也就给姜文设计戏服的王汁，这么敢

人物

业内叫得响的设计师王汁（UmaWang），在给姜文电影《邪不压正》设计了主角戏服，让全国观众看到了最美的周韵之后，这个名字才走到大众跟前。

她的衣服设计感强，又有些云淡风轻的气质，跟本人像极了。不争抢、不刻意追逐，低调到才华如此却今日才爆红，若稍稍在别处用力些，怕是早就炙手可热。

但，那就不是王汁了。

谁是王汁？

去年9月的巴黎时装周，姜文与周韵意外出现在王汁个人品牌UmaWang秀的后台，双方的交集有些奇妙。姜文是导演，周韵是知名演员，但都不属于我们口中的娱乐圈明星，鲜少出现在时尚发布会，而王汁一直埋头做衣服，也似乎不那么热情拥抱演艺圈。

这样看来倒也气味相投。

今年姜文的《邪不压正》上映宣传期，王汁出现在活动现场，她作为该电影服装设计师的身份才揭晓。

周韵几次参加相关活动，穿的都是UmaWang，照片一出来，网络上炸锅了。虽说众口难调，但关于周韵美这个事大家就显得“口味”异常一致，许多人第一眼惊艳于周韵的美，第二眼才会意识到，服装美，衬得好。这与王汁给周韵在戏中服装的设计颇为相似，不抢镜，但给了角色性格和外表足够的支撑。

把握好这个分寸，比仅仅凸显设计美来得厉害。

在此之前，她从没有与哪位演艺圈的名人有过合作，不是没有机会，往往拒绝了。“我愿意尝试有意思的东西，但一年要做6个系列，有时候还有别的项目，时间太紧”。

说完，王汁加了一句：“确实也要自己喜欢”。

王汁是姜文的铁粉，提及他，用的形容是“中国大师级的电影艺术家”。

在合作之前，两人完全不认识，姜文公司的人将王汁推荐给他，恰好周韵买过不少UmaWang的衣服，也就促成了第一次见面。

“能有机会与姜文导演见面”，王汁抱着这样的心态去的北京，至于合作能否成，倒不是那么在意。

这可是姜文呐，给他的电影做戏服是绝佳的宣传机会——这多半是旁人的想法，不是她追求的。

合作成了，但最终的合作方式，根据她的需求做了调整，没有时间长期跟组，也不可能放下手里的品牌用全部时间做戏服，仅仅设计了主角的服装。

不过，王汁还给剧组提供了一些自己收藏的老衣服。

廖凡穿的风衣来自UmaWang的收藏

她喜爱收藏老衣服，收藏的原则随意得很，只要自己喜欢就行，没有年代、类别的划分，什么民族、国家、时期都有。

大概20年前，她就有了买老衣服的爱好，这么些年下来，积攒了几百件，分别放在意大利和中国的工作室。对她的设计而言，这些衣服是巨大养分，“对我，对打版师以及整个团队都是活教材”。

她特别喜欢中世纪和19世纪的服装，近代的喜欢20世纪30年代。

这些喜好多少反应在服装上，面料透露出古旧和质朴感，似乎经纬间都经历过时间的揉垂，但它们又不属于过去，没有重复往昔。

photo by Todd Anthony Tyler 

面料肌理，也是许多喜爱UmaWang服装的人，首先被吸引的细节。

如同岩石，如同叶片，如同海水，如同沙砾......它们有规律或者不规律的起伏。有些色彩并不那么分明，不尖锐和凌厉，但又更有层次感。

photo by Todd Anthony Tyler 

开发面料，是王汁设计新一季服装的重要一步。对面料的喜好，是她从小就有的记忆。

“我天生对面料材质很敏感，小时候不可能接触到面料，但是当妈妈穿一件衣服或是同学穿一件衣服，就会注意它的颜色、肌理，哪一天同学穿些什么衣服，衣服有什么花纹，我都能记得很清楚”。

photo by Todd Anthony Tyler 

1996年，从东华大学毕业后，她在上海一家服装企业做针织设计，公司的工厂在东莞，于是上海、东莞两边跑，跑了三年，摸熟了针织的技法。相对于梭织，针织呈现出更多的可能性和灵活性，这些技法在王汁看来，与梭织是相通的，这或许能解释后来她做梭织时，有足够的专业手法去实现面料的各种可能。

UmaWang2018秋冬

（以下若无标注，均为2018秋冬系列）

尽管在面料上花了极大的心思，但她并不愿意用“研究”这个词来形容自己的尝试，在她看来，这仅仅是跟着感觉走。她花了大量时间泡在面料厂里，与工人沟通面料该怎么去处理，如果效果不符合她的预期，要不就取消，要不就重新来过，这里面有太多不确定性。

