见过初代Dior实物有多神仙，才知道现代设计有多糊
Dior创始人的设计有多好，以前是通过图片了解，确实是好，但只有在见到实物，并听过老师在版型方面的讲解之后，才理解这种好的高度是多么的望尘莫及。
不是指让某个人、某个品牌望尘莫及，而是指当下这个时代。
先看图：
“法兰西玫瑰”出自Dior1947年秋冬高级订制“花冠”系列，“玫瑰”这一名字既指出了这件裙装的色彩，同时它也是Dior先生最喜爱的花卉之一。
下面这件叫做“维纳斯”的舞会礼服为美国时装制造商Nanty Frocks经迪奥授权复制的产品，来自1949年秋冬高级订制“中世纪”系列。
致敬了意大利著名画家波提切利创作于1486年的名作《维纳斯的诞生》。亮片装饰的前后不对称下摆造型模仿了贝壳的形状，贝壳也是该高级订制系列的一个重要主题。
这件礼服起初设计为亮粉色，在最终发布会上调整为绿色丝绒搭配灰色罗缎，而实际款式的颜色则是根据北美市场的喜好修改而成。
来看看后来不同时期在胸部做这类小动作的设计，首先是John Galliano设计的Dior2007春夏系列——
另外还有Raf Simons设计的Dior2012秋冬高级定制——
1952年秋冬的“巴尔米拉”也很经典。“巴尔米拉”是位于今天叙利亚境内的一座古城，是重要的古代文化中心之一，艺术与建筑受到了古希腊罗马、波斯设计与手工技艺的影响。
许多名媛都拥有过这款，包括多伦多社交名媛多萝西·博林，还登上过1953年《多伦多电报》刊登的“最佳着装”名单，温莎公爵夫人和查理·卓别林的第四任妻子奥娜·奥尼尔也拥有同一款式。
Raf Simons时期设计过几次类似廓型的高级定制礼服，比如来自2013春夏高定。
下面这件名为“加拉加斯”的午后装连身裙出1957年春夏高级订制“自由”系列，面料采用双宫绸，上面有一些凸起的小点和短节。意大利著名影星索菲亚·罗兰曾穿着过这款。
下面这款名为“诺言”，来自1957年秋冬高级订制“纺锤”系列。
为了保证廓型如此稳定，采用了帆布衬料塑形，还在内部隐藏了松紧肩带维持肩部位置。
这些资料都来自中国丝绸博物馆正在举办“迪奥的迪奥Dior by Dior（1947-1957）”，展出的全是设计大师Dior 先生生前在自己品牌11年创作的100余件高级订制时装、配饰、面料、刺绣小样和设计手稿，配以印刷出版物及影像资料。
这个展引进自加拿大多伦多皇家安大略博物馆的“克里斯汀·迪奥”，能在国内看到，真的是观众的幸运，尤其看过之后这种感觉更加强烈。
配合这个展览，中国丝绸博物馆与清华大学美术学院联合举办了【“走进东方：迪奥时装艺术和当代中国设计的对话”学术会议】，很有幸成为对谈嘉宾，其他嘉宾全部来自知名艺术院校的专家、教授，向来脸皮厚的我有点小紧张。
我这组的对谈主持是臧迎春老师，她给的题目中第一个是关于那个年代为何诞生Dior。
其实关于Dior的历史大家都比较了解，在准备这次对谈时想说点不一样的，从几个历史细节中找到了一个线索，现场跟大家分享了一下，这里也记录下来。
“四月（Avril）”的两件式花园聚会礼服出自Dior 1955年春夏高级订制“A”系列
newlook与“美国梦”的秘密
人人都知道Dior的newlook，而newlook这个词并不是他本人说的，是美国时尚芭莎的主编看完秀后对他说，您的长裙带来了“newlook”。
这里隐藏了一个关键信息：美国。
巴黎本土的时尚刊物超强，但显然在Dior的首场秀上，美国芭莎主编是很重要的人物，因为他说完这句话后，被一旁路透社的记者用笔记录下来，然后将小稿子从窗户扔出去给外面驻守的通讯员。
据说，以高效出名的路透社当日就将稿件发到美国（暂且估计这名通讯员属于美国，路透社属于英国），所以，秀后第一时间Dior在美国爆红。这个新闻在法国当地爆发竟然是一个月以后，因为当时法国罢工......
