不那么“合群”的 Raf Simons 回归了
相较同时代的知名设计师，Raf Simons 既不愿开设个人的社交网络账号，也极少接受大篇幅的媒体采访，这种天差地别的 “不合群” ，似乎拉拽着他与行业时刻保持着安全距离。当然，与其说是安全距离，还不如归根结底地称之为艺术家赖以自持的秉性，从而规避创意上的追尾。在商业和艺术之间徘徊的 Raf Simons ， 显然有着更为自我的立场偏向。绝大多数情况下，Simons 首先取悦的是自己，然后静待市场去附拥他。乃至，其作品背后主观性极强的艺术彩蛋被忽视，遭至褒贬不一的境遇……
（图片来源：Interview Magazine）
艺术时装的激活者
并没有多少设计师有资格被描述为 “activator” ，其作品必须足可推动整个时尚产业的发展，并在未来几年被从业人士研习。从川久保玲开始，到 Martin Margiela ，再至 Helmut Lang 、Miuccia Prada ，紧随这几位传奇脚步的，还有 Raf Simons 。
与上述大师一样，对艺术，Simons 同样有着固执己见的强烈斥求，不为满足财务成功而摒弃创作自由，这是导致他与 Calvin Klein 分道扬镳的主要原因。总算归位的 Simons 显然拥有绝对主导权，Raf Simons 2019 秋冬系列解禁的不单只是模特身上宽大的服饰，还有设计师脑海中无边界的灵感。
举目香格里拉酒店的秀场，前排不乏 Frank Ocean 、 Skepta 这样的音乐潮人，也吸引了如 Rick Owens 、Marine Serre 、Glen Martens 在内的大批设计师捧场，当红造型师 Lotta Volkova 和摄影师 Willy Vanderperre 也都列席以待，还有远道而来的当代艺术家村上隆……场内座无虚席，写在所有人脸上的表情，全是翘首以盼。
Raf Simons FW 2019 骑士帽是本季代表性设计
（以上图片来源：DAZED）
模特头顶盔甲般遮闭了额头的骑士帽，简单利落的衬衫，仅露脚面的垂地大衣，衣肩和长裤上分别印有 ”Heroes“ 、”Losers“ 、“Burning Down the House” 的 Slogan，乃至新延伸出的希腊词根 “Nomophobic” （手机焦虑症）和 ”Xanthophobic“（黄色恐惧症），很难让人猜测到底是在隔空喊话不欢而散的前东家，还是另有所指某些社会问题呢？Simons 用自己最擅长、且令观客难以捉摸的冲突性裁剪，宣告那个首先取悦自己的 Raf Simons 已正式回归！
（图片来源：VOGUE）
冲破灵感牢笼后的井喷式爆发
这场巴黎时装周次日压轴大戏，可谓提炼出了最为纯粹的 Raf Simons 元素：青年文化、独立摇滚、反时代造型、先锋电影。2019 秋冬系列，更似设计师囚困 Calvin Klein 两年半载后，积郁已久的创意释放，一次对产业报以绝不妥协的隔空 “呐喊” 。所涉元素不停地勾起我们对早年 Raf Simons 的记忆。
青年文化（Youth Culture）
自 1995 年踏入行业伊始，Raf Simons 便坚定地确立以青年文化为核心的品牌愿景，结合不羁摇滚、街头裁剪与叛逆美学，来拒绝和对抗彼时偏于性感的男装设计。“我只想呈现与世界相对立的那一面。” 受安特卫普熏陶的 Raf Simons ，视野远比大部分在普通生活中度日的人们，探索得更阴暗也更underground 。
David Sims《Isolated Heroes》
（图片来源：Union Los Angeles）
Youth Culture 绝不仅仅只是体现在设计中反复运用的无袖 T 恤、印花卫衣、破洞套头衫、飞行员夹克…… 还有设计师甚是偏爱的、隔着屏幕就能嗅到地痞气的街头少年们，被启用为秀场和宣传片的模特。说到这儿，便不得不提 Raf Simons 在 1999 年同摄影师 David Sims 合作出版的《Isolated Heroes》，还有 2005 年携手艺术家 Peter De Porter 打造的《Raf Simons Redux》，均是以此类青少年为选题而拍摄的。
Peter De Porter《Raf Simons Redux》
（图片来源：wordpress）
长达 20 余年的职业生涯，几经周折后的Raf Simons 继续保持着用一个 cult 文化的痴迷者的视角，去观察审视他眼中的现实世界。当其缪斯模特 Luca Lemaire 衣套黑色漆皮大衣，指戴豹纹手套，踩着音乐节拍晃过我们眼前时，紧随其后的是一个个消瘦的大男孩掠影，冷峻外表下散发着的一股子不屑，他们还是那群令人熟悉的 Simons 少年啊。
独立摇滚（Indie Rock）
假若要例举 Raf Simons 有多么偏爱来自曼彻斯特的 Joy Division 的话，那么细数品牌曾经以该英伦乐队为灵感的系列，从 99 年秋冬 “Disorder Incubation Isolation” 到 00 年秋冬 “Confusion”，延续至 03 年秋冬 “Closer” …… 当然也千万别落下才刚刚发布的 19 年秋冬 “Diptych” 。
（图片来源：tumblr）
伴随一曲 Joy Division 在 1980 年发行的开场《Atmosphere》，为演出铺盖上一层忧郁，青葱的模特们在 “Set down with due care…… don’t walk away……” 的尖锐歌词中面无表情地疾步。那句萦绕在耳旁的 “don’t walk away in silence”（不要在沉默中离开），似在替设计师念出他卸任 Calvin Klein 的独立宣言，颇具意味地将我们从现场抽离出来，品牌早期经典瞬间历历在目。
