遇到暗黑系首饰鼻祖，Chrome Hearts也得靠边站！3分钟带你穿越300年
最近我的朋友黄老汉咬牙跺脚,花了接近2000软妹币买了一枚克罗心戒指，就是下面这枚。他说克罗心的哥特体刻字是他的挚爱，透着暗黑系珠宝的神秘。
听完后，我默默拿出了500元买的1902年古董十字架。
他低头看了看戒指上醒目的F*CK YOU，陷入了深深的沉默…
常说日光底下无新事，大牌的设计也不可能完全没有前人的影子。
今天就用3分钟，梳理一下300年的暗黑系首饰。如果能长点知识，顺便获得点儿灵感，就再好不过了！
1 斯图亚特时代（1603-1714）—MEMENTO MORI
斯图亚特时代相当于咱们的明末清初，这个时代后半段中国的老大是康熙爷。
哀悼首饰的流行，始于一位国王的殉难。跟咱的太平盛世不同，这时的英国很乱。先是内战，之后国王查理一世下课，1649年被送上了断头台。这也是英国历史上唯一一位被处死的英格兰国王。
在国王的死忠粉的眼中，他是一位无瑕的殉道者，所以他们佩戴国王的肖像戒指以示效忠，跟脚底纹反清复明是一样的。
注意戒指背面黑白色的珐琅骷髅，是不是把死亡表现的特别的露骨直白？一点儿也没让人觉得安慰，反而觉得这是不可逃避的宿命，令人不寒而栗。
为啥要把死亡表现的这么露骨？
刚过去没多久的中世纪以死亡为主题的艺术对斯图亚特时代的人来说耳熟能详，比如著名的“死亡之舞”（Danse Macabre）。
这幅画是恶搞吗？显然不是，那时平均寿命低的可怜，三十岁就算高寿了。中世纪几次黑死病就干掉欧洲三分之一的人口。被死亡磨练的心红胆壮志如钢的欧洲人，也懂得了苦中作乐。
所以那个时代的人普遍觉得：活着意思不大，不知道那会儿就吹灯拔蜡，他们更关心死后去天堂还是地狱，毕竟那里才是永久的家。
所以代表死亡的骷髅、代表生命短暂的沙漏、代表坟墓的铁锹和鹤嘴锄，都是这时首饰的常见题材。提醒世人生命短暂的“MEMENTO MORI”（人终有一死），也成了哀悼首饰的官方唯一指定用语。
黄金珐琅Memento Mori戒指，16世纪中期
黄金珐琅哀悼戒指，1661年
黄金珐琅哀悼首饰（slide），约1640年
这些首饰与其说是安慰生者，倒不如说是一种警示:“人生苦短，没工夫懒，想上天堂，跟紧教皇”。
2 乔治时代（1714-1837）—Gone to Bliss
18世纪早期，古罗马城市庞贝、赫库兰尼姆相继被发现，这些保存完好的古代遗迹让一直崇尚古典文明的欧洲人high爆了。
所谓温故而知新，欧洲人把古希腊罗马时代的古典主义结合自身特色又升华一下，起了个名字叫新古典主义（Neo-Classicism），听着挺高大上，其实跟《新白娘子传奇》（Neo-Legend of White Snake）是一个套路。
与中世纪的耿直宝宝相比，古希腊罗马人对死亡的表现含蓄的多。他们善于运用象征手法，比如倒立的火炬、骨灰瓮和古希腊式的台柱等代表生命的流逝，骷髅成了过气网红。
古罗马浮雕装饰,注意倒立的火炬
古罗马骨灰瓮
18世纪墓碑装饰，两侧是倒立的火炬，中央是骨灰瓮
欧洲人突然觉得过去的设计简直low到地心了，于是这些2000年前的爆款被他们大量用在哀悼首饰中，通过象牙微缩画的形式表现出来。
这时的哀悼首饰感情丰沛，男人看了会沉默，女人看了会流泪。表达对逝者祝愿的GONE TO BLISS（类似一路走好），是这个时代最常见的标语。
黄金镶象牙微缩画哀悼胸针，18世纪后期，注意骨灰瓮与台柱的搭配
黄金镶象牙微缩画哀悼胸针，18世纪后期，注意写着Gone to Bliss的飘带
象征手法更是大量出现哀悼首饰中。
黄金镶象牙微缩画哀悼戒指，约1760年
船锚代表希望，寄托了生者与逝者未来终会相逢的美好愿望。
黄金镶象牙微缩画哀悼戒指，约1760年
一只折断的玫瑰花苞，说明有一个孩子不幸夭折了。
3 维多利亚时代（1837-1901）—IN MEMERY OF
维多利亚时代开始于1837年，再过3年就是第一次鸦片战争。
时尚是个轮回，欧洲人渐渐厌倦了新古典主义的教条呆板，觉得土生土长的中世纪的哥特艺术其实也可圈可点。
于是19世纪早期哥特风格逐渐走红，史称哥特复兴（Gothic Revival），又叫新哥特风格（Neo-Gothic）。
虽然复兴的是中世纪的艺术风格，但骷髅依旧被雪藏，乔治时代流行的微缩画也不再出现。取而代之的是无处不在的 “IN MEMEMORY OF”（怀念）。文字常常是哥特体，但边框还能看到洛可可风格的影响。
黄金珐琅哀悼胸针，约1840年
黄金珐琅哀悼胸针，约1840年
维多利亚时代的人对头发的迷恋达到顶峰，用碱煮过后的头发被编织成各种立体造型，比如代表爱的蝴蝶结以及象征永恒的蛇等。
因为头发不会腐朽，那时的人认为与不朽的灵魂相连，所以佩戴头发首饰，就是把逝者留在了身边。
头发编织蝴蝶结胸针，约1880年
头发编织蛇形手镯，约1880年
最后，维多利亚时代哀悼珠宝之所以流行，其实与女王的丈夫阿尔伯特英年早逝很有关系。
女王与阿尔伯特亲王婚后非常恩爱，有九个子女，但一开始女王对这个德国来的表弟没多少好感。
阿尔伯觉得女王真有个性，被深深的迷住了，开始了疯狂的追求。1840年两人结婚，从此过上了幸福的生活。
1861年12月阿尔伯特亲王因病离世，从此女王退出大众视线，脱下华服，开始了长达40年的寡居生活，直到1901年与世长辞。哀悼珠宝也随之兴盛。
阿尔伯特去世的第二年，维多利亚女王发行了一枚家族徽章。徽章上是两人的肖像，阿尔伯特在更显眼的位置，尺寸比女王稍大。
择一人白首，不过如此
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最后，用四句话总结300年以来的哀悼首饰特点：
斯图亚特爱骷髅
乔治时代画中游
维多利亚编头发
款款深情永长留
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