新Bottega Veneta发布首个系列，会成为下一个Celine吗？
作者 | Drizzie
新Bottega Veneta或成为开云集团对LVMH的反击。
32岁新任创意总监Daniel Lee的首个系列昨日在米兰低调发布。一反常态的是，该系列既未举行时装秀也无任何模特展示，仅作简单的时装陈列，品牌明年2月才会为2019秋冬系列举办正式的时装秀。该系列除女装外，还涵盖了男装，配饰，鞋履和手袋产品。尽管Bottega Veneta有意对该系列保持神秘感，不过，已经发布的2019早秋系列商品型录却传递了一个相对明确的信息，Bottega Veneta也要加入争夺原Celine的消费群体。
Bottega Veneta 2019早秋系列
简单利落的剪裁，杜绝过度设计，大面积素色点缀亮色，超大型号手袋，低调的奢华并兼顾实用性，甚至素朴的摄影风格，人们可以在这个系列看到不少Phoebe Philo时期Celine的影子。与上一任创意总监Tomas Maier相比，Daniel Lee的新系列似乎并不急切地表现年轻化，反而将目标受众定位在独立女性消费者，这显然也是Celine原来忠实的消费群体。
Daniel Lee的设计风格带有Celine烙印与其个人经历密切相关。他在从中央圣马丁艺术设计学院毕业后，曾先后为Maison Margiela、Balenciaga以及Donna Karan品牌工作，并于2012年正式加入Celine。今年6月，开云集团正式任命Daniel Lee为Bottega Veneta新任创意总监。不过，他在采访中透露，他从4月开始已经在为这份新工作进行准备。此外，Bottega Veneta的风格转变其实早有迹象，在Tomas Maier离职后，曾有传闻称Phoebe Philo将接任。
曾在Celine担任成衣设计总监的英国籍设计师Daniel Lee担任Bottega Veneta新创意总监
有分析认为，敢于任命Daniel Lee这样年轻的设计师来接管拥有50多年历史的Bottega Veneta是有意复制Gucci的成功，体现出开云集团年轻化的决心，也意味着开云集团目前最为担忧的品牌Bottega Veneta将展开更加彻底的转型。
据开云集团最新发布的第三季度财报显示，在截至9月30日的三个月内，集团销售额同比大涨27.6%至34亿欧元，超过市场预期的32.7亿欧元。在核心品牌Gucci的推动下，开云集团今年前9个月销售额大涨31.5%至95.26亿欧元。
但是，相较于Gucci和Saint Laurent连续多个季度的双位数增长，Bottega Veneta的业绩仍然深陷泥潭。Bottega Veneta第三季度销售额在有机基础上则大跌8.4％至2.59亿欧元。上半年销售额录得下跌0.9%至5.52亿欧元，有机基础计算的跌幅则为6.5%。
自Hedi Slimane掌舵Celine并对风格进行颠覆性改变后，原Celine的忠实女性消费群体自然成为各品牌的争夺对象。包括Loewe，The Row，Lemaire等品牌都被认为替代选择，其中与Celine一样同属LVMH的Loewe更被认为是集团截留原Celine消费者的关键阀门，据消息人士透露，Phoebe Philo在Celine任职时的手袋设计团队已被调至Loewe，而Celine新创意总监Hedi Slimane正在重新召回自己的设计团队，明显在争夺Saint Laurent的市场。换言之，Celine损失的独立女性消费者流向Loewe，从集团的层面来说其实并无损失。
不过，此次Bottega Veneta传递的信号令局面更加复杂。与西班牙皮具品牌出身的Loewe一样，来自意大利的Bottega Veneta同样以皮具为收入支柱，皮革在新系列成衣中占据了重要比例。这也意味着，Bottega Veneta与Loewe将为争夺原Celine女性消费者进行激烈争夺，这背后是开云集团与LVMH的对抗。
