讨论 | 服装行业热点话题讨论总结
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整理人:Linda Tian
整理人简介:
十余年外企服装品牌和网红服装电商公司工作经验;
熟悉纺织行业整体供应链;
职能上涉及:商品企划,运营,产品开发,采购,成本核算,工艺,品控,买手,选款,订单计划,生产管理,物流管理等;
定制化
(图片来自网络)
红领(酷特):C2M,目标是实现“一人一版,一衣一款”,从订单数据上传到定制成衣出厂仅需7个工作日,主要产品是西装;
衣邦人:做平台,噱头是美女上门量衣;
埃沃裁缝:布局线下的定制化;
总结:
定制化是趋势,量体裁衣,量身定制,满足消费者个性服务,是消费升级的体现。
目前局限在西装套装,旗袍,工作服,制服,文化衫这类版型单一,款式较少的产品上。
时装的定制化面临挑战。制约因素包括:尺码,廓形,款式,面料厚薄,制作工艺等。
未来方向是规模化定制(亦或是批量定制),而非原来的1对1定制。
已出现通过3d扫描人体获取数据,但尚处于理论阶段,实际应用仍有缺陷。
关于流行的讨论
(图片来自网络)
潮流是一个圈,到某个时间节点会与历史重叠。由繁化简,从简至繁。轮回中前进;
每个人对美,对潮流的定义不一样;
火的越快,就淡的越快;
怎么流行起来的,即流行的源头:
a.《穿 prada的恶魔》梅姨:新的流行色和流行元素都是刺激消费的手段,至于谁定的,谁有能力去定;如:大牌
b.某种文化思潮;
c. KOL(key opinion leader)关键意见领袖 或influencer(即网红)引领,如:ozlana的金属圆环鞋子,因为众多ins的网红穿着,就爆红;
d. 某个天才设计师的匠心独造;
e. 小众被资本看中,就会演变成商业行为;
f. 快时尚品牌鼻祖,如:inditex集团下的zara.以croset(束身腰封为例):前年大牌T台秀就有,但是没有快时尚跟风做货,直到今年zara出街这个产品,某种程度来说,zara引导大众(接地气)的时尚潮流;
5、最近的流行元素:蕾丝绣花,格子,织带装饰,网袜,sheer(透视, mesh(网眼)等;如:dior今年百分之八十的款用了sheer or mesh面料,搭配方法为:上身logo t-shirt+ 下身sheer.
6、流行的持续性:
a. 时尚元素+实穿性;
b. 是否接地气,受众群体是否广泛;
关于几个快时尚品牌的讨论
(图片来自网络)
zara:
2015年inditex集团(zara的母公司)财务报表显示,销售第一区域来自欧洲,占比44%,其次是亚洲+大洋洲,占比是23%;
zara对当地快时尚市场的影响:以澳洲为例,澳洲开了zara之后,在广州做澳洲本地品牌的外贸单单量减少;
zara不设vm一职,陈列一般由管培生做,vm一周调一次,橱窗设计有专门职位负责,灯光的光线和角度全球都一样;
zara操作模式,其实和很多国外服饰品牌的做法类似:
a.国内设有buying office;
b.买手去选货下货,不是全球一样,不同国家的款式会有区别,如:有些在法国的款在中国没有;
c.设计师出设计稿,然后国内办事处负责具体跟进国内工厂的开发采购大货事宜;
d.也会让工厂offer面料,款式等,zara不同的部门的买手会来挑选,如选中,就做贴牌;
UR:
目前国内较为成功的快时尚品牌,虽然其款式,陈列均抄袭zara,如:陈列件数,侧挂,正挂,水台等摆放规律都和zara一样;
M&S:
衣服老气,价格贵,零售已撤离中国;
Next:
快时尚童装不错,目前国内没店;
Forever 21/gap:
库存积压多;
New look:
性价比还ok, 但品牌branding知名度不高;
Topshop:
在中国开店谨慎,但设有天猫旗舰店;
Asos:
性价比高,但去年撤销了天猫旗舰店;
Pixie market, storest等:
相对比较小众的快时尚品牌,在细节处的设计会有小心机;
优衣库:
不能算快时尚品牌,但放在一起写,他家是聚焦一个点,做精,品质先行;
批发市场
广州深圳都有很多服装批发市场,存在即合理;如:广州的白马,新大地等,深圳的南洋,南油等;
很多国内外品牌的设计师,买手,采购等都会经常去服装批发市场;
深圳的批发市场较广州会高大上些,如:深圳有些批发商会去韩国,日本看版; 所以深圳批发市场适合high fashion,广州批发市场倾向街头潮流;
森马和美邦:
都在减少实体店铺转为线上;
森马柔性供应链还可以;
森马童装即巴拉巴拉业务喜人,去年双11单品类目排名前10;
