我用8日跟随林徽因梁思成的脚步，寻访了山西最美古建
Hi，这里有提升你幸福感的一切
很久之前，看过一张林徽因的照片，她站在一尊面庞圆润、神色柔和的女施主塑像旁。这是她当年在山西佛光寺内照的像。
正是她和梁思成对佛光寺年代的确认，打破了日本人对中国大地已无唐建的断言。
前不久，小王问我有没有兴趣去山西看古建，“山西可是有中国古建筑博物馆之称，我们可以去看看梁思成他们当年去过的晋祠、佛光寺、华严寺啊……。”我欣然答应。
于是就有了这次“跟随梁林脚步，探访山西古建筑”的8日自驾游。如今旅行结束，我来交游记了，给同好做参考。也列上了一路吃住觉得最值得推荐的店家。
文末有礼物彩蛋🌈。
细说之前，先上整体日程安排：DAY1，北京-平遥，住平遥古城。DAY2，双林寺-王家大院，住崇宁堡。DAY3，逛平遥，看《又见平遥》，住太原。DAY4，晋祠-山西博物院，住太原。DAY5，佛光寺-南禅寺-应县木塔，住大同。DAY6，去恒山-悬空寺，住大同。DAY7，去云冈石窟-华严寺-住大同。DAY8，回京。
Tips：其中南禅寺、佛光寺、山西博物院不收门票。其他景点现场买门票时，只收现金。习惯了不带钱包，去哪都手机支付的童鞋一定要提前取现。否则去了没现金，进不去就尴尬了。PS：实在不行可以找当地小卖部换钱，有的会收几元钱的手续费。
DAY1 北京—平遥
中午从北京出发，开到平遥时，已是傍晚时分，在城内随意走走，就去旅馆休息了。
DAY2 平遥双林寺—王家大院
1.双林寺
双林寺是计划外的行程，因为有读者强烈安利，说寺内保存有元至明彩塑造像2000余尊，是“彩塑艺术的宝库”而临时决定去的。
它大概是此行最寂寥的一座寺了吧。售票处关门了，保安兼职售票，35一张。想找个导游，被告知目前只有一位，但人不知道去哪了，你们愿意等就等吧。一刻钟后，传说中的导游还是不见踪影，我们只好自行游览
寺中有树龄1200年的唐槐、宋碑、明钟。
“不动之动”的韦驮像、罗汉像、渡海观音、千手观音、壁刻菩萨…雕刻生动精美，超乎想象。但保存条件多少有些让人痛心，破败荒颓，尘土黯淡。
如果这个寺庙有好好做过规划维护，对雕像修旧如旧，对厅内有清洁整理，应该会让人有惊艳之感，但如今则令人生明珠蒙尘之叹。
2.王家大院
在王家大院和乔家大院之间，二选一的话，我强烈建议你去王家大院。它是由静升王氏家族经明清两朝、历300余年修建而成。
王家最早从事耕种，兼卖豆腐，由农及商，由商到官，家业渐大后兴土木，建了“三巷四堡五祠堂”的宅邸。因为有官家背景，相比乔家大院，规模更加宏大。当地有王家归来不看院的说法。
院内四处可见雕刻精细的砖雕、木雕、石雕，往往都有寓意。比如上面这个木雕寓意子孙满堂、皆为高官的“满床笏”。
大猴子背着小猴子，意为辈辈封侯。
就连柱础也是精雕细琢。
3. 夜宿崇宁堡
平遥古城内客栈林立，我们也住了一晚城内。但对比下来，还是更喜欢住在崇宁堡。
崇宁堡是昔日王家大院留存下来的一个堡，但和另外两个被改造成景点的堡不同，它被改造成了酒店。
住在这里，让我有种直接住进白天参观的王家大院的感觉。（当然不是白日参观的那两个堡，但它规模并不输给那两个堡。）
可以观大院夜景。晚上11点写完稿的我，无事一身轻的出门逛院子，满是秉烛夜游的快乐。楼台亭阁在灯光映衬下，金色玻璃一般辉煌。
DAY3 逛平遥，看《又见平遥》
