美馔梦华录丨舌尖上的快意人生
古往今来，“吃”始终都是人类生活永恒的主题。孔子云：“食色，性也。”俗话说：“民以食为天”。无论贫穷拮据或是富甲一方，无论达官显宦还是寻常百姓，吃从来都是人们关注的焦点。
中国历史同时也是一部灿烂的美食史，吃客里名家辈出，食肆中名馆林立，讲吃论吃蔚为大观。从餐桌饮食的角度观察，我们或可发现别样的名人生活趣闻，并感受到各地风味美食和特色菜馆的强大魅力。
文丨雷子安
编辑 | 甘磊
本文共3339字，预计阅读时间7分钟
胃口大，要求高
“毕竟美食可是人生的头等大事”
近代上海开埠通商、经济繁荣，众多外国人往来其间；加之地处长江口，位于苏浙皖三省交界处，因此素来便是各方菜系、中西美食汇聚之地，吸引着各色名流出没其间，留下了他们的美食故事。那些知名餐馆在成全这些风流雅士口腹之欲的同时，也成就了自身的辉煌传奇。
作为一代大文豪的鲁迅，在吃喝方面亦是颇有造诣的行家。文坛上的崇高威望、充裕的稿费、稳定的收入给鲁迅插上了在美食王国自由驰骋的翅膀。在北平，他钟情于地道的老北京口味，仅出入的知名餐馆就多达六十家，对吃的强烈追求可见一斑。到了晚年，鲁迅长期在上海居住，和沪上朋友们在一块儿，自然少不了各种应酬和饭局，闲不住的鲁迅刚闲下手便又忙碌起嘴巴来，美食荟萃的大上海留下了他寻味美食的一串串足迹。
知味观正宗杭州风味的饭菜巧妙地契合着鲁迅南方人的味蕾，大厨拿手的西湖醋鱼、叫花鸡、西湖莼菜汤这些江浙名菜让他赞不绝口。在知味观，鲁迅宴请日本友人，不遗余力地介绍着叫花鸡的来历和做法。一时间，这些经典的杭州菜肴经过鲁迅的大力宣传，在日本名声大噪。
在梁园致美楼，鲁迅酷爱那里的河南特色，特别是河南名菜扒猴头，有着四大名菜之一美誉的猴头菇鲜美可口、醇正香嫩的味道给他留下了深刻的印象。作家曹靖华还曾专门送猴头菇给他，在两人的通信中，鲁迅直言猴头菇不同于一般蘑菇，味道的确很好，南方人简直不知道这一名字。在字里行间可见鲁迅对猴头菇的深切喜爱和难以忘怀。
在有着“素食鼻祖”之称的功德林，鲁迅充分展现了他“爱憎分明”的态度，他流连于融合着淮扬风味和佛教特色的别致素菜的同时，还不忘对功德林用豆制品做成的逼真素肉、素鸡等进行批判。他认为这是吃素人虚伪的表现，口头上虽已信佛吃素，但心中仍不忘食荤，饭店才制作出这样的变异菜品来投其所好。可以看出，即便是在茶余饭后之际，鲁迅仍不忘捎带手对国民性做一番辛辣的剖析，这算是一段趣闻。
风流才子郁达夫也是文坛中广为人知的美食家，他胃口大，对吃有着强烈的追求，据妻子回忆，郁达夫“一餐可以吃一斤重的甲鱼或一只童子鸡”。在他的私人生活里，饮食可是头等重要的大事。无论身处南方还是北方，无论游历东洋还是南洋，郁达夫都能找到让自己的口福实现最大化的兴奋点。
鲁迅与郁达夫正在吃饭闲聊
据郁达夫的日记所载，仅1927年寓居上海期间，他竟然就有五分之四的日子是去下馆子吃饭。在上海，郁达夫追求着才女王映霞，在求之不得时，他虽然痛苦悲伤，但仍照吃不误，绝不会因为感情上的暂时受挫委屈自己的肠胃，到城隍庙吃生煎、蟹壳黄等各色小吃、去快活林大快朵颐仍是每日必备的功课；待到热恋之际，随着情绪的喜悦和舒畅，郁达夫转而寄情于四马路进口的欧美洋酒、北四川路咖啡馆香醇浓郁的咖啡面包，吃饭的情调不由自主上升了一个档次。
