Givenchy聘用Galliano、McQueen的往事
1996年秋，Alexander McQueen和男友在家中玩耍的时候，接到了一通电话，询问他对Givenchy首席设计师一职是否感兴趣。
对于这样的邀约，他和关系密切的伙伴都感到极其震惊，因为Givenchy与Alexander McQueen这两个名字就像两个平行世界。
1.
多数人对Givenchy的第一印象都是俏皮、优雅的Audrey Hepburn，她是Givenchy在20世纪传递给世人的最佳影像。
品牌创始人Hubert de Givenchy出生于艺术氛围浓厚的家庭，源自古典主义的审美和高超技艺，让他在高级定制大师最后辉煌的五十年代享誉盛名。
这位出生于1927年的设计大师勤勤恳恳一直工作到1995年才退休。不过，他的品牌在1988年就卖给了当时刚刚冒头、后来的奢侈品巨头LVMH集团。
LVMH选择了John Galliano作为Givenchy退休后的首位继任者。
时尚界一片哗然。
2.
1994年的John Galliano是谁？
一位才华横溢、刚刚找到投资人注资自己品牌的年轻人，他拿着两万五千法郎的月薪，终于过上了比以往任何时候都富裕的生活。
似乎人人都爱他那种复古的设计，即便经销商们知道流水线生产并不能完美制作出他复杂的裁剪，但他们依旧相信这些衣服能卖出去，因为“顾客会自己去改”。
在他发布完1995春夏系列之后，接受《华盛顿邮报》文章采访，回答这种复古风格是否还有生存空间时说：“运动装有多大空间，它就有多大......我认为复古回潮是一种需要......我认为女性和男性一样，已经厌倦了躲在这些没有型的衣服下，他们想要回归到有结构的服装里。”
这场秀让LVMH部分高层确信，John Galliano是那个可以接手Givenchy的人。
那么，反对者为何反对？
因为他们认为流连于夜店的Galliano私生活过于放荡，与法国老牌时装屋的气质不符。
在LVMH对Galliano调查中，就有“酗酒过度，在公共场合有不得体的行为”的备注，谁能想到，这也确实成为他多年后被Dior扫地出门的导火索。
为了拿到犹如金饭碗的职位，Galliano在接下来一场1995秋冬发布会用力很猛，可惜评价一般，大多认为没能超过上一场。但这并没有阻碍谈判的继续，发布会后，LVMH的老板阿诺特Bernard Arnault秘密会见了Galliano，两人谈了一个半小时。
1995年7月1日，Hubert de Givenchy发布了最后一个高级定制系列。就当人们还沉浸在这位设计师大师退休的巨大震动，以及对他一生为时尚业做出杰出贡献而感动时，秀发布完一个小时后， Givenchy公司正式宣布John Galliano成为品牌创意总监。
对于这一消息，有人夸赞，也有人质疑Galliano的能力，只有McQueen疑惑：“他怎么会去这么无聊的时装屋？”
3.
无聊吗？
于他而言或许如此吧。
但无聊又如何，一年多以后，Alexander McQueen成为那个接替John Galliano顶上Givenchy创意总监的年轻人。
最主要的原因就是：钱。
就连McQueen也不跟钱过不去，何况吾乎。(所以我开赞赏了)
尽管很多人都认为McQueen是那几年新人中最耀眼的，他的发布会总是吸引太多人想尽办法溜进去观赏，尤其是圣马丁的学生，但这些都掩盖不了他生活依旧贫穷的事实。
当一名独立设计师就是这么难。
最初走秀的那几年，他总是试图避免自己的谢幕照片出现在媒体上，因为当时他还在领救济金。他和密友想尽一切办法寻找赞助商来做发布，尽管投入并不大，但凭着创造力以及如同装置艺术的现场布置，他的秀总是那么迷人。
Alexander McQueen1995春夏系列
1996年的夏天，已经决定将Galliano调去Dior的LVMH寻找新的Givenchy舵手。
LVMH努力向McQueen示好，最有意思的说法是，甚至给他寄去了香槟和鱼子酱，但他一直摇摆不定。“我不认为时尚是一种稳定职业，你不能一直依靠它，你随时有可能从高位跌落，就像当初你一夜蹿红那样”，McQueen说。
McQueen的1997春夏“玩偶”系列发布会大获成功。
人们记住了涉水而过的模特，那些奇怪的造型，但又不乏裁剪精良的结构，他看似在回顾过去，但又用了一种非常前卫的方式。
人们意识到他与Galliano的不同，他更倾向于创造一种黏合过去的未来。而且，这种创造力的感官冲击力太强烈了，足以吸引各路媒体的眼光，让他成为时尚的焦点。
这场秀后不久，LVMH集团终于得到了27岁的Alexander McQueen，他说：“Givenchy能拥有我真他妈太幸运了”。
关于薪水说法不一，有报道称年薪16万美元，但这与传说中Galliano在Dior的100万美元的年薪差别太大，还有一种说法是100万英镑酬劳的两年合约，我比较倾向这个数字，因为他签约的唯一原因是：“我需要将这笔高薪投入自己的公司”，16万美元实在算不得能提振他自有品牌的高薪。
4.
