没有原住民向导，就没有巴基斯坦k2的光荣与梦想
高海拔地区的背夫，
不止有珠峰上的夏尔巴人。
从殖民时代的探险家开始，
喀喇昆仑的背夫，帮助无数人到达梦想之地。
他们的生活与梦想，同样荡气回肠。
可他们的名字，甚至更加不为人知。
因此，在k2大本营与雪湖徒步时，
我默默的记下了他们的故事。
登顶的光荣与梦想，绝不止属于一个人。
他们告诉我：这条河的水不能喝
2016 年7 月，我带队前往K2 大本营徒步，从Askole 村到Paiju 营地的一段路程，我们的队伍在干热的河谷中跋涉。
为了躲避炎热，我们每天早早就从营地出发，然而不到9 点太阳已经升得老高，高原的阳光无情地炙烤着整个河谷，没有一丝风，只有一阵阵的热浪。
这里的山体由裸露的岩石和黄土组成，走上半天也找不到一棵超过一人高的树，
让人无处躲藏。背着红色椅子的背夫脚步略有蹒跚，行走在崎岖的小路上，额头的汗珠滴答在地上，溅起尘土。
在经历了6 个小时的徒步后，所有人的水都所剩无几，身边仅有的水源是巴尔托洛冰川融化流淌下来的一条河，到这里早已混浊不堪，充满了各种不明矿物质。
背夫们为了减轻承受的重量，出发时几乎从不带水，一路上他们会捡拾被别人丢弃的空可乐瓶，当口渴时，就俯首趴在河边，喝混浊的河水解渴，然后装满半瓶子河水，挂在行李上。那天我渴极了，想学着他们的样子从河里喝水，他们却告诉我这水很混浊，喝了对身体不好。
因为地形复杂险峻、植被稀少，牲畜在这一地区能起的作用十分有限，物资和行李的运输大部分要依靠背夫的人力。他们平均每人要背20 公斤，最少的也有15 公斤的重量，除了被分配到的重量，背夫们还要背着自己一路上的口粮和铺盖，没有队伍会准备背夫的物资，他们必须自己照顾自己。
然而又能怎么照顾自己呢？
他们唯一的装备就是一个铁架子，把一些不好背的东西捆在铁架上背着方便些，有些背夫为了赚更多的钱，背的东西也更多，长此以往，每个人身上都会留下一些伤痛。
第一天到达营地时，有两个背夫在帐篷门口等我，他们英语说得不好，经过向导翻译才知道原来是他们感冒头疼，问我有没有药，我拿出一点感冒药，让他们吃完药后早点休息。
第二天一早拔营收拾帐篷时，他们过来高兴地告诉我，我给他们的药很管用，感觉好多了。我也为能帮到他们而高兴，没想到的是，我的“医术”就此传开了。
当天一到营地就有好多人等在我的黄色帐篷外，让我帮他们看病。我之前学过高级野外急救课程，对于急救和伤口处理、包扎都能应付，但其他的病痛就心有余
而力不足了。
还好背夫们大多数的毛病不外乎手脚磨破、膝盖疼痛、腰部受伤或是肩膀磨损发炎，大部分是因为背得太重又不能及时休息导致的。到了海拔高一点的地方，有些人也会出现感冒头疼的症状。这都是些小毛病，吃点药稍微休息一下就会好，但多数时候没有药，更不能休息。我只能尽我所能给他们一些常用的药品，却解决不了长期的病痛。
在Concordia 营地我遇到一个脚腕骨折的背夫，在塑料布搭起的简陋帐篷里睡着，他是另一个队伍的背夫，他的朋友找到我，让我一定去帮帮他。
我用夹板固定住了骨折的踝关节，然后告诉他现在找一匹马骑回去，避免二次伤害，不能再走路了。以背夫平时的脚力从这里走到最近的村子需要三天，可是他的脚骨折了，所以需要更长的时间，而且一路上都是冰川、碎石，还有些危险的冰裂缝。
但他告诉我，如果雇马回去，几乎要花掉这趟行程背东西所赚的全部钱，他舍不得。第二天我们的队伍就出发前往下一个营地了，再没有见过他，也不知道最后他是怎么回去的。
背夫的登山鞋哪儿去了？
K2 之行，翻越Gondogro 垭口是我最大的期待和愿望，但变幻莫测的天气让翻越垭口变得不确定，在Concordia 营地休整时候，我通过卫星电话了解到那几天刚好是好天气，当即做出了翻越垭口的决定。身体状况不好的队员、背夫，所有的马和一部分物资在这里原路返回，其他人则前往垭口下的阿里营地。
