【食】玉溪人在泰国 . 云吞

单从饭食和文字的想象来看，云吞二字，首先会令我想起李碧华的小说《青蛇》中的汤圆，白白糯糯，氤氲在人间的灶火中，轻轻巧巧地被初试人间的青蛇白蛇吞了，于是不懂情的懂了，不通欲的，也通了，再于是青蛇白蛇欲海沉浮的轮回，也开始了。

西方神学中，人堕落于愁苦的凡尘，始于吃。

夏娃亚当，蛇，苹果。

苹果的味道，不在于苹果本身，也不在人的舌尖，而在于品尝行为之中。

云吞让我联想到汤圆，却不会让我对泰国的汤圆有一丝念想，泰国汤圆常与红糖姜汤配搭。汤圆要在中国吃，在鞭炮喧嚣的人间，在寒冷的冬月，混着粘粘稠稠的红糖、炒熟碾碎的黄豆粉，嚼下吞下，舌齿痴缠。

说回云吞，云吞是广东美食，也是曼谷最常见的食物之一。

街头巷尾，摊子沿街摆放，嘈杂交替的人流中，独自一隅，长久的存在着。

云吞宜在黄昏食用，空气凉爽了些，人与人之间的对立经过一天的冲撞拔高，此时已盛而转衰，蔫了吧唧，摊子上橘黄色的灯泡亮了，依依稀稀，温情似乎开始弥漫。

汤是热汤，排骨熬制，辅以爽利的白萝卜片，最平常不过的家常菜；

面在开摊前已经制熟，团成一握，过一道热水，再一道冰水，热胀冷缩，一瞬之间，拉伸收缩，使之更为筋道弹牙。

我常光顾的云吞摊子，饺子始终如一的微咸。

我偏爱这微咸的味道。

在一碗汤、面、肉、菜俱全的云吞里，似是糅合了我们平淡人生的样本，刚刚合适，均衡营养，温温吞吞，细水长流。

在那份刚刚好的平淡温和中，微咸，在舌尖上惊起了片刻波澜，打乱、搅扰了你咀嚼、吞咽的节奏，你皱眉，喝口汤，冲淡了微恼人的咸。于是云吞中的一切食材因这不合时宜的咸，被恰如其分的调动、运用。

最终令人恍然。

于不完美中求得完美，于不合适的偶然“因”，求得全然的“果”。

这是一碗云吞面教会我的事。

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