McQueen在Givenchy的首秀评价不怎么样。
1997年1月19日，McQueen为Givenchy带来了白色+金色的首秀，色彩选择是为了呼应品牌LOGO的色调。
希腊神话中伊阿宋和金羊毛的故事启发了他，创作出55件作品。
模特们的装扮非常有神话故事中的戏剧性，人们可以轻易找出其中关联，但她们又没有用复杂的设计来增添夸张感，这种冲击来自裁剪、廓型和简练的外观，以及力量。
除了刺绣，最显眼的手工装饰是密集的羽毛，这是他一贯喜欢的素材，源自他对鸟类的偏爱。
也有少数几款相对柔美的设计，看起来不费劲的就“描绘”出女神的形像。
即使看过很多次这场秀的图片，此刻我坐在电脑前码字还是觉得这场秀很精彩，但在当时，观众用了“灾难”等词来形容这场秀。甚至有记者表示，如果设计师继续坚持这种风格，会失去所有高定客户。
白字黑字印出来的评价更是苛刻，《女装日报》评论：“这是一场白色和金色过剩的铺张华丽的演出。过于刻意的表演技巧反而散发出草台班子的气息，这场秀正是如此。”
唯一表达赞赏的观众是川久保玲的老公Adrian Joffe，于是不久后，身材并不佳的McQueen客串了一把川久保玲男装秀的模特。
在此前一年，John Galliano为Givenchy带来的首场高定秀收获的评价也没有好多少。
日后 Galliano常用的日式元素、印度元素等都以古典造型戏剧化呈现。
时代周刊评论：“有人去巴黎买印度沙丽吗？”
《卫报》说：“就像盯着历史书在看。”
比McQueen幸运的是，给出赞赏的那个人是LVMH集团的老板阿诺特，他说：“太棒了！难以置信啊。这是不是一次明智的投资？几年后见分晓。”
5.
在与Givenchy这个老牌时装屋的资深工作人员共事时，Galliano和McQueen的境遇略有不同，尽管他们都没有Givenchy老先生那种恪守着装、生活等级礼仪的习惯。
一位与Galliano共事过的Givenchy员工说，Galliano没有设计草图，不裁剪，没有用过大头针固定衣服，没有踩过缝纫机，他不自己动手，但会告诉别人该怎么做，实际动手的是助理Steven Robinson。尽管总有一些“老人”会觉得他行事乖张，不过他的到来让工作室里的年轻人感到兴奋。
一年后，初来乍到的McQueen显然也没法得到老员工的好印象，他缺乏优雅的行为和外在，但是，他很快就赢得了他们的心。
因为这位十几岁时就在伦敦著名的萨维尔街Anderson & Sheppard店当学徒的年轻人，有着同龄人难以企及的裁剪技术。当众人看到他跪在地上修改裙摆，用精湛的工艺缝制衣服时，老手们都被折服了。工坊负责人Catherine Delondre说：“他是个真正的工匠。”
相比公司内部的逐渐融洽，时尚界对LVMH先后选择这两位进入Givenchy要苛刻得多，尤其法国人。他们当然会愤怒了，时尚的中心历来都是巴黎，作为法国老牌时装屋的代表，如今要被两个英国人执掌，这让他们觉得时尚的权力中心似乎在转变。
而且，两人并无显赫的出身，没有艺术世家的氛围，水管工和出租车司机的英国儿子在法国时尚漩涡的中心站稳脚跟。从设计风格，到他们的自身经历，都将高级时装文化撕开了一道打破固有阶层的口子。时尚圈开启了新的时代。
但是，这个新时代真的是由两位设计师开启的吗？
1996年10月7日，Gianfranco Ferre发布了他在Dior的最后一场秀。
两天后，McQueen在Givenchy合同上签下了自己的名字，10月14日，John Galliano执掌Dior，Alexander McQueen接替他入主Givenchy的消息正式宣布。一切行云流水，新闻效应达到最大化。
或许，LVMH的大老板阿诺特才是翻云覆手的那个。
尽管媒体的批评声音大过赞赏，尽管品牌的老高定顾客有非议，但阿诺特遵守的商业哲学，是Christian Dior老先生在几十年前说的：“我不在乎评论家怎么说，只要它在头版上就行。”
Galliano与McQueen具有叙事感的设计将戏剧冲突在一场秀中完美展现，从而最大限度的将发布会的宣传效应发挥到极致，他们仅凭设计就能登上头版头条，无论是骂还是赞。
阿诺特要的不正是这个吗？
舆论的波澜足以帮他吸引更年轻的消费者，更何况，两位设计师的设计能力如此卓越，具有时代的先锋性。
所以你看，无论Maria Grazia Chiuri在Dior的工作遭到多大的批评，也依旧没有动摇双方合作的决心，黑红也是一种红，多么符合当下的传播规则，以及商业规则。喧哗可不是比暗自美丽省广告费嘛。
6.