据说，鸟瞰平遥古城，形同一只欲行未动的乌龟，“龟”头南尾北，东西四门比拟为龟之四足，民间故有“龟城”之说。
因为订了下午看《又见平遥》的剧，留给看平遥古城的时间，只有一上午，于是就在平遥县衙、日升昌票号等主要景点走马观花看了一圈。
印象最深的是县衙里供奉着狐狸大仙的牌位，据说是为了保佑官印不丢失。觉得认认真真信这个古人有点萌。
吃：平遥古城内，我吃了几家饭店，相对推荐天元奎。
《又见平遥》的舞美精彩，融入式的观影体验也很新鲜，开头那段城墙亡灵之舞看得我落泪。但后面涉及到女性角色的剧情设计，会让人好奇：编剧是不是活在大清啊？
当我看到像选牲口一样，看牙看脸看臀看脚的选妻片段时，真惊呆了。不止于此，难产死去的妻子死前说了一遍“我生都生了，死就死了吧”，灵魂再现时又说了一遍。女性被简化成了成了性和生殖工具。
一旦完成生殖使命，就可以去死了。全剧看不到丝毫对当时这种价值观的反思，反而用赞美、肯定态度将其呈现。
让人遗憾，有这么好的剧场设计灯光舞美，故事传递的性别观却还是如此陈旧。
DAY4晋祠-山西博物院—住太原
1. 晋祠圣母殿
去晋祠之前，以为这个景点就是一座祠堂立在那里。去了才发现，好大一个园林，花草树木、湖泊亭台，一直要走到深处，才得遇晋祠。
因为很大，一路上我都在问，“我们已经进入晋祠了吗？怎么还没有看到收门票的地方。”实际情况是，前面的公园区不收门票，你想到里面看圣母殿的话，才需要交。
晋祠让我印象最深刻的不是密密麻麻的历代牌匾，也不是里面宋代宫廷人物雕像，而是龙。
准确的说是，殿前廊柱上的木质盘龙。
这是中国现存最早的盘龙雕柱，雕于宋元佑二年（1087年）。八条龙姿态各异，但皆怒目利爪、鳞甲清晰可见，气势霸猛。
我呆呆站在门廊处，看了半天，怎么能这么生动，这么神气。作为龙的子孙，我在古物上看过无数次龙了，但这是第一次，我被龙震慑住。
我甚至会幼稚的想，它会不会真的存在过。虽然我表面神情淡定，如同任何一个游人一样，但我心里有个声音在大喊，好希望龙真的存在过啊啊啊。
梁思成当年在圣母殿下拍照
2.山西博物院
看完晋祠，下午可以去山西博物院。非常值得去，我超级喜欢。建议找个导游，会有细致讲解。
山西博物院的青铜器特别好看
展品中虞弘墓的汉白玉石椁板给我留下了特别深的印象。如果只看石椁板本身，你告诉我是，这是一件出土于波斯、或者欧洲国家的文物，我也会信的。
因为上面的浮雕纹饰实在太西域了，雄狮、神马、鸽子、卷发深目的男人、葡萄叶蔓，甚至会让我想到基督教。但这是一件出土于中国太原的隋代文物。来自西域的墓主人在隋代为官，生活并安葬在这里。
虞弘墓以一种非常直观的形象展示了来自不同地域的人在这片大地上生息繁衍，样貌、风俗、民族、信仰各异的他们逐渐融合成了如今的我们。
网上有些人会自诩自己是纯种汉人。却不知，对于历史上经历过多次民族融合的中国人来说，所谓的“纯种”从一开始就不存在：
北魏时期，以现在的地图来看，半个中国都在鲜卑族统治下。 管芙蓉所著的《鲜卑民族对中华文明的影响》一书中写道：“这一时期胡汉大融合政策使得隋唐时的汉民族，便是在胡汉民族大融合的基础上，尤其是胡汉通婚造成民族血统混合的基础上经过重构而变更面貌的新汉族。
据民族史学家王桐龄先生在《中国民族史》一书中考证，隋唐时期的汉民族主要是以汉族为父系，鲜卑为母系的新汉族。如隋炀帝杨广和唐高祖李渊的母亲都出自拓跋鲜卑的独孤氏， 唐太宗长孙皇后是胡汉混血，有一半汉族血统和一半鲜卑血统。
