这些大牌珠宝的当家之作到底好在哪？
大家好，我是饲主。
今天我请到了老朋友珠宝鉴定师 Plutoer ，来和大家聊聊大牌珠宝的经典系列作品。
大家好，我是 Plutoer 。
今天受到饲主的邀请，来和大家盘点一下，大牌珠宝品牌经典的系列作品。
大牌之所以成为大牌，是因为具有开拓和创新精神，同时都有自己的当家设计或工艺。今天就从这些大牌最具代表性、最受欢迎的经典系列说起。
经典系列一般源自品牌文化内核、又脱胎于当下的流行，在时代浪潮中脱颖而出，被记住、被赋予更为丰富的意义，从而经久不衰，一般具有以下三个特点：
1.有传承、有品牌代表性、不需要 Logo 或品牌名就能识别出来。
2.不变：主体元素、核心风格和寓意被不断演绎。
3.不断丰富：新材质、新工艺、新寓意、新风格，从强调极致工艺和贵重宝石的高级珠宝到更多人能够拥有的入门款几乎都比较完整。
1/Cartier
卡地亚在珠宝届的地位，是可以说一句「还要介绍我是谁」的。
不仅是「皇帝的珠宝商，珠宝商的皇帝」，打造了一系列精致奢华的高级珠宝，也出过潇洒时尚的「和五金店抢生意」系列。
LOVE 系列
核心元素：「Θ」
1970 年的《纽约时报》上登载的卡地亚 LOVE 手镯的第一篇广告刊登
「五金」系列的当家 LOVE 系列诞生于上世纪七十年代的纽约，设计师 Aldo Cipullo 为了唤起人们对于爱情的美好想象和期待，设计了这款互表爱意和忠诚的「 LOVE 」手镯。
标志性的「Θ」不仅象征着 LOVE ，也是螺丝钉压纹，佩戴时需要另一个人帮忙， 打开也需要使用配套的螺丝刀，而且早期都是成对销售，仪式感满满。
除了最初的基本款，卡地亚陆续推出了各种镶钻、开口和更加纤细版的手镯，也逐渐发展出丰富系列的戒指、耳钉、项链等。
Juste Un Clou 系列
核心元素：钉子
如果说 Love 系列诞生于对另一方爱意的表达，那诞生于同一时期、出自同位设计师之手的钉子系列，就更加偏向于个性和自我的表达，这点从系列的名字就能看出来——「只是一颗钉子」。
当然啦， 它还有另一层我很喜欢的含义，「平凡」与「珍贵」的相遇，平凡简单的钉子，赋予它新的意义，可以开始变得与众不同。钉子就不能做首饰吗？不是啊，你看，它备受欢迎。
PANTHÈRE DE CARTIER 系列
核心元素：猎豹
猎豹系列可以说是卡地亚最为传奇的系列之一，也非常完整呈现了从核心元素最早在设计师脑海中的灵光一动、到成为独一无二的高订珠宝而名声大噪、再经历演变和创新之后愈加深入人心的品牌经典系列形成简史。
早在 1914 年，当时的卡地亚掌门人之一路易·卡地亚就已经将豹的图案应用在手镯式手表的设计中。
而后的 1917 年，他送给爱人让·图桑 Jean Toussaint 一件「豹」盒——镶有玛瑙、祖母绿、红宝石和钻石制作而成猎豹的梳妆盒。
左：1914 年，路易·卡地亚委托插画家 George Barbier 设计一张以「淑女与猎豹」为主题的邀请卡
右：卡地亚猎豹元素设计稿
图桑是一位优雅、勇敢、个性又非常有才华的女士，具有天生的审美直觉和时尚判断力，而猎豹作为大型猫科动物的代表，神秘优雅又兼具力量和速度，与图桑的的气质无比契合，也深受她的喜爱。
图桑在 1933 年成为卡地亚高级珠宝艺术总监，可以说是猎豹成为卡地亚图腾的最大推手，深深影响了卡地亚的设计风格。
左：Cartier 温莎公爵夫人猎豹胸针， 1949 年完成制作，温莎公爵与夫人向卡地亚订制的三枚猎豹造型胸针中的第二枚。主石是极为罕见的 152.35 克拉克什米尔蓝宝石，猎豹造型采用钻石立体铺镶，错杂豹纹以三角形、正方形蓝宝石点缀，姿态优雅轻盈但又带着不容忽视的威严。1987 年 Cartier 回购。