翻越垭口对于背夫也是一个挑战，因为一部分背夫的返回，剩下的背夫几乎每个人都要背着20 公斤以上的物资，翻越海拔5685 米覆盖着冰雪的垭口。
由于我们要凌晨出发，队员们早早就回帐篷休息了，厨师收拾完锅碗瓢盆后，又开始为大家准备第二天的早餐和路餐，背夫们围坐在石头围起来的圈里，生火煮茶，年纪比较大一点的背夫，斜躺在年轻背夫后边打起了瞌睡，精力充沛的年轻背夫们烤着火，有说有笑，一点不想把剩余的时间用来睡觉。
我收拾好所有装备，稍微在帐篷里眯了一会儿，就被帐篷外准备出发的英国队伍吵醒了，我们的队伍也开始打包行李，午夜12点整个营地在夜空下沸腾着。
向导带领大家绕过碎石，踏着雪地跨过裂缝，穿着冰爪沿路绳一直向上攀爬，经过4 个小时的爬升，所有队员都翻过了垭口，跟着向导开始下山。
我为了拍摄背夫翻越垭口，足足在垭口等待了两个小时，等最后一个背夫翻过垭口时，天已经亮了。垭口上寒冷无比，至少有零下十几度，操作相机时我都不敢脱下手套。然而背夫们依旧穿着一身单薄的巴基斯坦民族服装—夏瓦儿卡米兹。
大部分背夫没有一双可以保暖防滑的鞋，有些背夫穿着巴基斯坦当地生产的一种白色球鞋，有些只是简单地在自己的拖鞋外套了一双袜子。
这次带队我几乎花了所有的盈利给背夫买了31 双登山鞋。到斯卡杜后，我直接把两大箱鞋子交给向导，让他分给帮我们背东西的背夫。但徒步的前几天，我只看到了有两三个人的脚上穿了我买的鞋子，其他的背夫还是穿着以前的旧鞋。
当时我很生气地质问向导：“为什么背夫没有穿发给他们的鞋子？”向导说：“鞋子已经发给所有人了，只是他们不舍得穿。”对他的话我有点怀疑。
到徒步第四天，队员金爷的登山鞋掉了鞋底，想找背夫借一双鞋子，结果我们的厨师从他的背包中取出了全新的登山鞋交给我们，那个时候我才完全相信了向导的话，鞋子确实发到背夫和厨师的手中，只是他们一直不舍得穿。直到翻越垭口这天，大部分背夫才穿上了崭新的登山鞋。
由于从垭口下撤的人数很多，路绳的承受力有限，所有人都需要等待，分批下山。排在后面的背夫难以抵抗寒冷，在垭口处燃烧起了篝火取暖，后来他们甚至烧了一些做饭用的油。
下山的路虽然铺有路绳，但对于背着20 公斤重的背夫来说，又增加了一份风险，没有冰爪，没有安全带，仅靠他们那双手，抓着绳子一点点下撤，山势陡峭，不时有碎石坠落，一旦有人滑坠，后果不堪设想。
翻过垭口后还有三四个小时的路程要走，当我们的队伍完全到达营地后，疲惫的背夫们已经没有力气打理自己的住处，在营地附近的草地和石滩上横七竖八地躺在地上就睡着了。
年轻的时候，他也爱唱歌
在雪湖徒步时，我们的向导为了照顾一个53岁的老背夫，特意把他安排到了自己的队伍中。因为年纪大，所有巴尔提斯坦的小伙子们都称呼他为“阿包”，在巴尔提语中是老者的意思。
阿包从20 岁开始当背夫，已经在喀喇昆仑山里当了33 年的背夫。也许以前他像其他的年轻背夫一样，精神抖擞，热情洋溢，当结束每天的工作后，围在塑料布搭成的帐篷里，唱着巴尔提斯坦的民歌《我的女朋友很漂亮》。
但如今，毕竟上了年纪，现在身体也没有以前灵活了，小一点的冰裂缝他可以自己跨过去，冰裂缝稍微宽一点时，年轻的背夫会一跃而过，而他就需要绕到冰裂缝较窄的末端，再折回来才能通过。甚至有些冰裂缝需要有人帮助他才能顺利通过。好几次都是向导和厨师帮他背东西跃过裂缝的。
背夫相互帮助跳跃冰川。Snowlake 雪湖徒步线路是巴基斯坦另一条经典的徒步路线，这条路线被K2 的名气所盖，所以徒步的人相对少。
有时候他落在了后面，其他人都走远了，他会绕很远才能穿过冰川，有时一回头就看到很远的一处冰川上，一个孤独的身影蹒跚在天地间。