早前LVMH将Hedi Slimane招致麾下，被认为是对开云集团旗下第二大奢侈品牌Saint Laurent的“报复”。有分析认为，LVMH任命Hedi Slimane为Celine创意总监时，或许并不担心Celine的品牌调性变化，而是腾出一块空地，让Hedi Slimane将原属于他的忠实消费群体从Saint Laurent夺回，从而伤及开云集团元气。对于Hedi Slimane的志在必得，LVMH有足够的自信，毕竟Hedi Slimane才是风格的开创者。
若Bottega Veneta发力争夺原Celine女性消费者，这将是开云集团对LVMH突袭Saint Laurent的一次反击。在寡头对抗的市场情形下，Bottega Veneta作为开云集团旗下唯一失势的奢侈品牌必须快速扭转形势，夯实开云集团的第二梯队，否则会成为集团的软肋。
未来的奢侈品行业竞争不再是单品牌之争，而是品牌矩阵之争。人们不免担忧，一旦LVMH的“B计划”真的奏效，Saint Laurent将遭受重挫，Bottega Veneta掉队，开云集团后院也将“着火”，进而拖累Gucci。
开云集团的Saint Laurent事实上已经开始增长放缓。根据最新财报，Saint Laurent的第三季度销售额同比增长16.1%至4.47亿欧元，较第二季度19.8％和去年同期22.2％的增幅已有所放缓。对比Hedi Slimane时期，则增长率几乎掉了一半。
相较于除Louis Vuitton、Dior外，还拥有Givenchy、Loewe、Celine等奢侈品牌在内的LVMH，开云集团除Gucci外第二梯队仍然较为薄弱。一旦Balenciaga、Saint Laurent失宠，集团将置于不利地位。近来，开云集团还将Stella McCartney等设计师品牌剥离，但此举不被看好，有分析认为这相当于断了集团后路。
无论如何，当前的Bottega Veneta必须从设计和营销上同时发力。今年8月，Bottega Veneta宣布00后明星易烊千玺成为品牌亚太区代言人，显露品牌年轻化和亚太市场的野心。另一方面，从Daniel Lee最新系列来看，带有运动功能风格的男装设计非常有潜力征服年轻消费群体，这为Bottega Veneta带来更多可能性。
不过，如今的时尚产业已经变成一个过于残酷的市场，Daniel Lee 与开云集团目前的野心是否能够保持节奏一致，商业与设计的博弈依然是Bottega Veneta面临的最大挑战。年轻设计师能否适应寡头之间白热化的竞争，也仍是未知数。
有评论人士认为，Bottega Veneta是否要再造一个Celine，现在下论断还太早，一切还需等到2个月后的首个秋冬系列时装秀见分晓。但是很显然的是，Bottega Veneta迫切成为开云集团需要“动大刀”的品牌。
独家消息
Celine“爆款手袋”设计团队已被调至Loewe 除Loewe外，LVMH旗下的Loro Piana、Clare Waight Keller执掌的Givenchy，以及Jonathan Anderson个人品牌J.W. Anderson都会对女性消费者进行一定程度的截留
新Celine发布后，忠实粉丝将流向哪里？ 从Celine流失的女性消费者失去的不只是衣服，而是某种信仰，他们亟待能找到另一个能够寄托信仰的时装品牌
财报数据
Gucci第三季度收入大涨逾35%，已连续11个季度领跑 开云集团依然能录得明显增幅，这对奢侈品行业而言无疑是一支强心针，Gucci依然没有过时则从一个侧面反映了当今奢侈时尚行业更深层次的本质，那就是生意还得靠创意驱动
LV、Dior业绩高涨，LVMH时装皮具部门连续8个季度双位数增长 LVMH时装皮具部门与竞争对手开云集团的竞争已进入白热化。今年以来，Gucci频频向Louis Vuitton挑衅。品牌 CEO Marco Bizzarri早些时候公开宣布年销售额目标为100亿欧元
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