面的造型中又有多少是皮革的模仿游戏吗?
鞋包亮点:针织袜?不,是皮靴
皮革的模仿游戏本季延伸至鞋履,看似是针织袜,其实是皮革编织的靴子,又是以假乱真的程度。
与此同时,手袋和鞋履都呼应了街头的多样性,各种款式和风格的单品相继登场。
GUCCI
秀场选址:GUCCI HUB
GUCCI 新任创意总监的首秀将在 9 月上演,这次的 2023 秋冬女装秀依旧属于两任创意总监更替的过渡期,由品牌内部团队打造。秀场空间采用了矩形和环形结构的组合,敞亮规整。
环形结构也曾出现在品牌上一场男装秀中,其用意是“象征着古驰创作社群中的合作循环概念”。
这次秀场玩了电梯的创意,模特从秀场四周的多扇电梯门里进进出出,整个动线更显丰富,直播中还有加入电梯内部视角。
新季关键词:闪回 Tom Ford 时期
这是一个非常性感的系列,品牌在微信视频号的直播也因此被中断。回归性感的 GUCCI 让大家立马联想到了 Tom Ford 时期,整个系列其实就是强调了对品牌遗产的传承。
挖掘遗产,输出品牌社群的整体性,这是适合过渡期的创作思路。
但 GUCCI 这个系列的问题是调用了太多元素,对每个元素的探索和重塑都欠缺深入,人们无法从中轻松辨认出所谓的品牌遗产,整个系列反倒更像是时下流行元素的大杂烩。
这是此前男装系列中就已经出现的问题,在这场女装秀中依旧没有得到解决。
赋予一个系列连贯且具有独特性的叙事,这是创意总监们的工作,好在 GUCCI 的新任创意总监已经就位。
鞋包亮点:经典回归
本季的重点手袋是一款诞生于 2003 年的圆角梯形链条包,它饰有巨大的马衔扣,秀场上给到了不同材质的丰富版本。
FENDI
秀场选址:FENDI Showroom
光之通道贯穿简约的线性 T 台,起点如同一个巨大的玫瑰花窗,光线透过它,在 T 台的地面撒上了一片彩色光影。这是一道简约又浪漫、古典又摩登的天桥,与系列设计的风格彼此映衬。
秀场设计由 Bureau Betak 打造,前面 GUCCI 和 BV 的秀场也都出自这家工作室。
新季关键词:Delfina Delettrez Fendi
这次 Kim Jones 继续从 Fendi 家族成员和品牌档案库中汲取灵感,本季缪斯是 Fendi 第 4 代传人、品牌珠宝创意总监 Delfina Delettrez Fendi。
Jones 继续牢牢抓住优雅的基调,在此基础上佐入各种元素。比如本季有大量取自男装的版型,通过剪裁和装饰,为从传统男装出发的设计注入了女性化气质,在性别的流动中,赋予设计以更自由浪漫的表达。
和其他很多英国设计师一样,Jones 也在“西太后”逝世后献上了致敬之作。但他对朋克的诠释并不激烈,无论是对版型的破坏,还是叠穿的运用,都维持着优雅的风格。
鞋包亮点:两大材质、两款新包
本季手袋有两个主打材质,分别是编织皮革和鳄鱼皮,在 Peekaboo、First 手拿包等经典款上都有体现。
另外本季 FENDI 带来了两个全新包款,包括马鞍造型的 C'mon 手袋,秀场上展示了它的多种尺寸和材质;还有一款灵感来自日式折纸的 Origami 手袋,同样有多种材质的选项。
回顾完整秀场:
Louis Vuitton
展览选址:Garage Traversi
米兰时装周期间,Louis Vuitton 路易威登发布了围绕 LV Trainer 运动鞋打造的全新艺术家合作系列,并带来了以“白色画布”为主题的限时展览,展览将持续到 3 月 16 日。
之所以在米兰发布这一艺术家合作新项目,主要是为了致敬品牌位于意大利的 Fiesso d'Artico 专业制鞋工坊,LV Trainer 运动鞋就是在这里生产的。
这次展览场地是米兰地标建筑 Garage Traversi,它位于圣巴比拉广场(Piazza San Babila),建造于上世纪 30 年代,曾是意大利首个全自动车库。去年米兰设计周期间,LV 曾在这里举行 Objets Nomades 旅行家居系列展览,随着不远处的蒙特拿破仑大街旗舰店开始闭店装修,Garage Traversi 也就化身为品牌限时专卖店。
在 Garage Traversi 的展览空间以粗犷的工业风画廊形式示人,其中展出了 LV 和 3 位艺术家的合作系列产品,以及他们各自的艺术作品。
展览主角:人气运动鞋的首个艺术家合作系列
这是 LV 首次围绕 LV Trainer 运动鞋打造艺术家合作项目,这个项目是 Virgil Abloh 生前发起的。首个系列合作的 3 位艺术家分别是 Lady Pink、Lee Quiñones 和已故艺术家 Rammellzee。
LV 同时宣布围绕 LV Trainer 运动鞋所做的艺术家合作项目将是长期的,就类似 Artycapucines 合作项目。
宝格丽
展厅选址:米兰宝格丽酒店
宝格丽继续在时装周期间发布了新一季的皮具和配饰系列,呼应新系列“KALEIDOSCOPIA”(绚丽万花筒)的主题,展厅设计运用了灯箱、镜面和彩虹色装置等元素,营造出活泼的多彩光影效果。
新季重点手袋:Serpenti Forever Bay 肩包
宝格丽新季也带来了一款全新月牙包——Serpenti Forever Bay 肩包,它延续了 Serpenti Forever 系列的风格,采用了几何感的廓形,当然也少不了标志性的蛇首搭扣。
手袋配备了两条可拆卸蛇形粗链条,方便调节长度,可以作为腋下包,也可以用作斜挎包。
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