中、右：Cartier 温莎公爵夫人猎豹手镯， 1952 年完成制作，高超的工艺将猫科动物特有的柔软肌肉和优美线条淋漓尽致展现，精妙的多节设计令手镯在佩戴时能够展现出十足柔软度。
1952 年，卡地亚另一位重要艺术家兼设计师彼得·勒马尚 Peter Lemarchand ，为猎豹形象带来了第二次生机——采用流线型设计，摩登现代，卡地亚猎豹也开始变得又酷又简洁。
PANTHÈRE DE CARTIER 手镯
猎豹的形象此后以各种形态出现在卡地亚的个系列产品中，也逐渐发展出了更加适应现代审美的 PANTHÈRE DE CARTIER 猎豹系列，展现出勇敢、顽皮或温顺的丰富魅力，获得大量名流的青睐。
2/Tiffany
The Tiffany®Setting
核心元素：六爪镶
emoji 里有一个「钻戒」的表情💍，就是 Tiffany 以最为经典的六爪镶钻戒造型为原型创作的。这个系列可以说是开启钻戒求婚传统，顺便还制定了行业标准。
1886 年，蒂芙尼创始人查尔斯·路易斯·蒂芙尼设计出 Tiffany Setting ，颠覆传统包镶方式。
首次将钻石用六个铂金镶爪托镶于戒托之上，提高光的进入量，使钻石更加闪亮，同时更好得呈现钻石的火彩，同时六爪与戒臂之间的镂空又增加了戒指的层次感。
1896 年六爪镶钻戒设计出现于最早应用了标志性 Tiffany Blue 、集合了 Tiffany 创新和经典设计的的 Blue Book 中 。
1926 年，用于打造蒂芙尼六爪镶嵌钻戒上镶爪的纯度 95% 铂金被美国官方作为标准采用。
1988 年，「来到蒂芙尼的准新娘们，都期望拥有一枚 The Tiffany® Setting 蒂芙尼六爪镶嵌钻戒作为她们的求婚戒指。」的报道就登载在纽约时报上。
而经典电影《西雅图未眠夜》《情归阿拉巴马》《新娘大战》及美剧《欲望都市》中，女主角也都是被一枚 The Tiffany®Setting 六爪镶钻戒求婚。
蒂凡尼的六爪镶钻戒曾经是工艺的革新、也是设计的典范，更重要的是，它承载了对于爱情的美好未来的向往。
与赫本的经典电影《蒂芙尼的早餐》中说得一样：蒂芙尼带给你最美好的一切「 Nothing bad could ever happen to you at Tiffany’s 」。
Tiffany Keys
核心元素：钥匙
Tiffany Keys 系列 2009 年才出现，至今不过十余年，但已然成为 Tiffany 的标志系列。
核心造型元素「钥匙」灵感来源于蒂芙尼公司馆藏珍品中的钥匙，这些钥匙曾被用于开启珠宝盒、影集、私人俱乐部或者乡村庄园大门，也曾镶嵌宝石被作为盾徽或送给政要的礼物。
在这个元素的基础之上， Keys 系列设计丰富多样，奖牌、心形、花形等等，可以说是不拘一格、丰富多彩。
Tiffany T
核心元素：T
Tiffany T 是 Tiffany 首位女设计总监 Francesca Amfitheatrof 的首个作品，以 Tiffany 的首字母「T」为创作元素，灵改来源于纽约建筑的集合线条， 2014 年才设计出来，相对于充满浪漫想象的 Tiffany Keys 更为利落和时尚。
大名鼎鼎的「微笑项链」就出自这个系列，已经是许多影视剧中职场或日常造型的常备（《我的前半生》袁泉、《非自然死亡》石原里美、《三十而已》童瑶等）。
3/Harry Winston
创建于 1926 年的 Harry Winston 在一众老牌珠宝品牌中尚属年轻。
