麦肯锡报告称所有时尚单品中只有不到1%为可持续商品
可持续服装的产量正以每年5倍的速度增长，但2019上半年所有的时尚单品中只有不到 1% 为可持续商品
作者 | 周惠宁
可持续无疑是今年最受奢侈时尚行业关注的热点话题。
“地球之肺”亚马逊雨林大火连烧数周，欧洲极端高温天气频发，美国科罗拉多下起含塑料纤维的“塑料雨”，上海施行垃圾分类。如果说几年前可持续发展还是新颖前卫的社会话题，那么今年以来，人们已切身感受到了环境问题对零售市场和生活的改变。
尽管快时尚品牌与奢侈品牌接连发布道德时尚战略，社会责任和环保可持续举措已被提上LVMH、Gucci母公司开云集团甚至Chanel等奢侈时尚巨头的日程，相关话题的交流讨论会也在接连不断地进行着，但业界对于如何把可持续时尚落到实处并无具体定论。
与此同时，消费者也愈发难以区分各种倡议，各种所用术语极其模糊，例如“可持续”、“绿色”、“环保”、“道德”、“责任制造”，甚至“升级换代”等词语都缺乏具体且统一的定义，品牌与消费者尚未达成一致遵守的法律基础。
为了更好地探索供应链和采购环节对于可持续时尚的战略意义，麦肯锡咨询公司Mckinsey & Companys采访了64位全球知名服装企业的首席采购官，还对美国、欧洲的产业专家和消费者进行了调查，从而得出一份名为《Fashion’s new must-have: sustainable sourcing at scale》的调研报告。
该报告显示，虽然可持续服装的产量正以每年5倍的速度增长，但市场份额依然很低，2019上半年所有的时尚单品中只有不到 1% 为可持续商品，而绝大多数的受访者在接受调研时都认为时尚企业将会使用更多可持续材料、减少企业碳足迹、提高供应链透明度，并相信整个产业将在 2025年成功完成可持续改革，届时一半以上的服饰原材料将由可持续材料组成。
整体来看，导致可持续商品占比低的核心原因主要有三个，分别为材料短缺、成本增长和质量良莠不齐，有95%的受访者认为可持续材料的供应问题最让他们担心，并对可持续材料的质量持怀疑态度。
据悉，供应商对于社会责任和可持续发展的重视正成为各主流奢侈时尚企业在做选择时的重要指标，80%的首席采购官则计划在2025年实现供应链透明，另有60%的受访者称会在消费者购买商品时提供供应商信息。
此外，超过一半的北美高管计划在明年将他们从中国的采购价值降低10个百分点以上，目前受访企业在中国的采购额的平均占比为36%，是第二大采购国孟加拉的两倍。
超过66%的时尚企业表示要想维持可持续时尚，相关产品的售价有待提升
该报告指出，自2013年以来，中国内地和香港在全球出口的服装总量中所占的份额一直在下降。有数据显示，中国梭织服装出口额从2016年上半年的300亿美元下降到2019年上半年的260亿美元，针织服装出口额则从290亿美元下降到270亿美元。
值得关注的是，超过66%的时尚企业表示要想维持可持续时尚并实现盈利，相关产品的售价有待提升，因为在采购流程中贯彻可持续理念会导致成本增加1%至5%。
受此影响，供应链成为H&M、Zara等快时尚品牌提升自身可持续发展程度的切口。
作为一家年销售额超200亿欧元的大型服饰集团，Zara母公司Inditex旗下拥有着庞大的供应链网络，合作的供应商达1850家，共6959个工厂，该集团计划于2025年在产品设计、制造、物流、商店和原材料等领域全面落实可持续发展的转型战略。
H&M则在过去几年中通过旧衣回收等方式成为快时尚领域中推动可持续发展最积极的公司，本月初还再度增持二手电商平台Sellpy股份至74%。不过该集团可持续发展理念也受到不少质疑，认为这是一种“绿洗”营销手段。在孟加拉制衣厂事件发生后，H&M等100个品牌联合签署了孟加拉国防火及建筑安全协议，承诺将对32家在孟加拉的服装工厂进行维修。