隋唐皇室便是以胡汉混杂的血统而统一中华。”而正是这多元开放的隋唐迎来了中国历史上最生机蓬勃的时代。
对了，从最近到6月份，山西博物院还有埃及特展，除了人的木乃伊，还可以看到猫等各种动物的木乃伊。
住：去看晋祠的话，可以住在旁边的晋祠宾馆，睡醒就可以直接去晋祠。是当地我找了一圈，最有特色的旅馆了。整体有种老干部疗养所的气息。宾馆内的餐馆饭菜水准不错，可以吃到当地菜。
DAY5，南禅寺-佛光寺—应县木塔（未成行）
1.南禅寺
想去南禅寺，因为它是我国现存最古老的唐代木构建筑，距今已一千二百多年了。导游指着殿内大平梁上模糊的墨迹，读出声来：“因旧名（时）大唐建中三年……重建殿法显等谨志”，说这是此殿重建年代的佐证。
寺中最著名的文物，是殿内的唐代塑像。因未经重新绘制，保留唐风，和敦煌莫高窟里的唐代塑像如出一辙。
它属于民间造像，相比之后我在佛光寺看到的官方塑像，神态松弛，气质娇憨，令人观之可亲。
我发现殿内有两个莲座是空的，本应端坐其上的两尊塑像哪里去了呢？
导游解释说，那里本有两个供养菩萨，但在99年被劫走，同时一并被盗的还有另一尊狮童塑像。
“你看佛祖胸前有一块颜色和其他地方不一样”，他指着中心那尊释迦摩尼像说，“当时盗贼把佛像当胸挖开，偷走了佛祖腹内宝物，推测那宝物可能是经书。”
这里的塑像，千年前被民间匠人虔诚塑成。会昌灭佛，它侥幸躲过了；战争时，日军虽来到此地，但也并未将其损毁；文革时，也未遭破坏。最后却没有躲得过20世纪利益熏心的盗贼，让人想痛哭一场。
2. 佛光寺
佛光寺是此行我最期待的景点。当年它的发现，打破了日本学者的断言：中国已经没有唐朝及其以前的木结构建筑。梁思成称其为“中国第一国宝”。
它是中国现存排名第二早的木结构建筑（仅次于南禅寺）。和当年只是乡野小庙、不入名录的南禅寺不同，佛光寺属于官制名刹，在敦煌壁画上的唐中叶绘制的五台山图里就有当时的佛光寺。
也因此在会昌灭佛，道教兴盛时首当其冲被毁，后来因佛教重新被推崇，才得以重建。
赶到佛光寺时是下午四五点。夕阳西照在斗拱上，金黄糅合暖红，美得我有点心惊。那个瞬间，会让你相信“佛光普照”这种词。
回来后看《梁》一书，其中梁思成有写到他们去佛光寺测绘的经历。
梁思成夫妇当年骑着骡车去往佛光寺考察
那是距今81年前的1937年6月，他们从北平出发到了五台山，又换乘骡车来到这里。
当年他们爬上殿内天花板上的黑暗空间测绘时，遇“上千蝙蝠丛生于脊桁四周，如同厚敷其上的一层鱼子酱”、“臭虫数以百万计”，他写道，我们“被咬得很厉害，但我追猎遗构多年，以此时刻最感快慰。”读来甚是感动。
林徽因查看唐经幢
佛光寺年代的断定是因林徽因看到一根梁上有模糊笔迹。远视眼的她读出了一部分：“佛殿主上都送供女弟子宁公遇。”之后又和寺外的唐代石经幢比对，发现经幢上同样有“女弟子佛殿主宁公遇”这句，由此确定建于唐代。
应县木塔，我们去时，因预留时间不够，未能赶到。
DAY6 恒山-悬空寺
悬空寺
恒山我去完，觉得可不去。但悬空寺非常推荐。
何处飞来一座寺庙悬浮于山壁凹陷处，这是远观悬空寺时我的第一感受。
近看发现寺庙下部有一排细长柱，“是靠它们支撑吗？”导游告诉我，并非如此，那些柱子和整体是不相连的，用一根手指就可以让柱子轻微晃动。它们平时不承重，是后世加上去的，以备危急时刻，起稳固作用。