创始人 Harry Winston 先生是个「钻石狂人」，因经手过不少世界著名的钻石，包括著名的 Hope Diamond ，以及 Indore Pears 、 Porter Rhodes 和 Jonker 钻石等，而被公认为「 King of Diamonds 」。对钻石的喜爱贯穿了 Harry Winston 的每个系列当中。
HW Logo系列
核心元素：品牌 Logo
从系列名上就可以知道， HW Logo 就是以 Harry Winston 的品牌 Logo 为元素的。
Harry Winston 的品牌标志的八角形轮廓来自于品牌创始人最为喜爱的「祖母绿切割」，他在 1935 年购入过一颗 726ct 的钻石原石，最终切割完成的 13 颗钻石中有 11 颗为祖母绿切割。
这系列的订婚钻戒更加具有巧思，将「 H 」和「 W 」融入主钻的镶座结构，同时以「 H 」代表「 Husband 」，以「 W 」代表「 Wife 」，夫妻一体，作为恒久爱情的象征。
Cluster 系列
核心元素：Cluster 镶嵌
Cluster 镶嵌是 Harry Winston 最独特而具代表性的设计。
将圆形明亮式、马眼型和水滴型等不同切工形状的钻石以不同角度紧密地镶嵌在一起，使用最少的贵金属且正面除了镶爪外看不到镶嵌底座，宝石看起来是「漂浮着」。
也是 Winston 为了能够更自由地让钻石本身、而非镶嵌钻石的金属主导每一个设计而开发的。
关于 Cluster 镶嵌还有个故事， 20 世纪 40 年代时， Winston 发现自己位于纽约的家中用于装饰的冬青花环似乎没有任何内部支撑却连接在一起，茂密的枝叶将它们下方的电线都遮住了，花环的优雅姿态与流畅的线条由独立的叶片而非枝条连接。
Winston 受此启发成功地发展出 Cluster 镶嵌，陆续推出了以莲花、百合花等为主题的 Lotus Cluster 、 Lily Cluster 等系列，同时应用与珠宝及腕表创作中。
4/Van Cleef & Arpels
Alhambra 系列
核心元素：四叶草、滚珠工艺
梵克雅宝创始人 Jacques Arpels 特别喜欢一句话，「 To be lucky，you have to believe in luck 」，也就是 「心怀幸运之愿，方能成为幸运之人」。
所以梵克雅宝的众多标志性设计元素都或多或少让人联想到幸运，比如这个最为著名的 Alhambra 系列。
这系列诞生于文化革新、思想开放的十九世纪六七十年代，当时具有独立精神的女性开始选择自己购买、适合日常佩戴的珠宝，也造就了包括 Alhambra 系列在内的众多珠宝品牌的经典款式。
Alhambra 这个正式名称你可能没听过，但「四叶草」你一定听过吧？没错，就是它。
据说灵感源自西班牙阿尔罕布拉宫的砖墙花纹，四片叶子分别代表四种不同的幸运：名誉、财富、爱情和健康。
造型上的亮点在于轮廓均用 Van Cleef & Arpels 代表性的「滚珠镶嵌工艺」手工制作金珠勾勒，闪亮而精致。
早期长项链最受欢迎，经过逐步拓展，已经有耳环、挂坠、指间戒、手链、珠宝腕表等设计，宝石材质也多种多样，成为 Van Cleef & Arpels 最具代表性的设计。比如《三十而已中》林有有就常戴一对白珠贝耳钉。
Feminine Figures 系列
核心元素：仙子、舞伶
左：1944 年创作，「美之魂」 Spirit of Beauty 仙子胸针。
