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前浪特装或者不装 后浪干脆掀翻
Sannwald Daniel作品
上海摄影艺术中心在疫情形势好转之下，马上揭幕了今年第一个大展《后时尚时代》，顾名思义，展览聚焦于时尚摄影，是继此前摄影师埃文·奥拉夫和马丁·舍勒之后，拓宽摄影艺术边界，探讨时尚和艺术摄影的一个接续。
这可能是第一次，在中国的正式展览机构举办中外时尚摄影师的群展。由摄影学者、瑞士力洛克美术馆馆长娜塔莉·赫斯多佛策划，虽然规模没有大到涵盖当今时尚摄影的所有重要人物，比如我就惊讶为什么没有蒂姆·沃克的作品，但是入榜的四十余位时尚摄影师中，不乏赫赫有名、改变时尚摄影史的人物。
我在参展人中也看到了两位中国摄影师，薛炜和冯立，其中薛炜作品在国外社交媒体和杂志崭露头角，屡被提及，见到如此年轻的“后浪”进入美术馆，让人有些羡慕惊叹。
前浪
在展厅中一眼看到保罗·罗维西（Paolo Roversi）作品，他是当之无愧的时尚摄影前辈。
保罗·罗维西有一句话：“时尚摄影要成功，就必须走两条路：要么是一幅身穿连衣裙的女性肖像，要么是一幅穿在女性身上的连衣裙的肖像。”他的作品也完全遵循这个“肖像定律”，将力量完全聚焦于人物，仅仅2幅展出作品，风格已经一览无余，你会觉得照片中弥漫胶片的光晕，似乎变成了一幅意大利肖像油画，在另一个时空中向你投来一瞥。
保罗·罗维西用大画幅相机，偏重自然光拍摄，他的作品带有一些画意摄影的感觉，又有一些超现实感，神秘因而美艳绝伦。仅仅利用光影色调和人物神情就完成了一出戏剧的预备出场，他无愧为大师级。
时尚摄影其实大部分是在摄影棚里为模特和品牌“量身打造”的，从灯光到布景，从发型到配饰，没有一项不是把控后刻意呈现的结果。在这个过程中，摄影师如同导演，编排着每一个细节，营造一个想象中的幻觉王国。
我们在展览中看到很多这种架空背景而单纯以形式、色彩美为题的作品，其中最为翘楚和极具才华的前辈当属尼克·奈特（Nick Knight）。血液里似乎种下了极致和叛逆的种子，他的太多时尚摄影潜移默化进入我们的视觉库，比如他以艺伎和科幻为灵感拍摄的黛木青文，一只眼睛瞎掉的日本娃娃。
虽然只展出了他两张作品，无论从视觉张力、元素的编排、模特的调度，均达到过目不忘效果。他无愧于最具革新性的数码摄影师，而且不断在创作，他似乎是拿手机随意拍拍的花卉照片也被很多人喜爱收藏。
这种用视觉效果带来冲击的奇才，还有尤尔根·泰勒（Juergen Teller），他曾经做过尼克·奈特的助手，展览中一张维多利亚·贝克汉姆从马克雅克布的购物袋中伸出的两条腿，诙谐幽默地，大胆将女人比作商品，尤尔根·泰勒作为后浪，可谓胆大妄为，出乎意料，比如他拍摄的全裸的朋克女王，给你展示一个完全没有掩饰的无惧年龄的薇薇安.韦斯特伍德。
与上面强烈视觉和色彩冲击反道而驰的，是主张“不装主义”，以自然健康和直率个性表现的大师彼得·林德伯格（Peter Lindbergh），也是时尚摄影的前浪老前辈（2019年去世）。关于他的那张著名的6个海边穿白衬衣打闹嬉笑的模特照片，其实有一段花絮，这是被VOGUE时尚杂志所拒掉的稿子。后来被安娜·温图尔拿来，用在了上任后的首张封面上，掀起了一股去除矫饰崇尚健康自信的女性潮流。这次展览展出的是超模吊着钢丝腾空在街道上，据说拍摄过程很辛苦，但是模特并没有抱怨，并说“过个二十几年，你会爱上这些照片”。
他大部分都是黑白照片，认为更加真实，他说过一句话：“当代摄影师的责任应该是：把女人从对青春和完美的苛求中解放出来，直到解放每个人”。当然经过他拍摄的模特很多都成为超模，变成万千女性渴望成为的对象。
时尚摄影是随着广告和纸质媒体出现的，从一开始，营造幻觉气氛、强调形式美感，就是它的特点之一。此后被品牌和时尚杂志捧起来的每一批摄影师，都在真实和虚幻，自然主义和矫饰主义中量身占位，自取所需。
开启男性时尚摄影的新风尚的，是前辈布鲁斯·韦伯（Bruce Weber），他是最为高产和有影响力的时尚摄影师之一。他最厉害的是颠覆了80年代建立起的优雅精英男性的一系列男子照片，性感而亲切，自信裸露肌肤，阳光健美的小伙子，成为典型的美国男子形象。
他和彼得·林德伯格的共同点，以及前述的保罗·罗维西，可能都是对自然光线的肯定和运用，当然，把自然运用到极致的是后来的街拍出名的摄影师，斯科特·舒曼（Scott Schuman）。
除了表达服装与人，物品与人的关系，部分展出摄影师也将话题拓展到社会关系，比如出生于1968年的乔纳森·德·维莱尔, 无惧于甚至故意让模特置身混乱自然的背景，类似行为艺术的时装披露，展出作品则质疑了消费主义对孩童的影响。
后浪
这么多的前浪，在各自的时代均是激勇的后浪。那后时代里的后浪，又呈现了多少摄影的面相？