在我们接近Hispar 垭口时，一位年轻的背夫问我，明天我们要休息吗？我说不休息，我们要前往Hispar 垭口，去检查一下前往洪扎的冰川，在按照计划通过这个垭口之前，我们几乎没有喘息的时间。这几天路程比较长，为了穿越冰裂缝每天在冰川上绕来绕去，非常艰难，他也许累了，只是想休息一天。
那天到达营地后，暖和的阳光很快被乌云遮挡，远方的山峦也在乌云与雾气下隐蔽，接着是响彻山谷的雷鸣回荡在整个冰川上，背夫们不急不慢地开始搭建他们的帐篷，在向导拿着一个像勺子一样的东西给两个帐篷挖出了一条排水沟后，天空挤出了一点雨点和雪。但完全没有一点点暴风雪要来临的迹象，反而到了晚上，整个冰川洒满了月光，眼前山峰的轮廓比白天更明暗交替，山顶有稀疏的星星和云朵。每当看到这样的天气，我总会想起《绝命海拔》中那天冲顶时的天气，经过几天的暴风雪，半夜撩开帐篷门帘时，山顶弥漫着璀璨的星空，静得听不到半点风声。
山里天气时好时坏，好与坏变化太快，让你猝不及防。早上向导敲打我的帐篷，我从睡梦中醒来，想到的第一件事就是我该穿好衣服准备穿越冰裂缝的装备了，还没回过神来，他蹭了几下帐篷后拉开帐篷门帘，我伸出头后，整个营地和帐篷都被大雪覆盖，他说Big snow（大雪），问我今天我们是否在营地停留一天。我想都没想就说，今天休息一天等待天气。
拉上拉链，躺在睡袋里又睡了过去，再次醒来是我们的厨师沙比在帮我拍打帐篷外的雪，并且通知我：Breakfastready（早餐好了）。
于是穿好衣服离开帐篷去餐厅帐，在此之前我从没有考虑过这个营地遇到大雪的几率，都在考虑穿越垭口绕开冰裂缝的事情。在到达垭口的前一天遭遇大雪，而且混合着响彻山谷的打雷和冰崩声，这种现象我在喀喇昆仑的冰川里还是第一次遇到。
在巴尔托洛冰川休息的背夫。现在已经铺设了翻越Gondogoro La 的路绳，之前，所有前往K2 大本营徒步的徒步者都需要原路返回。
也许昨天我和背夫的谈话被安拉听到了，晚上降了整夜的大雪，让我们寸步难行，只能在这里等待天气，让背夫有一天的休息时间。
我前去探望背夫的帐篷，他们用以挡风、挡雨、挡雪的塑料布上很干净，几乎没有雪覆盖的痕迹。背夫的帐篷是一圈石头围成的一个不规则的圆形，上面铺以塑料布，用木棍支撑起来，留一处缺口，作为简易帐篷的入口。帐篷里的一个角落空出来的地方是他们的炉灶，生火做饭、煮茶的时候，帐篷里会很热。其他时候他们会裹着毯子睡觉。
厨师纳比真在跨越一条冰裂缝。从 Baltistan 到 Hunza 山谷要穿越比阿佛（Biafo）冰川，这长达63公里的冰川和Hispar冰川共同组成了除极地之外世界上最长的冰川系统。
有时行程比较短，到营地还不累，他们就聚在一起唱歌。我猫腰钻进他们的帐篷，帐篷里挤着6个人，顶篷有一个洞，应该是做饭时烧的，他们用一个破旧的袋子堵着，雪水融化后的水滴时不时滴入帐篷，还要不时伸手捅一下塑料布，让积攒在塑料布上的雪滑落下去。昨晚的雪那样大，不知他们这样捅了多少次，才能保持那薄薄的塑料布到白天没有被大雪压塌。
回到国内后我曾把阿包和一些背夫的故事发到朋友圈，曾有人质问我：“为什么要让他们背那么多东西？他们太可怜了。”我不知道应该怎么回答，这一地区，背夫是他们能找到的为数不多收入不错的工作，所以阿包53 岁了还要来当背夫，如果不当背夫，可能会不辛苦，但如何养活一家人呢？对于这些，我能力有限，无力改变什么，但与这些背夫朝夕相处的日子让我深深体会到，实现自己个人梦想的过程中，能尽自己的能力帮助别人，是一件非常幸福的事情。
撰文/摄影 汗斯
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