右：2017 年创作， Émeraude en majesté 胸针，裙摆如海浪一般扬起，镶嵌难度极高，头顶王冠为黄色蓝宝石，模仿俄国独特的「 Kokoshnik 」尖顶头冠，发髻为特别设计的星形。
也许是因为与珠宝有相通， Louis Arpels 对于同样追求美丽、优雅和精确，同样令人目眩神迷、心动兴奋的芭蕾舞和歌剧也十分热爱，这也成为 Van Cleef & Arpels 创意的永远核心之一。这其中就以 Ballerina and Fairy 芭蕾舞伶和仙子系列胸针最为经典。
1941 年创作的 Danseuse Espagnole 胸针是该系列最早的款型之一，也象征着二战时期灰暗世界中的一抹欢乐与希的象征。
系列以玫瑰式切割钻石或贵金属的面庞、彩色宝石镶嵌的舞裙，加上梵克雅宝的独家隐秘式镶嵌为标志性设计和工艺。
延续这些经典元素和浪漫气质，Van Cleef & Arpels 持续创作了一系列生动精致的芭蕾舞伶和仙子形象，同时丰富灵感来源，取材各种文学作品，推出了「天鹅的蜕变」、「十二个跳舞的公主」、「罗密欧与朱丽叶」等等既精美有富有故事感的胸针系列。
左：2017 年创作，「天鹅的蜕变」 Métamorphose du Cygne ，设计灵感来自普希金的童话诗「沙皇萨尔坦的故事」 The Tale of Tsar Saltan ，采用可旋转的双层结构——顶层是公主蓬起的扇形轮廓裙摆；底层的圆盘结合了「公主」和「天鹅」的形象，旋转「公主」的上半身就能露出另一端的天鹅，不仅结构有趣，也呼应了原著中「天鹅变公主」的情节。
中：2018 年创作，「十二个跳舞的公主」 The Twelve Dancing Princesses 系列，灵感源自格林兄弟的经典童话故事「十二个跳舞的公主」，充满浪漫的童话气息。
右：2019 年创作，「罗密欧与朱丽叶」 Romeo & Juliet ，灵感源自莎士比亚著名剧作「罗密欧与朱丽叶」，以两位主人公露台密会的场景展现意大利文艺复兴时期的风格与生命力。
5/Bvlgari
宝格丽诞生于意大利，骨子里带着希腊古罗马古典艺术的基因。
Serpenti 灵蛇系列
核心元素：蛇首、鳞片
「蛇」是世界上最古老的动物图腾之一，象征着诱惑、重生和蜕变，在古希腊和古埃及文明中，蛇象征生命的寓意，英国维多利亚女王也将蛇视为至高无上的护身符。
但直到宝格丽登场，蛇形珠宝的造型都比较单调，缺少生动感。
经典的诞生常常与工艺和技术的发展紧密相连，宝格丽此时注意到一种叫做 「 Tubogas 」排气管的全新金匠技术。
将长条状的金属手工缠绕，形成紧密的螺旋设计，富于弹性、可以伸缩，可以说能够完美体现出蛇的形态，同时也可以更加贴合手臂或者手腕。1940 年，宝格丽推出 Serpenti 系列蛇形腕表。
1960 至 1970 年代的 Serpenti 系列作品则更为写实——通过珐琅工艺、宝石镶嵌来模仿颜色丰富的蛇鳞，蛇头设计更加精巧，腕表的表盘也被隐藏于其中，红宝石或祖母绿镶嵌的蛇眼也成为设计上的点睛之笔。
1962 年，被称作「世界头号美人」的伊丽莎白•泰勒在《埃及艳后》的宣传照中佩戴了宝格丽的黄金镶嵌钻石的蛇形手镯腕表。
既呼应古埃及文化中对于蛇的崇拜，又与泰勒本身的魅惑气质融合一体。也是自此，宝格丽风格的 Serpenti 灵蛇元素更广为人知。
伊丽莎白泰勒在《埃及艳后》片场曾戴 Serpenti 腕表
Diva's Dream 系列
核心元素：扇形
Diva's Dream 在国内有个昵称——「小裙子」
扇形的核心元素源自古罗马最豪华的卡拉卡拉浴场 Terme di Caracalla 马赛克装饰，同时扇子又被 15 世纪欧洲贵族女子看作是最重要、用来传情达意的装饰物，还像一条美丽优雅的小裙子。