结婚之后，不甘心由妻子在家里做饭吃的郁达夫打秉持着“要想烧好菜，必先出学费”的宗旨，带着夫人去北万新吃家常点心，去新半斋吃扬州风味的鳝鱼，名正言顺地带着妻子吃遍上海各大菜馆，去北万新吃点心，去新半斋吃鳝鱼，直至把稿费花光。
响油鳝丝
热衷于吃的老饕郁达夫在任何时候都不肯亏待自己的胃，他总会混迹于上海滩的各色餐厅之中，以满足自己他对于美食的无限向往。
相比于鲁迅和郁达夫富有文人讲究的饮食，叱咤上海滩的杜月笙吃食可谓就很接地气了。杜月笙是土生土长的上海人，青帮出身的他早年在上海滩摸爬滚打，一步步走上事业的顶峰。也许是受到底层生活长期磨炼的结果，杜月笙的饮食充满着一种乡土气和实在感。
实在的杜月笙
杜月笙钟爱的是家乡上海的本帮菜，德兴馆的草头圈子和糟钵头是他的最爱。草头圈子其实就是草头（金花菜）炒猪大肠，糟钵头则是用猪舌、猪肺、猪肚等这些猪杂碎焖烧而成的菜。二者的原料虽然都是猪下水，登不得大雅之堂，但经过德兴馆大厨的巧妙烹制、点石成金，又都别有一番风味。
草头圈子和糟钵头
这两道菜像极了杜月笙的草根出身的经历，爱吃这些菜，可能也包含着某种惺惺相惜之感吧。即便在上海滩呼风唤雨，但脾气不改，杜月笙仍是那个喜欢吃猪下水的川沙人。
吃货易，吃主难
“论资深老饕的自我修养”
王敦煌先生曾经写过一本叫《吃主儿》的小书，其中提到“吃主儿”必须要具备三个基本条件：会买、会做、会吃。鲁迅、郁达夫和杜月笙虽说有口福、讲究吃，但是他们对食材的选购可并不擅长，至于下厨做饭那就更不沾手了。因此纵使他们再怎么精通美食，终究也只能算作三分之一“吃主儿”，而汪曾祺老先生可以称得上是将美食做成一门艺术的真正的“吃主儿”了。
“吃主儿”汪曾祺
汪曾祺对美食世界的探索首先从逛菜市场做起。“买菜功”可是汪老最喜欢锻练的本领，即便出差在外也照样乐此不疲。他曾经说道：“到了一个新地方，有人爱逛百货公司，有人爱逛书店，我宁可去逛逛菜市。”在长期的经验积累之下，做饭要买什么菜，如何挑选、应该选用什么配菜、哪种蔬菜在什么季节时令上市他都摸得一清二楚，选购恰到好处的食材更是信手拈来。可见汪老三分吃主儿已有其一：会买。
在庖厨做菜上面汪曾祺也是一个行家，在他的手下烹制出的美食如同他笔下的美文一样令人啧啧称奇，据说有幸吃过汪老亲手做出的菜肴的人无不拍手叫绝、回味无穷。“塞肉回锅油条”就是他独创的新菜之一，在切成小段油条中塞入用调料拌好的猪肉葱花馅，将油条下锅炸至金黄挺硬才装盘成菜，口感鲜香酥脆，美味至极。显然“会做”这一条件汪老也达到了。
汪曾祺所画的蔬菜和鲜花
至于“会吃”这一点，对美食有着极高的鉴赏力的汪曾祺就更为精通了。他除了口头上的能吃、会吃之外，还将自己对吃的真情实感、吃的渊源和文化、每道菜的做法及用料等用通俗细腻的语言写成文字，生动形象、饶有趣味，一下子便将平常的吃饭做菜提升到了艺术审美的高度。仅仅读《五味》《豆腐》《家常酒菜》等这些文章就能让读者食欲大增、垂涎欲滴；让家庭主妇妙手治馔、厨艺大进。
酱浓厚，味鲜美
“你知道吗，上海人都很甜”