Whispering Sons （图片来源：HBvL）
接管整个下半段现场配乐的，是来自比利时的 Post-Punk 乐队 Whispering Sons 。这支年轻的后起之秀，在演唱中串联了新专辑的《Alone》和《Got a Light》，向今晚的另一个焦点，大卫·林奇及其剧作《双峰》发起致敬。“They move so slowly when they’re afraid…..” 这句源自电视剧里的对白被引用在歌词中，独立摇滚在此刻，与秀场特殊主题已没有界限。
Raf Simons FW 2019 秀场 （图片来源：VOGUE）
马吉拉主义（Margielaism）
“我们需要尝试新的轮廓，远比印花帽衫要多的东西。” Raf Simons 渴望在新系列中推行的一场版型上的 “政变” 。当秀后再次整理记忆点时，你必然会在垫肩夸张到接近直角、穿上后让模特身形呈倒三角或矩形状的外套造型上有所停留。
Maison Margiela SS 2000 VS Raf Simons FW 2019
（图片来源：VOGUE）
倘若刨根问底的话，这种巨形垫肩设计，十几年前就由同样师出安特卫普皇家艺术学院的解构时装大师 Martin Margiela 带上过T 台。对于大师的崇敬之情，就连 Raf Simons 本人在 2016 年接受英国独立杂志《DAZED》专访时，都毫不避讳地直言 Maison Margiela 1990 春夏系列对当时的他有着无法描绘的深远影响。Margiela 试验又独树一帜的设计风格，从本质上为在新一季上寻求版型突破的Raf Simons 提供了不可缺的创想来源。
林奇主义（Lynchian）
也许你未曾意识到，先锋导演大卫·林奇之于 Raf Simons 而言，可以拿新系列的主题 “Diptych” 来形容，是他精神世界里的一个双折面。Simons 不曾掩饰自己对林奇的欣赏和崇拜，这位被他称为 “永远与自己同在的人” ，可能是美国电影史上最癫狂、最诡异的导演了。常用非理性的叙事手段，讲述另类怪诞的故事，还总带着一丝惊悚。林奇主义（Lynchian），正是外界为其 “扭曲” 的电影风格按置的独有标签，也恰是 Raf Simons 秀后接受采访，提及品牌不愿摒弃的群体和元素时，dark movies 的另一衍生词。
Raf Simons FW 2016
（图片来源：CR Fashion）
2016 年秋冬系列中，Raf Simons 就已借用过电视剧《双峰》中的经典校园针织毛衣造型，放宽加大数倍后呈现一副超现实的滑稽感。秀场音乐则出自该电视剧幕后作曲家 Angelo Badalamenti 的手笔，又巧合择选了在导演生日当天完成走秀，显而易见是一次敬意的表达。忆起 Simons 加入 Calvin Klein 后的首场大秀，还曾记得背景乐里 Roy Orbison 吟唱的《In Dreams》，那不也是挪用林奇电影中的小插曲吗？
电影《蓝丝绒》的经典蓝红色氛围
（图片来源：Google）
当我们再细加推敲，2019 秋冬系列或许会是 Raf Simons 最具林奇主义的一季。单论秀前蓝红交错的视觉，阴郁散布的灯光，就仿佛在暗示我们什么。没错，那全是按照大卫·林奇上世纪 80 年代拍摄的电影《蓝丝绒》规划的置景效果。沉浸黑暗与光明对立的阴晦，弥合暴力与平和交错的戏剧，极少有人能像林奇那样，把特立独行的美学和偏激的主题观念，与故事性影片的冲突在《蓝丝绒》中结合得如此相得益彰。身居另一个领域的 Simons， 却也是能以类似手法表达自己观念的时装设计师。
电影《蓝丝绒》的片段被转印在衣服上
（图片来源：Google）
披挂在 T 台模特身上的衣服，转印着被天鹅绒蓝、暗樱红渲染的电影片段，《蓝丝绒》中流泪哭泣的 Laura Dern ，《我心狂野》中精神紊乱的 Diane Ladd 。鲜有在成衣系列中穿插标语性设计细节的 Raf Simons ，破天荒地搬用了《蓝丝绒》的花体字样，显印在长裤双膝处。
《双峰》VS Raf Simons FW 2019
（图片来源：Google）
DIY 文化与高级时装的相遇，是 Raf Simons 认为当下流行文化中不能或缺的新元素 。在设计中，落地及踝的超长大衣上，依稀可见附带着 D 形垂环，可肆意添挂自己喜欢的配饰。林奇《双峰》中的不少线索，也被 Simons 把玩着用到了细节上：灼烧至半边儿的项链、Double R 餐厅樱桃派原料车厘子、还有助波推澜的蓝玫瑰……都化身成为悬挂在垂环上的装饰吊坠。
诚然，林奇作品中标新立异的“艺术性”，毫无疑问地受到了舆论的谴责与引证，也随之变成了 “关乎立场问题” 的影片。某种程度上，这同在 Calvin Klein 未能实现财务成功且遭艺术质疑的 Raf Simons 有着相似的境遇。
如若 Raf Simons 偏爱的《蓝丝绒》背景乐插曲《In Dreams》那样，在当下的时装潮流圈里，以自己为中心画着圆周的设计师，终究是否能获得应有的赞誉，还是会如 Helmut Lang 、Martin Margiela 等大师失落地选择退出呢？也只有时间才能给我们答案。
作者: Tarring Lee
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