Diva 原意指歌剧中的女主角，所以 Diva's Dream 可以说是从名字到内涵都最具女性气质的系列之一，舒适干净的造型也没有 Serpenti 系列带有的攻击性，更加百搭。
B.zero1 系列
核心元素：Tubogas 、宝格丽双 LOGO
造型源自古罗马的象征——罗马斗兽场 Colosseum ，集经典的「煤气管」及源自古罗马人货币的「宝格丽双 LOGO 」设计这两大品牌经典元素于一身，营造了极高的辨识度，戴起来也是飒。
B.zero 1 第一个系列的戒指被称为「弹簧戒指」
后通宝格丽过不断应用陶瓷、大理石、钻石等材质，同时通过与知名艺术家或设计师合作联名款、承载慈善项目 Save the Children 等，加深 B.zero1 对于品牌的意义。
6/Chaumet
Joséphine 系列
核心元素：皇冠、「 V 」字形设计
2015 年 10 月黄晓明与 Anglababy 的婚礼持续刷屏，当中 Anglababy 的大钻戒可以说是占据 C 位，也让最具有 Chaumet 血统的 Joséphine 系列在国内名扬天下。
Chaumet 是 1780 年就创立的法国皇室品牌，拿手绝活就是设计创造各种宫廷风、自然风、浪漫风和装饰艺术风冠冕，品牌的 Logo 形象也源自于此。
自 1840 年 Chaumet 创始人尼铎在拿破仑的加冕仪式上为 Joséphine 约瑟芬皇后打造开口的古典冠冕以来，尚美已经制作了见证了欧洲历史和名流爱情的 2000 多顶钻冕头饰，留下四十多万幅图稿的收藏。
1919 年创作，「波旁-帕尔马」冠冕（又名「金钟花」冠冕），杜德维尔公爵之女海德薇德拉罗什富科与西斯德波旁—帕尔马王子的结婚贺礼。
这种深厚的底蕴也成为尚美现代创作源源不断的灵感， Joséphine 系列就是尚美将风格各异的冠冕幻化成指间的戒指而创作出来的，不管是设计还是工艺角度，说是尚美的灵魂系列也是实至名归。
Liens系列
核心元素：「 X 」
与尚美的很多经典系列一样， Liens 系列的造型灵感来自于其古董典藏作品，核心的「 X 」造型最早 1780 年就已经出现于 Chaumet 的设计中。
Liens 在法语中有「连接」的意思，系列的核心含义就在于，「连接」人与人之间的情感。
「 X 」既像将不同人命运牵绊在一起的结，又像两个人热切的拥抱，1977 年推出之后，就备受欢迎，又紧跟时代步伐，发展出五个不同的子系列，珠宝之外还有钟表作品。
Bee My Love 蜂巢系列
核心元素：六角形
虽然目前已经分手，但双宋 CP 结婚时的盛况想必大家都还记忆犹新，乔妹选择的婚戒就是尚美的 Bee My Love 系列。
因为形似蜂巢结构，又被称为「蜂巢」系列。后来乔妹在大热剧《男朋友》中佩戴的珠宝也几乎都出自 Chaumet 。
蜜蜂本来就是 Chaumet 最重要的动物元素之一，最初起源于拿破仑家族盾徽上的蜜蜂造型，代表皇权。
被尚美重新诠释和延伸后更加现代，也可以使用于更多场合，也跟 Joséphine 系列戒指一样，可以自由组合，开发出许多有趣的叠戴。
7/Chopard
肖邦是家族独立经营的瑞士钟表珠宝品牌，作品常采用多元材质，风格多变。
Happy Diamonds 系列
核心元素：钻石自由滑动
听名字就会感觉 Happy Diamonds 系列非常活泼有趣，它的诞生也确实因为萧邦设计师罗纳德• 库洛斯基 Ronald Kurowski 与一个奇幻童真的场景相遇。