当我们摸到她的面料时，或许已经经历了许多次的折腾。

“这个不是1+1等于2，是一种感觉”。

在常人看来，古旧、肌理这些词汇往往伴随着另一个装饰——手工刺绣，但她的设计中没有刺绣和钉珠这类代表精致、华美的细节。

“我们有提花，但是不会有任何手工刺绣这类装饰，觉得气质不符合，不想回到那么手工的状态，我尊重这些技艺，但自己的设计不在这个体系当中。我喜欢干净，介于模糊性别的东西，不是很女性或者很男性”。

模糊性别，不强调手工装饰，这样的特质与山本耀司、川久保玲稍有些相似性。

“我们读书的时候，90年代看的肯定是日本的山本耀司、川久保玲、比利时六君子，那个时候老师讲的，你能看到的也就这些东西，他们对我的影响还是蛮大的。你看我的设计，还是属于那个流派”。

这个流派，有点小众。

早几年，UmaWang在市场上是“孤寂”的，够独特，不过，近两年，居然也有成为“爆款”的趋势。

起始应该是2016春夏系列。

UmaWang2016春夏

那场秀发布在米兰时装周，模特们穿着宽松、有着自然结构感的服装轻盈出场，花朵纹样、透明的面料，还有脚上的交叉绑带“芭蕾鞋”，前所未有的女性化。

但这种女性化不娇弱，而是如同油画里的古典韵味。

UmaWang2016春夏秀场后台

“对当代艺术不太理解，金牛座可能还是比较喜欢古典主义”。

设计上总是跟着感觉走的王汁，很喜欢芭蕾，芭蕾是萦绕在她心中多年的一个梦，自然而然的就将这些情绪放到设计中。

UmaWang2016春夏秀场后台

这个系列的成功是显而易见的，即便你以前不知道UmaWang这个名字，也多半见过这场秀的衣服，尤其是“芭蕾鞋”。

鞋头翘起的弧度，脚感的舒适，擦色的程度，诸多细节都能体现出设计与工艺的扎实。

时至今日，网络上依旧在热销它的仿版，商家们贴着或者“原创”，或者“华裔小众设计师”的标签，堂而皇之的卖着假货。甚至于现在，还有专卖UmaWang仿版的店铺。

早前她就见过这些网店，很生气，也试图过打假，但是制止不了太长时间，那些衣服很快就会重新上架。

“他们很过分，用的图片是我自己的衣服，用走秀的图，或者去我们店里买了衣服拍成图就卖，但是消费者买到的衣服完全不一样。盗版太猖獗了，我们现在没有那么多精力去管这个事情”。

气归气，这个事情也无意中透露市场的另一种变化，原先这种偏小众的审美逐渐被更多人接受，大家对什么是好的设计逐渐有了共识，只是，缺乏购物的道德感。

鞋能成为“爆款”，或许早有定数，她每次跟着感觉走，总是能带来后续的惊喜。

从东华大学毕业工作了6年后，王汁选择去英国圣马丁进修，没有读服装专业，反而选择了饰品。

“饰品，应该有很大的空间，而且我一直做衣服，觉得应该要接触一下饰品、包、鞋”。从不做计划的她，无形中将一个品牌所需要的各类产品知识都积累好了。

UmaWang上海店铺陈列的鞋

那日拜访，我因为找不到地方在楼内转悠几圈，最后跑出去问门卫才锁定了大门。正要敲，她居然从另一个方向走过来。原来因为突然大雨，她出来看看我是不是被淋到。

这就是设计界的大腕王汁。

UmaWang上海工作室，这只猫是她们的吉祥物

我们还聊了一些偏专业的问题，记录如下：

文刀米：你的设计越来越轻盈，相对来讲早期会更加有游牧的感觉，到后来的芭蕾系列再往后走，整个面料、拼接的方式，越来越轻盈，这是出于自己的心态变化还是市场需求？

王汁：两方面都有。市场的反应是你的衣服太重了，因为我喜欢很多肌理，还有不同的处理方式，衣服就会很重，他们觉得这个穿起来不太方便，很累。另外，四季的更替没有那么明显，有时候我们上海是冬天，澳大利亚就已经是夏天了，现代人越来越国际化，走动频繁，买这件衣服可能不只是穿在自己国家，所以就想做一些没那么明显季节特征的衣服，慢慢的面料就做得轻薄一些。这些变化也可以说是市场的反馈吧。

另外，以前整个系列的重不仅是面料，主题也太宏观了。不应该让这么一件衣服这么小的一个载体，承载这么重的精神上的东西。

文刀米：你们现在团队大概是怎样构成的？

王汁：意大利那边差不多30个人，主要负责生产和销售，上海工作室11人左右。设计部一共3人，中国和意大利两边跑。面料开发、打样和生产都在意大利。

Encens magazine拍摄的UmaWang

文刀米：为什么没有在国内生产？

王汁：因为我们的面料都是意大利的，面料开发也都在意大利进行，如果面料进来后做成衣服再发出去这个中间的流程太复杂，所以在3年前我们就把整个生产放在意大利。另外我100多个销售点，80几家在国外，只有20家在国内，这样操作更方便。

