奔袭三百里去吃扬州头牌馆子 结果遭遇车祸现场……
上个礼拜五跟朋友约了专程去扬州吃淮扬菜，我是靠着行李、抱着电脑发了上一篇吃（查看历史消息可见）。
合上电脑就发车，我们一路奔袭三百多公里，开得饥肠辘辘，满怀期待地冲到扬州迎宾馆。
这里是江爷爷在家乡的下榻处，扬州城的头牌餐厅亦在此：趣园——古有乾隆御笔加持，今有美食大V背书。
餐厅完全按照高档餐厅的路数来，全包房，没有零点菜单，套餐需提前预定，且五人起订。我按照300一位的餐标做了预定，这个人均在上海算还好，放在扬州城里领导干部都不敢冒险来的。
印制菜单精美，看得人心花怒放，但是吃饭不能光看菜名啊！
我们的惨痛经历如实记下：
塔牌黄酒做的醉蟹，螃蟹只是微醺，好在膏满黄肥。
炝虾里面放了点辣椒，倒也颇有新意。
鳗鲞跟高邮咸鸭蛋作为锦绣冷盘略显偷懒，但也算本地特色吧。
正逢农历三月三，据说要吃双黄蛋。
鸽蛋竹荪裙边，清水咣当，而且似乎忘记加盐，生搬硬造学粤菜宴会的套路，其实毫无必要。
狮子头，肥瘦比例的把控很老派，属于偏油的版本，虽然汤色有点昏暗，浮油有点浑浊，但座中的肉祖宗都蛮喜欢的。
这也几乎是整餐的制高点，随后的菜开始急速下滑、一落千丈——就像云霄飞车，好似股市崩盘，堪比歌手的车祸现场……
清炒水晶虾仁，虾仁肯定不是活剥的，好在进冰箱的时间应该也不长，但这上浆，实在不是水晶而是毛玻璃了。
热炝螺蛳头，这道菜上桌，我们有点纳闷，怎么淮扬菜里出了个这么辣的菜？把清鲜味道都破坏了好嘛？
红烧河豚鱼，上桌就是冷的，皮都不冒热气了，好咸腥，蔬菜的长杆子都没拣就装盘了。
手撕笋拼藕夹，春笋插在杯子里干吃，我还以为是薯条叻，跟藕饼搭也是有点莫名。
虾仁煮干丝，干丝没香气，隐隐有酸味，朋友直指这是馊的，高汤也是浓汤宝的杰作。
浓汤玉兰片，浓汤宝还没冲好，一股添加剂味道，鳜鱼片僵直腥气。
相比这浓汤玉兰带来的身心伤害，汤里吃到一只小昆虫，那都不算什么了。
期间还莫名插入了一道维扬美点赤豆糕，吃得我们一头雾水。
时令蔬菜也是可笑：
上了一道干锅花菜茄子，还没放肉，很难吃，根正苗红的淮扬菜大本营里混入了四川卧底吗这是？
压死骆驼的最后一根稻草是这盘蒜苗烧蚕豆，吃心以人格担保，这道菜上桌就是这副卖相：邋遢的汤水、惨兮兮的油花，凌乱的蚕豆、土黄色的蒜苗。
我们看了举不起筷子，简直要哭了，这是把员工餐打上来了吗？甚至有人回忆起80年代自己大学食堂的水准……
忍无可忍，我们叫来经理，钱姓的经理很和气，逐一作出了解释，为了平衡观点，我这里大致收录：
河豚不热，是因为我们的包房在东头，厨房在西头，传菜路途遥远，所以菜凉掉了；
同理可证，一路端菜的路上要经过园林花木，户外有小飞虫，可能不巧降落在汤里；
辣菜，是因为今天餐厅有位重庆来的客人，要求菜里放辣……
我们听完也是无言以对，空气中弥漫着尴尬……
如果一家餐厅，只在接待贵客的时候把菜做得漂亮，平时就敷衍了事，甚至突破底线，那我觉得，这是比一贯的平庸更大的恶。
淮扬菜自古是文人菜，续存命脉至今不易，做菜做生意、做人做厨师，都该有操守与分寸，不要这样乱搞。
最后来了主食草草收场：扬州炒饭，并没有饭香与蛋香，配料寒碜，比人均一百块不到的狮子楼（有海参干贝火腿虾仁）还不如。
开春了，大家都爱去扬州，马上要迎来扬州马拉松，上海到扬州的高铁今年也要开通，吃心也是有心打前站，帮大家探路。
此行下榻的扬州迎宾馆，独占瘦西湖的一隅，长堤春柳隔水相望，颇有私家园林趣味。
循着江爷爷的脚步，我特意参观了一下游泳池，30米长，上世纪市民体育馆的水准，不知道爱游泳的长者有没有在这里斩浪？
万芳园的客房装修还算新，设计思路就有点奇怪，洗手间布局局促（冲淋房的门打开后跟马桶只留一指宽好险）。
备品洗完头感觉头发也是红红的。
夜床的甜品略滑稽。
注意，楼对楼的窗户毫无隐私可言，千万记得拉死窗帘！我们当晚就意外观摩了对面邻居的一出卧室情境剧，你们不要展开想象…………
如果一定要在此用餐，就去酒店附属的中餐厅吧。
没趣园那么考究，但还算实在，虽然15%服务费逃不掉。
我们去吃的时候已经过了饭点儿，刚刚踏进大厅，就传来服务员姑娘们银铃般的笑声，不愧是迎宾馆训练出来的，她们很快投入工作。
狮子头，28块一枚，装盘有点挤，我用调羹想挖出来拍照，一碰就碎了，可见有多嫩，高汤也不错，就是不够喝。
大煮干丝，高汤黄澄澄的乍看不错，可是细看里面漂浮着数量可观的黑色颗粒，我们判断是菌菇没有漂洗干净带来的杂质，问服务员，她嫣然一笑说：哦这个是胡椒粉吧！好吧，不争辩了。
淮扬软兜，软兜是鳝鱼脊背上的一条活肉，这里的是高邮来的货色，可惜取材长长短短、粗粗细细。
扬州炒饭不妙的是稍微凉下来就好硬，服务员巧笑说：我们用的是泰国香米，先蒸出来再炒的，可能会有点干……
我很好奇，问：江爷爷真的来这里吃过饭？
小姑娘倒也爽快，答：
主席当然是在另外的厅堂里吃，我们这里接待他的保安和随从，两百多号人呢！
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一片吃心