1976 年，他在散步时被阳光照射于瀑布所产生的奇景迷住，试图重现成千上万的水滴映射着太阳的光芒、闪烁缤纷虹彩色泽的神奇景象。
他发挥奇思妙想，让每颗钻石均置于金质囊体中，再放在两层透明的蓝宝石中间，底座经斜面切割，这样就能使钻石自由无羁地游走。
这个设计首先被用于肖邦腕表中。近 10 年后，卡罗琳·舍费尔 Caroline Scheufele 因喜爱马戏团，为自己设计了一件俏皮小丑的珠宝。
Happy Clown 的腹中充满了可以自由滑动的钻石与彩宝，一经推出便成为了品牌的吉祥物，同时亦标志着萧邦 Happy Diamonds 珠宝系列的诞生。
多年来，Happy Diamonds 在品牌标志性系列中不断演绎，推出大象、瓢虫、鱼、泰迪熊等设计的珠宝或者腕表。其中心形设计又发展出一个独立系列。
Happy Hearts 系列
核心元素：比较胖的心形
因为深受卡罗琳·舍费尔喜爱，又与 Chopard 崇尚关爱他人的价值观契合，心形一直就是肖邦的经典元素之一，而且是可可爱爱的「胖」心形。
Happy Hearts 系列就是结合了心形和 Happy Diamonds 两大标志而发展出来的。
如系列中最受欢迎的手镯，开口为双心形设计。其中一端为红玛瑙、绿松石、钻石等材质，另一端就是金包镶的钻石在透明匣子中自由滑动。
8/Piaget
Possession 时来运转系列
核心元素：可转动的圆环
1990 年被 Piaget 首次推出时，这款特别的戒指就一下深入人心，成为品牌最为经典的代表设计之一。
原因说来也很简单，戒指上紧扣着戒臂的金环，竟然是可以沿着戒臂滑动的，好看且好玩，还能满足转动戒指的来安抚自己心情的小癖好。
而且不管英文还是中文寓意也都非常直击内心，系列英文名「 Possession 」代表自己的梦想由自己掌握，中文名「时来运转」又有着转动则带来好运的希冀。
戒指之外，系列的其它单品也都在不断推新，将转动的圆环作为一种装饰元素，巧妙应用在项链、手镯、耳坠、腕表等完整系列上，而且都有不俗的表现。
Piaget Rose 系列
核心元素：玫瑰
虽然以玫瑰为灵感的设计并不少见， Piaget 的玫瑰还是非常容易识别出来的，这与Piaget 品牌第四代继承人 Yves Piaget 钟爱玫瑰花密不可分，甚至于有一种玫瑰花被以他的名字命名。
这种「 Yves Piage Rose 」呈浅粉到紫红色调，花瓣多达80多瓣。这也影响并形成了 Piaget 设计中独特的玫瑰元素：三层立体结构，花瓣边缘自然卷曲，轮廓生动逼真。哪怕是后期简化后的版本，也都一样具有饱满的多层漩涡形结构。
9/Boucheron
Jack de Boucheron 系列
核心元素：立体锥形卡扣结构
Jack de Boucheron 系列灵感源自耳机、麦克风的音响连接器，立体锥形卡扣结构不仅外观酷炫，拆卸更是轻松，佩戴方式也随之多样。
以系列中的三环手链为例，黄金链绳柔软灵活，可以佩戴在手腕、颈间，或者腰间，甚至也可做为发饰。
10/Buccellati
Tulle 系列
核心元素：金雕工艺模仿蕾丝面料
意大利珠宝品牌 Buccellati 属于在圈外小众、但在圈内大名鼎鼎的品牌，这都归功于他们的绝技——「 Tulle 」珠罗纱雕金工艺，通过精细的手工雕刻来模仿文艺复兴时期的蕾丝面料。
这种工艺源起于 1920 年，几乎跟品牌同龄，需要首先在完整的金片上凿出圆孔，然后将每一个圆孔精雕打磨出镂空轮廓，仅保留纤细的金质结构，再进一步加工或者组合。
这一技术对工匠使用刻刀的水平和精确度有着极高的要求—切割角度、锐磨力度和抛光都必须精准无误才能达到最终的完美效果。由于难度较高，目前只能手工制作。
