【冷芸时尚】《中国时尚：对话中国服装设计师》（解放前的中国时装）
本文只提供部分内容，内容来源于《中国时尚：对话中国服装设计师》（中国纺织出版社2014年）。未经授权，本文不可转发用于商业用途。
中式裁缝与西式裁缝
在1949年解放前的中国，裁缝是个比设计师更普遍的词汇。这与西方时装设计发展史相似。在巴黎这个最早的时装之都，大多数设计师都起家于裁缝或者高级时装定制师。并且在早期，设计师和裁缝间的工作差异也并不大。
解放前的中国，和当时世界其他大多数地方一样，大部分中国人的服装都是在裁缝店制作的，而不是从商店买现成衣服穿。在旧中国，裁缝有两个派系。一个称之为“本帮”，意思是“中国传统裁缝”，主要制作当时盛行的中国传统服饰——马褂与旗袍。
当清朝政府打开国门，向西方国家开放了几座沿海口岸城市，更多的海外商人移居到了上海、天津和广州这样的城市。这其中一部分海外商人便从事裁缝生意。他们雇佣中国本地人做他们的学徒或者雇工，并且教给他们西方的裁剪技术。还有一些中国裁缝是通过帮外国人修补西装时了解了西方裁剪技术。这批裁缝就是日后在中国被称为”红帮裁缝”的人。关于”红”字的意义，一个比较流行的解释是在当时中国人眼里，西方人有着白色的皮肤红色的头发，因此”红色”就代表了”外国人”。
传统中式裁缝与西方裁缝的主要区别是当时中式裁缝并没有太多关于“裁剪”的概念。例如，裁剪方面的技术词语“省道”、”分割线”等这类的概念是由移居到中国的海外裁缝最早带入中国的。另外，当时的中式裁缝对于一种利用人台立体裁剪的技术也很陌生。当时的本帮裁缝做衣服就是直接在一块布料上，头部剪个洞，袖口剪刀两个口，即可算做一件“衣服”。尽管缺乏先进的裁剪技术，但是中式裁缝在手工艺上却也独有特点。传统的中式旗袍“镶边”、“滚边”工艺，及领口、袖口、下摆及大身处精致的刺绣即使以现在的眼光看来，也令人赞叹不已。事实上，其中的一些刺绣手工艺也正在面临失传的境遇。
总的来说，大批从西方涌入的移民也为中国裁缝带来了先进的西方裁剪技术，极大地影响了当时中式裁剪的技术。传统的中式旗袍从旗人骑马的直线型挂袍演变成合体的现代旗袍就是个很好的验证。
旗袍最早来源于满族人的骑装。最早这种服装是没有省道也没有分割线的。当中式裁缝从西方裁缝那里学习了裁剪技术后，他们了解到省道可以解决臀围与腰围间量的差异问题，把这个量收起，可以让衣服更加合体。这就是新式旗袍的演变过程。
时装：西式时装的流行
在更多的人从海外移居到中国的同时，影响中式服饰发展的还有去海外学习或者工作的中国年轻人。这种更多的中西方文化的交汇与碰撞也在逐步影响着中国人的生活方式。更多的年轻人，特别是去过西方留学的年轻人，放弃原来的长袍马褂改穿西式服装。
1911年的辛亥革命最终摧毁了清政府王朝，建立了中华民国。政治王朝的转变也将西式服装文化传播到更广泛的人群。同时也是作为一个区别于旧政府的一个标志，西式服装在这一阶段变得更加普及。不久以后，西服的流行遭到了中国传统纺织厂的反对。西服大多用的是毛料面料，而传统中式服装大多用的是丝绸或者棉布。西服的流行大大影响了传统纺织制造商的生意。作为新的民国政府，应该采取什么样的服装款式才能即区别于旧政府，但又不影响传统纺织行业的生意，在一段时间内曾成为一个争论不休的话题。最终，1912年10月(王，2003版第92页)，民国政府正式宣布，“民国政府正式着装要求”是男装为燕尾服和/或中式马褂；建议女士着装及膝长袍下配褶裙。
1911年辛亥革命后，人们的着装也走向两个截然不同的极端。一方面，西服得到热宠，因为它象征着新时代的新社会身份，但这也意味着传统的中国丝绸及棉布纺织业遭遇着破产风险。而另一方面，清朝政府的余势力还在想尽办法恢复自己的旧王朝和象征王朝的服饰。新旧服饰的交替，也代表着新旧政权两股势力的竞争。人们的日常着装也被赋予了浓厚的政治色彩。因此，对当时的政治领袖——中华民国的第一任总统孙中山先生而言，尽快为人们建立一个新的“中式服装”成为一项急需解决的问题。最终，孙中山先生根据西服特点，结合日本军服款式，创立了一款“中山装”。
中山装以西装的版型为基础，将其改制为翻领，四个贴袋，5粒门襟纽扣，另在每个袖口上装了3粒纽扣。这个新款式也象征了新政府的政治思想：平衡对称的口袋代表了中国文化的核心价值观――平衡与和谐；5颗纽扣则象征了政府的“五权分立”思想：行政、立法、司法、考试、监察。3颗纽扣则反映了新政府的主导思想，该思想也深受美国前总统Lincoln的政治思想影响——“of the people，by the people and for the people”。总的来说，中国的裁缝从中式转向西式与中国历史的发展密不可分。直至解放前后期，更多的本帮裁缝改做红帮裁缝。
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