设计太像Loewe？Lanvin新创意总监或被LVMH起诉
Bruno Sialelli曾是LVMH旗下奢侈品牌Loewe的男装设计师，其竞业限制条款到今年5月底才结束
作者 | 周惠宁
被复星集团收购的法国奢侈品牌Lanvin依然有着太多不确定性。
据巴黎商业法庭公开信息显示，关于Lanvin创意总监Bruno Sialelli是否违反与原雇主LVMH签署的竞业协议限制条款的听证会前将于6月14日举行。届时听证会将持续约10分钟，法官将会依据司法系统中的相似案例进行判断，并宣布接下来将展开的步骤。
Bruno Sialelli曾是LVMH旗下奢侈品牌Loewe的男装设计师，其竞业限制条款到今年5月底才结束，而他却于今年1月就接受了Lanvin的任命要约，并于2月底发布了在Lanvin的首个系列。有分析表示，Bruno Sialelli或遭到LVMH的起诉。截至目前，LVMH和Lanvin均拒绝对此作出回应。
竞业限制条款是奢侈品公司为防止竞争对手挖走人才而采取的常见做法。咨询公司InterCorporate副主席Armando Branchini早前表示，随着竞争越来越激烈，在知识产权和专业技能高度相关的时尚产业能否维护好自己就显得十分重要，而竞业协议就是一种防御机制。
而LVMH一直以严格执行竞业协议而闻名，就连当初Raf Simons离开Dior加入Calvin Klein，也是在竞业协议到期后1个天才正式宣布，集团旗下品牌Louis Vuitton创意总监Nicolas Ghesquière和Celine创意总监Hedi Slimane此前也因竞业协议与老东家开云集团产生法律纠纷。
不过与上述设计师不同，Bruno Sialelli是一个相对不知名且未经检验的设计师，本不至于让LVMH大动干戈。真正令LVMH感到警惕的或许是Bruno Sialelli在Lanvin首秀发布后获得的评价，部分评论人在秀后表示，他们在Bruno Sialelli的新Lanvin中看到了老东家Loewe的影子，并认为Jonathan Anderson为Loewe的形象翻新和风格塑造是不可复制的。
部分评论人在秀后表示，他们在Bruno Sialelli的新Lanvin中看到了老东家Loewe的影子
Bruno Sialelli在法国马赛长大，起初为家乡的歌剧制作服装，然后前往巴黎的Christian Lacroix实习，并在Studio Berçot学习。随后在Nicolas Ghesquière和Alexander Wang的领导下担任Balenciaga女装季前系列设计师，之后任职Acne Studios高级女装系列设计师，又加入Paco Rabanne。从2016年3月起，他加入Loewe在Jonathan Anderson手下工作。
在Lanvin的新系列中，Bruno Sialelli的设计延续了悠久历史的Lanvin法式优雅和女性柔美，并特别从油画中提炼色彩，让整个系列风格轻松而富有活力，他还加强了成衣在该系列中的比例，并通过大号软布袋、印花皮质手拎包等吸引眼球的手袋产品，透露出其对配饰方面的野心。
区别于此前的创意总监，Bruno Sialelli在Lanvin新系列中设计了许多吸引眼球的手袋产品
有业界人士指出，Bruno Sialelli为Lanvin搭建的创意系统，几乎令整个品牌宏观系统发生了颠覆性的改变。在此之前，Lanvin很久未出现过爆款单品或手袋，迟迟无法走出商业困境。
据公开数据显示，Lanvin销售额在 2012 年达到峰值后便开始走下坡路，于 2016 年进一步大跌 23% 至 1.62 亿欧元，并录得超过 10 年来的首次亏损，净亏损达 1830 万欧元，2017年又扩大至2700万欧元。
2015年，Lanvin与原创意总监Alber Elbaz分道扬镳后试图在市场中重新找回自己的位置，但Bouchra Jarrar和Olivier Lapidus两任创意总监均没能挽救品牌业绩不断下滑的局面，直到去年被复星集团收购后，Lanvin才结束动荡不断的局面。
拿下Lanvin的复星集团雄心勃勃，除更换创意总监外，还任命来自Sandro的Jean-Philippe Hecquet为Lanvin首席执行官，而该人选也曾在LVMH担任高管。很显然，复星不想Lanvin重演Alber Elbaz时代“叫好不叫座”的情形，希望品牌在市场中占据主动地位。
与此同时，收购Lanvin被业界视为中国买家进军全球奢侈品行业的重要信号。因此在这个新的起点，占据复星集团战略地位的Lanvin便已经将商业化的考虑置于重要位置，它承载着极高的商业愿景，而不仅仅是老牌时装屋的复兴情怀。
Jean-Philippe Hecquet在接受《纽约时报》专访时透露，Lanvin将把注意力转向关键类别，包括即将任命两位重量级人才主管手袋和鞋履设计，并重新思考产品线策略。同时，Lanvin正在有计划地进行实体店改造，包括巴黎旗舰店和洛杉矶店铺的改造计划。
品牌还在考虑在伦敦、纽约和米兰以及亚洲进行积极扩张，包括在上海，北京和香港开设三家新店。上海店铺最快于今年年底开业，届时品牌将在上海复星当代艺术基金会举办品牌主题展览，香港K11的男女装店则将于10月19日开幕。
虽然Lanvin被收购后未公布过新的业绩数据，但复星集团2018年总收入同比增长24%至1094亿元，首次突破1000亿元，净利润增长1.9%至人民币134亿元。其中包括时尚品牌在内的“快乐生态”业务收入同比大涨73.4%至441.5亿元，利润则大涨21.5%至25.675亿元。
期内复星国际对外投资项目合计人民币285亿元，新投项目超过70个，其中接近半数是海外投资项目，主要投资项目中时尚占据了很大的一个版块。集团在财报中强调，旗下的奢侈时尚品牌未来在中国市场仍有很大潜力有待挖掘。
据悉，拿下Lanvin后的复星集团还决心要在全球奢侈时尚行业中占据更高的位置。据，复星国际联席总裁陈启宇近日表示，复星未来长期策略是分拆成熟产业上市，时尚产业是潜在分拆对象，但未透露其它细节和上市时间表。
有了中国商业力量的介入和策略的配合，Lanvin的复兴并不难，毕竟其品牌价值还没有在动荡中被稀释，但前提是Lanvin能够不再出现新的问题。
早前有分析指出，Lanvin 的新老板将面临着品牌重组所需的巨额费用。据业内人士预计，若要重整业务，复星集团至少要为Lanvin 注入1 亿欧元现金。而Bruno Sialelli一旦被起诉，无论索赔金额多少，站在Lanvin背后的复星集团的困扰无疑会进一步加重，特别是在当下这个关键节点。
幸运的是，在复星集团董事长郭广昌看来，创立于1889年的Lanvin代表了能够跨越世纪的品牌的力量，他在其个人微信公众号表示，“进入了互联网时代以后，大家发现身边的品牌多到眼花缭乱，但能够真正记住的品牌却越来越少了，一旦产品跟不上时代，大家就会以为。但是，这个世界上还有另一种力量，能够让你念念不忘，十年、二十年，甚至百年，就是品牌自身的力量。”
奢侈品专家Serge Carreira也坦言，Lanvin在消费者心中仍然有共鸣，其特别之处在于它是一个没有被困在特定元素和形象上的品牌，具有可塑性和开放性，现在Lanvin需要的只是开展一个全新篇章，而复星将扮演很重要的角色。
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