代表性主题系列包括「 Opera Tulle 」和相对来说入门款的「 Mini Tulle 」系列。
「 Opera Tulle 」的设计灵感也源自于文艺复兴时期，是参考了当时意大利的建筑细节，如天主教堂「四泉圣嘉禄堂」的十字形穹顶、威尼斯「总督宫」的廊柱花纹等，再经提炼得到的对称的花朵图案。
「 Mini Tulle 」则相对来说更加简洁，侧面还能够看到 Buccellati 的另一种传统技艺「Rigato」手工拉丝的刻纹，与「 Tulle 」工艺构建的的高度镂空的复杂结构相映，视觉上既有蕾丝的柔软感又有贵金属的精细质感。
Blossom 系列
核心元素：花卉，纯银+中间镀金
2010 年由家族第四代设计师、也是品牌第一位女性设计师 Lucrezia Buccellati 创作，是品牌第一个银饰系列作品。
以不同种类的花卉为主题，一样运用了金属雕刻工艺来表达和模仿花蕊和花瓣的自然形态和天然纹路，花蕊部分还进行了镀金处理，极为细致逼真、又非常吸睛。
其中最受欢迎的产品的应该就是 G-Dragon 青睐的「 Daisy 」雏菊主题系列，相较于其它主题，「 Daisy 」雏菊的花蕊中央还镶嵌了棕色钻石，展现雏菊花蕊本身就有的饱满颗粒感，又提升了整件首饰的光泽度和闪耀度。
11/Chanel
Coco Crush 系列
元素：菱格纹
Chanel 大名鼎鼎的「 Matelassé 」菱格纹应该大家都很熟悉，这一图案最早于 1921 年出现在 Gabrielle Chanel 的设计中，灵感源于马夫衣服上的菱格纹车线，后来通过 Chanel 2.55 手袋被广为熟知。
Coco Crush 中，设计师用交错的刻纹和微微拱起的弧面来表达立体饱满的「菱格纹」，将这一经典皮具元素以金质完美呈现。
12/Qeelin
Wulu 系列
核心元素：葫芦
Qeelin 取名源自「麒麟」，是由珠宝设计师 Dennis Chan 和 Guillaume Brochard 创始于 2004 年的一个珠宝品牌，目前隶属于法国奢侈品集团Kering 集团，与 Gucci 、 Saint Laurent 、 Boucheron 等大牌同属一家。
相对于这篇文章介绍的其它品牌来说可以说非常年轻，但因为独有的东方血统和文化特色，也很有必要提一笔。
Qeelin 当家系列之一就是「 Wulu 」，也是中文取自「葫芦」，谐音「福禄」，听起来就很吉祥喜庆，富有东方文化韵味。
2004 年推出就被张曼玉戴去了戛纳影展，成功推向国际市场，现在在红毯和国内影视剧中也常见到。
终于写完啦！接到选题的当下，也就直接列出来了这 12 个品牌当中，我最有印象的系列，完全没想到写下来会是这么大一篇文章，还不包括权衡之后删减的系列。
也是说明大牌其实有很多可以说的，本文不仅没有盘点完所有知名珠宝品牌，甚至连已经盘点到的品牌也没有完全呈现。
仔细去品牌的历史中找寻经典系列的来源、发展与演变的过程中，我仿佛也随着这些经典经历一遍，回到设计师灵感迸发的瞬间、工匠潜心研究的日子，也看到不同时代审美留下印记的过程，和永远不变的关于爱、或幸福、或者自由的品牌追求。
珠宝的意义，并不仅仅只是穿金戴银、珠光宝气，也是精神和情感的表达，外表的美丽显而易见、而内核的意义却隐藏其中。
珠宝的世界丰富多彩，所以不自觉就越说越多，希望大家看得开心。
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我们下次见！
作者：Plutoer
监制：ପ姜姜