Dior在美国有多火，其实可以从后来的一些细节推导出来。因为品牌成立的第二年，1948年就在美国开了高级成衣店，而且是设立了分公司的，每年Dior先生本人都会带领团队去美国工作一段时间。如果他在美国不够香，是不会有这样的安排。后来Dior也进入了英国，但是是在1952年，比老远的美国晚了好几年。
就是去美国开公司那年，纽约一家公司表示希望向他的秀提供丝袜和一定资金，从而销售被选中的袜子，并在自己的商标后加上Dior商标。Dior觉得可行，但要求除了一次性付款另外要分红，所以1949年他们就开始销售袜子了。
还有个事情也非常有意思，同样关于美国商人。
当时美国人拿了他的领带授权，而且是自行设计和生产。有次Dior看到了其中一条领带，觉得丑到不能忍，就想取消这个款，但是领带商一再央求，告诉他这是艾森豪威尔总统经常买的款式。无论哪个年代，总统可都是带货能手。
如果按照今天的鸡汤文，这个故事的走向应该是在金钱诱惑面前，Dior先生决不妥协坚定选择审美素养高于一切。
不过实际上，他妥协了，哈哈哈哈哈哈哈。
当时本来高级定制行业就在衰退期，很多高定设计师还是认为做成衣low，Dior是法国时尚圈的顶流，毫无疑问，他这么热衷于搞授权，做高级成衣，对其他设计师是有影响的。
再看美国，第二次世界大战后，美国经济发展非常快，整个以成衣业为主的时尚产业发展也相当好。有组数据，1955年，美国95%的女性穿成衣，法国只有40%穿成衣。
1955年，美国商务部邀请法国的考察队去美国考察成衣生产商，同去的有媒体和商家，了解美国如何通过商业方式推广成衣，媒体在其中承担的角色。
再怎么觉得成衣low，这也是历史的选择。到50年代末，法国的成衣业逐渐稳定有了自己的位置，美国无形中起了作用。
那么问题来了，Dior的商业头脑这么好，好像甚至为了生意会放弃高贵血统，为啥他在高级定制界还是很稳？
那是因为他真的是设计天才啊，初代Dior真的是神作呀。
这种感受在看过丝薄的展览后，会更明显，因为以前看图，感受更深的是太美了，看实物并且听老师讲解后，才知道美丽背后有多需要复杂的制作工艺来支撑。
这次展览中包含复原的一款服装，还有一些款式结构的解析，由东华大学的王朝辉教授带领团队完成。复原的下面这款——
王老师在8月份受到赵馆长的邀请进行复原，一个多月的时间完成还是很紧张的。四五十年代的衣服型跟现在不一样，因为人体就不同，导致人台也不同，所以制作起来特别难，需要先做胸衣再做其他部分，这个也是在反复制作过程中才明白的。
看起来好像没什么，袖部非常复杂，靠内侧的衣片与后身和袖子相连，为同一片面料，袖子的肘部位置左右各有一个横向省道，左右腋下各有插片设计。光看一两张图根本搞不懂，我看到实物也不太懂。
不过，王老师也表示复原的衣服做不到百分百与原件一样，因为Dior当时在比例的精准、对审美的要求是现代难以达到的。
“30-50年代是时尚制作的顶峰，尤其是50年代，后来制作水准下滑严重，这个时代缺乏工匠精神，根本不会再这样去做一件衣服了，全世界都做不了”。
直到这次会议，我才确切知道原来大师年代的制作工艺是现代工艺完全达不到的，太可悲了。
现在的品牌太多都在做装饰主义，各种印花、图案，而完全忽视了剪裁，即便像Dior这种拥有强大历史和资料的品牌，也疏于在结构层面进一步探究，设计的倒退吗？还是审美的崩塌？想不明白。
这次讲座，我特意穿了一件Raf Simons时期的Dior西装（感谢Anita从广州飞来给我送衣服），恰好清华美院贾玺增教授提到了1948年的Z系列，发现我身上这件的源头就是Z系列。
整个会议过程真的收获各种知识点，老师们讲的内容都很棒，没去的太可惜了，同去的朋友说被李当岐老师圈粉，哈哈哈哈。
赵丰馆长还透露，明年三月会引进Balenciaga的展，真想发出土拨鼠尖叫，在我心中，初代Balenciaga是比Dior更神仙的存在。
特别跟中国丝绸博物馆申请了5张票送给大家，这个展是特展，要收门票，票价100（工作日80），其他展是免费的，展期到1月。
真的要大声疾呼，国丝太值得来了，全部认真看完一天必须的，现在学设计的学生太幸福了，这种展不出国门就能看到。我走到展厅的时候，真的有种历史在眼前展开的错觉。
评论被赞前5拿门票，老规矩，限10月29日之前关注的老读者。
谢谢活动当日来面基的读者，尤其是从天津赶来的姑娘，谢谢大家一路支持。
部分资料来源：中国丝绸博物馆
延伸阅读：
《从清朝刺绣到Dior古董衣，都藏在杭州这个人少的超美博物馆》
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
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