真正让悬空寺悬起来的方式是当年匠人们，在陡崖上凿洞插悬梁为基，巧借岩石暗托，“你所能看到的、露出的悬梁只是一小部分，更长更大的部分已经深深插进了山体里，古人用到了杠杆原理。”导游说。
悬空寺的整体格局像一条张口的飞龙，最高处是它的龙头。
徐霞客云游至此，写下“西崖之半,层楼高悬,曲榭斜倚,望之如蜃吐重台者,悬空寺也”的评语。寺下岩石上“壮观”二字则据说是李白墨宝。
亲身登临后，在曲折回环的殿堂里，上下攀爬。从最高处往下看，会有轻微晕眩感。胆小的游客，会扶墙壁虎一般往前挪动，不敢朝外看。
悬空寺里有殿四十余间，最有意思的是三教殿，三教，即是“儒、释、道”三教，殿内正中供奉释迦牟尼，左孔子，右老子。
在中国历史上，有时道灭佛，有时佛灭道，而在此处，佛道和谐相处，儒教也跻身其中。
想到之前看电影《少年PI的奇幻漂流》，PI说过“信仰就像一座房屋、可以有很多楼层、很多房间”，在PI看来，不同的宗教是神以不同的面貌存在，并护佑指引他。
住：在大同，我住了两家酒店，其中大同花园大饭店，值得推荐，性价比高到感人。快捷酒店的价格，星级水准：有浴缸、智能马桶、加湿器，提供果盘，洗浴用品的选择也高出同类价位酒店一个身位。缺点？不好订到。非五一时间去的我们也只订到了一晚。
吃：在大同吃过几家饭店，相对推荐紫泥369粗粮季。
DAY7云冈石窟-华严寺
1. 云冈石窟
我曾在洛阳看过龙门石窟，原本担心再看云冈石窟，这一内地最古的石窟群，会有视觉疲劳感。
结果完全不会，特别惊喜。云冈石窟保存了很多彩像。置身其中，有种四面八方都被彩佛环绕之感。雕刻如此之密集，就连头顶的岩石上也是层层佛像。
梁思成他们当年第一次来云冈考察时，住在庙里，条件极为艰苦。梁在文中写道，“连最简单的食物亦无可寻觅。最终，我们用了半打大头钉，从派驻此地的一支小部队的排长手里换得几盎司芝麻油和两颗卷心菜。“
想到此，再看如今游人汇聚，一派繁华的云冈景区，会有种穿越感。
林徽因在云冈石窟
梁指出，印度石窟这一概念进入中国之后，形式已做了诸多改变。早期的洞窟里还能看到希腊的哥林多式柱头，高鼻深目形似西方人的佛祖，而越往后，不论人像还是建筑，雕像都越来越中国化了。
相比龙门石窟，多彩的云冈石窟会让我觉得更亲切，印象更深刻。
你看这个眯着眼，翘着二郎腿，托腮思考的小佛像多可爱。
云冈石窟内有陈列馆，建筑外观谦抑，内部空间大量留白，现代感强。有些小佛像、石雕，也有灯光装置艺术，值得一观。
2. 华严寺
华严寺是梁思成1933年到大同考察古建时去的第一站。
如今的华严寺经过大规模整修，复建了不少庙宇，包括新建了如今被称为第二高的木塔，华严宝塔。比当年梁思成看到的华严寺应是光鲜很多。
庙内有流浪猫，乖而亲人，我遇到的一只，会主动走到我脚边躺下，允许我摸它。
最值得一观的是薄伽教藏殿，梁思成称“殿内雕像外形秀丽，色泽柔美暗淡，未遭后世翻新之厄。”
殿内最有名的雕像是合掌露齿菩萨，神态生动。
从华严寺出来，已近上灯时分，回看历史上修葺重建多次，如今千载过去，依然屹立的她，又想到这一路看到的古建筑，真的是：
生有时，死有时；建造有时，毁坏有时；天下万物，皆有定时。
一枚彩蛋
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