无论是Galliano还是McQueen，后来在与法国老牌较劲的路上，都越来越顺利。
Dior似乎本身就比Givenchy更适合Galliano，他在Dior的第一场秀受到好评，尽管依旧有不同的声音，但这些已经不那么重要了。
《女装日报》甚至用了“这是何等的铺张浪费！这是何等的成功”来赞美这场秀。预约的客户爆满，让品牌高定部门应接不暇。
Dior 1996年的销售额是1.87亿欧元。Galliano进入后，品牌销量逐年上升，1999年Dior完全扭亏为盈，而且，高级定制卖得非常好。
从个人品牌1998春夏的“无题”系列开始，媒体慢慢转变对 McQueen的坏评论，《纽约时报》说对他不友好的年代结束了。
Givenchy1998春夏高级定制受到媒体高度评价，《女装日报》认为这是：“你能想象到的最漂亮的外套和套装”。知名编辑安娜·温图尔特甚至买下了两件Givenchy的高定，要知道她很少买高定。
但是，LVMH对待两人的态度是不一样的。
Dior的秀总是花费巨大，而Givenchy的预算总是吃紧，这让McQueen非常不满。
造成这个状况的原因，也许有两点：
Galliano的自有品牌卖给了Dior，后者慢慢增持，直到百分百拥有。而McQueen一直不愿意将品牌出售给LVMH，“我不喜欢LVMH集团运营Givenchy的方式，所以我不打算让他们插手我自己的品牌”，他说。
另一个原因，应该就是Dior的销售稳步增长，而Givenchy尽管总能占据头版，但销量却不尽人意。
各种不愉快导致McQueen最终将品牌卖给了LVMH的死对头Gucci集团，当然，他也只可能离开Givenchy了。
Galliano后来被Dior扫地出门，又是另一个众人皆知的故事了。
Jean Paul Gaultier总裁Donald Potard曾说：“一场高定秀花费100万美元来制作，但与其相关的所有电视和纸媒报道产生了价值2500万美元的广告收入，即便一条裙子都没卖出去，我也赢了。”
这条规则不仅适用于高级定制秀，对于成衣秀也同样有效。
大集团需要有创造力的设计师制造爆点，一场场制作精良的秀如烟花般绚烂，从而带动话题和热度。一些设计师一年6场的频繁发布将这个行业的带入创造力几乎枯竭的脱轨状态。
“在当代公司领导体系下的高级时装渐渐丧失人性”。
这句话是Nicolas Ghesquière说的，他是Balenciaga的前设计师，Balenciaga属于开云集团，时尚行业几个巨头之一，而它的死对头LVMH于上月公告了近期最受瞩目的任命：
Givenchy任命Matthew Williams为新任创意总监。
又是一片哗然。人们在争论街头品牌设计师怎么能接手高级定制品牌？
太阳底下并无什么新鲜事。
不过，再也找不到像1996年这两位那般有同时拥有惊人的创造力和“闹腾”天赋的年轻人了。
参考资料
《国王与诸神》 重庆大学出版社 DanaThomas
《亚历山大·麦昆》 重庆大学出版社 Judith Watt
《John Galliano for Givenchy: Vogue Patterns》Sarah Sheehan
《When Fashion Renegades John Galliano and Alexander McQueen Landed at Dior and Givenchy, Paris Fashion Was Forever Changed》Sarah Mower（vogue.com)
部分词条的维基百科
我开赞赏了（疯狂暗示）
阅读延伸：
近期写不出比《谁在吞噬你的创造力？》更深刻的文章了，但其他文章还是可以看看的。比如《你以哪种性别欣赏性感》、《国潮速成大法》、《学服装设计的聋哑人》，等等。
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
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其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货，在避免社交方面也有很强的功力。
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