网红经济(粉丝经济):
体量很大,如:某网红300多万粉丝,双11销售额达5000多万;
但如果产品不好,迟早会耗尽粉丝对其好感;
网红较独立设计师,更容易出自主品牌;
整理人:高冷冷-上海-3群副群主
1.如何看待目前的红领?(大李-北京-互联网)
(图片来自网络)
冷芸-上海-群主:红领是半智能,核心还要靠人的。
深圳-小刚-BD:我个人觉得不如衣邦人,还有之前就布局线下的埃沃裁缝,定制绝对是大趋势,看你怎么玩,衣邦人就比较推崇美女上门量体。作为商业噱头。
冷芸-上海-群主:那风险太大。上门服务在我看来不靠谱。
2.定制解决了品牌或工厂什么问题?定制解决了用户什么问题?(大李-北京-互联网)
深圳-小刚-BD:定制现在只是局限在套装旗袍,工作服,制服文化衫这一类。时装想要做到量体裁衣还是个挑战:款式变化快、面料和制版以及工艺都还面临很多问题。红领也是在做一些牛仔裤,西服等。常规的款式可以定制,量体裁衣,量身定制,满足消费者个性服务。
陈红红-杭州-服装:想做高端,定制的确是一个提高品牌的策略。
广州-林海-电商:定制还是只能满足少数消费者。
冷芸-上海-群主:确切地说,是规模化定制,或者批量定制;而非原来那种1对1定制。
Jons Lee-北京-文投:厂家各执一标,或许是自我保护。若没有新的因素深远地影响现有的服装产业链,恐怕这种平衡成本的现象会再持续。“顾客是上帝”观念或已过时,买卖双方应减少信息不对称,这样无论通货还是定制,交流不会有障碍,且消费效果会更佳。
Ivan-深圳-零售:但是矛盾的是版型不一样,就以常规的尺码数据,也不好保证匹配出来的效果,除非制衣和身材都有详细的数据来匹配。
3.关于流行
范宇程-武汉-品牌策划:所谓风格当然可以是个人对服饰流行的理解,很多设计师也会从时尚博主的身上吸取灵感,关于美这件感性的事上没有高低贵贱之分,只看是引来了哪群人的共鸣,其实看受众群体,也就是就是接地气,毕竟普遍大众的审美能力是位于流行最高峰值的。
雍璐嘉-成都-时尚撰稿人:以做这个帮顾客找到风格的人,让他们找到自己的美,但是美这个东西,有时候它反而就是流行影响的,这也是个怪圈,说是风格,风格又是什么,以前是大牌 - 明星 - 时尚杂志 - 大众,现在是大牌- 明星+KOL - 大众
这个其实是可以预测的,时尚元素+时穿性 ,结合的好接受度就大了。
梅冬-广州-买手:流行就是大数据。
4.供应商、用料、成本
(图片来自网络)
summer-米兰-服设学生:优衣库的牛仔裤啊,用料车工,都比很多快时尚的品质好太多,尽管售价差不多。
洪歌-广州-设计师:人家懂得聚焦一个点,做精,多多少少都有工匠精神在里面,做出来的东西自然不会差,反观国内,恶性竞争也是常有的。
范宇程-武汉-品牌策划:长期收益和暴发利润的差别。
张萌-上海-证券分析师:申洲国际给优衣库提供面料,优衣库让申洲扩产能,而且不管自身经营怎么样,要保证消化申洲的产能。只要有技术和管理到位了,干什么都有议价能力。
Jammy-上海-电商:这是个矛盾,如果专注做一个品牌,鸡蛋都放在一个篮子里也不行,反倒没有了议价能力.而且这些品牌会派人进来你工厂给你搞什么产能优化, 美其名曰 帮助工厂"提高生产效率" ,其实优化出来的效率都翻过来在价格里还给客人了。
产能优化,打个比方,做口袋,原来你是靠人工开的,客人的专家来了,说你一天能开几个?你说50个吧, 客人说不行,你得开到200个,怎么开?客人会教你一些方法(设备改进啊,或者发明一个生产工具啊,当然这些是真的有用的),然后你多开出来的150个口袋的工费客人基本上会在接下来的谈价中问你"拿回来",还有客人要求你拿出来"costingbreakdown", 我相信给优衣库,HM什么的这些工厂都有拿这个报告给客人看。
刘伟萍-东莞-织美绘毛织时尚:优衣库量大,要养厂得做有量的单。但是大品牌一旦不合作了,工厂一下子瘫痪。
开心-浙江-买手:就从无缝美体行业来说:这行业肯定趋势,我们浙江这带前20的美体占很大比例。
工厂类型很多:有的只做贴牌,不做自有品牌。有的是做自有品牌。其实在工厂方只要把产品做好,把优势做出来。你可以款式优势,品质优势,价格优势。
实力大工厂有个隐型的优势:信息,他们会接触很多国际化的材料或者最新的功能型原材料等。
价格、品质、交货期,那又是好多属性。首先是硬件,那个产品不是所有机器能打。一般工厂没有这机器。再下来是师傅:小企业的师傅只会修机器。
以上是我的归纳和想法,希望大家能提建议。
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