文刀米：你每个新系列大概的设计流程是什么样的？

王汁：我们很早就开始策划新系列，可能比国内的其他品牌要早，因为要开发面料，面料的方向会提前半年确定，比如现在准备2019春夏的秀，同时整理19秋冬的面料方向。另外，我们在时装周官方的日程，很多东西要提前，防止未来有什么变动和意外。

每次开发，我们在一起定一个大的主题，UmaWang本身就有方向了，只是再找一个很准确的词，或者是电影、音乐等等，让整个团队有方向去跟，然后就慢慢到面料到出款。

文刀米：灵感来自哪里？

王汁：很自然的一些东西会吸引我，比如旅游、看电影，这么多年养成习惯了，但不是我去刻意找什么东西，我从来没有刻意找过，就刚刚好看到，或者某些东西打动了我，到最后整理资料的时候把印象深刻的东西拿出来变成想要的元素。

一直想去秘鲁，南美应该有很多好玩的，我喜欢神秘的东西。

文刀米：你出第一个系列的时候怎么面向市场？

王汁：系列一开始做出来之后，就有一些人来订货，我们在伦敦也接触了几个专业的showroom。在2009年Uma Wang成立之前，差不多2006年的时候，我在伦敦做了一段时间的针织，那时候不叫Uma Wang，叫Uma Studio，同时给国内外的企业提供设计，也做了些针织品放到一些showroom。到2009年就开始叫Uma Wang，成了一个完整的品牌。

第一个系列，大概出了50多套衣服。那时候国外的店铺里没有中国设计师品牌，

欧洲的商家对中国设计师有一些质疑，并没有一推出就卖得很好，属于逐步上升。

文刀米：你是第一个在米兰时装周官方日程走秀的中国设计师，现在又进入了巴黎时装周的官方日程，申请困难吗？成本是否非常高？

王汁：感觉没有什么困难。一开始我们就签了意大利的pr公司，他们每个环节都做得很专业。第一年就开始帮我申请时装周官方日程，也许是不太清楚整个申请流程，并没有觉得难。我们一开始不在官方日程，走了两季后，才正式进入官方日程。

至于走秀成本，觉得还好。米兰时装周的相关协会对年轻设计师有一些赞助，包括场地、妆发都有支持。当然，现在在巴黎时装周走秀比在米兰成本高很多。

文刀米：从哪一季开始销量会有一个比较大的提升？

王汁：做完2011年的米兰时装周，销售点就增加到3、40家，之后一直在稳步增长。现在100多家店分布在全球27个国家，由意大利的团队在负责销售。

文刀米：你们顾客中，国内外的消费者在购买上有区别吗？

王汁：喜好差不多，但是国外的年龄跨度会更大，国外顾客年龄差不多从20多岁到80多岁都有，国内的受众年龄层比较集中，20多到40多岁。

文刀米：现在很多年轻设计师，一毕业就做品牌了，甚至还没毕业，就已经把品牌注册好了，对此你有什么看法，或者说有什么建议？

王汁：这些年轻设计师受了很好的教育，眼界很开阔，我很难去建议。大学一毕业就直接做品牌，边做边学也是挺好的一条路。

如果是我自己，可能会先在一些大的公司锻炼几年，时间成熟的时候再做品牌。

现在年轻设计师做衣服的出发点和概念性跟我们那时候不一样，他们系列的完成度和讲故事的方式比我们那时候厉害很多。年代不同，想法不一样。

文刀米：我也是从90年代开始看时尚的东西，也许审美带有时代的痕迹。现在有些所谓的潮牌设计，就是在做图案，显得很单调。

王汁：我理解不了现在的潮牌，或许是我的年纪，或许是我的审美不在那个体系中。但是那么多年轻人跟随潮牌，就说明它有很大的市场空间。

文刀米：你平时除了穿自己的衣服，还穿什么品牌？

王汁：我基本都穿自己的品牌，偶尔买优衣库，我很喜欢优衣库，买过一些基本的款式，比如冬天的一些打底、超轻羽绒服等等。

文刀米：对品牌将来有什么规划？

王汁：没有规划，我不擅长做规划，哪天做到累了就不做了。我没有那么强的使命感，这个品牌是因我而生，也完全围绕自己的审美体系，都是自己想穿的衣服，等哪一天情绪、心态变了，品牌自然就变了，那就让它自生自灭吧。

UmaWang上海工作室

整个聊天过程，王汁说话声音不大，挺温婉。她所有照片都素颜，真人果然如此，脸上干干净净，五官精致看着舒服，头发很黑，长长的披散下来。

她公司的门，不好找，虽然黑色超大门非常显眼，但没有挂门牌，也没有挂公司名，没有任何标记，透露一种“来的人总归能找到，不来的人也没必要知道”的任性，就像她说：“我做的衣服，喜欢的人来买，不喜欢的人，我也不使劲推”。

这么随性，怕是只有她敢。

但是随性的背后，有足够的经验、才华和勤奋支撑，以及真诚表达自我的韧性。

说得云淡风轻，更多是因为没把糟心事当事罢了。

部分图片提供/UmaWang

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