随着时尚行业整体认知水平的提升，越来越多品牌开始将可持续性作为发展的前提而非代价
爱尔兰超低价快时尚Primark近日宣布计划将于2022年在印度、巴基斯坦和中国培训共约16万名棉农使用环保种植方法，最终目标是实现Primark产品100%的棉花都由可持续方法种植。据悉，棉花是最消耗水资源的作物之一， 1条牛仔裤在整个制造周期中平均使用1600加仑水，其中64％用于种植棉花。
美国服饰零售商Gap则宣布到2025年集团将从更可持续的来源获取所有棉花材料，目前已经通过研发更节约的灌溉方式为农民提供技术支持，旗下品牌Gap、Old Navy和Banana Republic将陆续在2011年、2022年和2023年实施该计划。
Levi Strauss也于近期公布了其最新的水资源战略，在该战略的指引下，Levi Strauss将采用更全面、科学的方法致力于水资源保护与管理，以达到在2025年前将水资源紧张地区的累计用水量减少50％的目标。
长期以来都把中国作为主要加工地的奢侈品巨头们似乎把则依然把可持续时尚的核心要地设在中国。
10月11日，开云集团与全球创新平台Plug and Play在上海联合举行了首届“K Generation论坛及颁奖典礼”。今年，开云集团董事会主席兼CEO François-Henri Pinault及集团首席可持续发展官兼国际机构事务主管Marie-Claire Daveu等高管团队一行亲自前往中国参加颁奖典礼，足以体现这场活动的重要程度。
作为上海时装周的官方活动之一，“K Generation论坛及颁奖典礼”表彰了在纺织产业价值链中提供突破性解决方案的三家中国初创企业，最终获奖者为乐象永续科技、上海合源环境科技及飞榴科技，三家企业都集中在供应链上游领域。“如果没有可持续发展，那么就没有奢侈品。而如果没有中国参与，那么就不可能实现可持续发展，”François-Henri Pinault在会上强调。
同样是在上海时装周期间，于今年与LVMH达成合作协议的可持续时尚代名词、个人设计师品牌Stella McCartney在东华大学进行了一场相关话题讲座。Prada则选择在荣宅举办“再生尼龙”项目论坛，向公众介绍集团对原料的可持续探索，以及在2021年将品牌标志性尼龙材质全部替换为再生尼龙的目标。
然而即使整个奢侈时尚行业都在推动可持续时尚进程发展，但在16岁瑞典气候活动家Greta Thunberg看来依然不够努力，这名16岁少女在联合国大会上斥责各国企业领导者，称他们在应对全球变暖方面做得太少，“你们用那些空洞的语言偷走了我的梦想和童年，可即使这样，我仍属于幸运的那一小部分人。人们饱受折磨，正在消亡，生态环境正在崩塌。人类正处在灭绝的边缘，可你们却只知道谈钱，只会讨论不切实际的永恒经济增长。你们怎么敢这么做？！”
LVMH董事长兼首席执行官Bernard Arnault则成为时尚行业首个对此发表立场的商业首脑，他认为Greta Thunberg的观点过于悲观，令年轻人“士气低落”，“除了批评之外，她根本没有提出任何建议。我更喜欢积极的解决方案，使我们能够走向更加乐观的立场”。
Bernard Arnault还回应称他更愿意采取类似最新一代企业家采取的行动，将环境问题纳入他们的商业计划。与同行一样，LVMH也在寻求提高自己的环保资质，留住年轻消费者。该集团早前表示，到2020年，其可再生能源占能源需求的比例将超过30%的目标，同时也有望将二氧化碳排放量减少25%。
可以肯定的是，未来时尚行业的主要议题将围绕着可持续时尚、科技和多样性。谁掌握了某一领域规则的建构权，谁就能稳坐领导者的位置。
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