那些文化名人大快朵颐、饕餮盛宴的背后，其实是雄厚殷实的物质条件和资金财富的支持。而对于莘莘学子来讲，其实并不消破费多少，隐藏于市井街巷中可口廉价的地道小吃同样让人眼前一亮。
上海菜又称本帮菜，既有浓油赤酱、醇厚鲜美的特色，又有甜淡可口的江南风味。上海小吃自然也承继了这些特征。
排骨年糕是浓油赤酱的代表之一，排骨的金黄酥脆、浓香鲜嫩的特色和年糕绵软顺滑、糯中发香的优点珠联璧合，配以甜面酱、红酱油等酱汁，甜咸适中、精致可口。
字号鲜得来是上海排骨年糕最著名的门店之一
素有“排骨年糕大王之称”
到上海不能不尝尝这里美味的江南汤包，蟹粉、鲜肉和虾仁馅的小包子散发着混合面食和汤肉的特殊香气。在冬天的夜晚点上一笼汤包，轻轻咬开外皮，吮上一口醇香四溢的汤汁，在鲜美中又散发出丝丝甜味；慢慢啮下汤包，筋道的面皮夹杂着饱满的肉馅在口中一齐迸发，寒冷感顿消而只余满满的幸福感 。
佳家汤包是上海超人气的汤包馆，曾上过BBC的美食推荐
对于从小在甜食的簇拥下长大的上海人来说，各式各样的糕团代表着童年的温馨回忆，老味道总是令人难以忘怀。
新雅粤菜馆的水晶饼和条头糕皮子晶莹剔透，搭配着简单的豆沙馅，令人富有食欲，入口时糕香盈腔，口感弹糯，豆沙馅混合着糯米的味道，香甜顺滑。
上海新雅和条头糕
上海家喻户晓的老字号王家沙的艾叶栗子细沙青团和马兰头青团则散发着艾草的淡淡清香，栗子泥口感砂面，特别地甜；马兰头切成细丁，裹挟着麻油，馅料中点缀的松子很有意思，咬在嘴里满口飘香。不过这些青团所下的猪油量较大，入口可能稍显油腻。
点心状元——王家沙
相比于其他糕点可能因猪油含量过高而美中不足的缺点，宁波糕团的绿豆冰糕无油，香气中不掺杂油水味而显得更加纯正和充足，打糕和水塔糕水平在线，甜度适中，用酒酿和熟米做出的水塔糕松软可口，别致的酒香味显得与众不同。
绿豆冰糕和水塔糕
时下流行“吃货”一词，作为对特能吃的人的调侃，而那些位居高位的人物们在纵横捭阖、叱咤风云的同时也有其饕餮快意、趣味横生的饮食生活。但不同的是，他们并不满足于当一名“吃货”，仅仅停留在能吃的层面，而是力求成为“吃主”，追求懂吃、会吃、吃出艺术的境界门道，这并非一件易事。
当然，从“吃货”到“吃主”的进化，必先需要一步步地在美食中不断的积累才能做到。那些名人的美食故事和上海本土的风味小吃可给予我们有益的启发。
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参考资料
[1] 二毛. 鲁迅的“美食地图”. [J]. 天星疯狂阅读·青春会客厅10: 非常人, 非常事. 2015.
[2] 秦源, 林怀青. 胡适生活二三事. [J]. 天星疯狂阅读·青春会客厅10: 非常人, 非常事. 2015.
[3] 李舒. 郁达夫的胃口. [J]. 天星疯狂阅读·青春会客厅10: 非常人, 非常事. 2015.
[4] 张晴. 汪曾祺: 那美文一样的美食. [J]. 天星疯狂阅读·青春会客厅10: 非常人, 非常事.2015.
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