【冷芸时尚】带你领略帕森斯时装学院的内在气质（系列报道1）：师资
（本微信号所使用的图片，除特别说明外，均为本人拍摄。）
纽约帕森斯时装学院作为世界一流学院，其内在”气质“究竟是怎样滴呢？
好的学校当然离不开优秀的师资力量。其实，哪个学校不想真得办好学校？就像好的销售依赖于好产品，好学校依赖于好老师，好老师依赖于好政策与好领导。当然，像帕森斯这样有着百年历史的学校在业界的声誉对于老师也是很有诱惑的。国内因为体制原因，在师资方面一直很难突破瓶颈。比如，对于服装设计这样实践性较强的学科，国内一直没有打破产业与教育间的壁垒，行业人士很难踏入院校任教授；而院校老师也只能依靠自己去企业兼职或者自己开公司等方式了解产业。优秀的老师因为体制原因难以发挥自己的特长。而一线国际院校70%-80%的老师属于兼职，来自行业人士；仅有的全职教师都曾经是行业的佼佼者，即使到学校全职后，也与行业保持着紧密的合作关系。所以教师带给学生的都是比较全面的行业视野。
”兼职“其实不是个很正面的词儿。总让人感觉不务正业，业余打杂的那种。所以应该称之为”客座教授“比较准确。 国内也有客座教授，不过貌似名义的多过实际意义。”行业导师“也是国际院校比较流行的一种教学模式。通常在学生的毕业设计项目中，学校会从外邀请行业导师为学生指导毕业设计。最终的评审也完全由业内人士担当。国内现在也开始有”行业导师“。不过貌似大多数行业导师只是挂名的。不知道是学校只需挂个名，还是导师因工作太忙难以进行实际工作。
下图是纽约帕森斯时装学院的设计老师Steven Faerm受东华大学服装学院陈彬教授邀请，来到东华给同学们上了一周设计训练营课程。Steven曾两次获得”最佳教师奖"，对设计教育充满了激情。曾经在Marc Jacobs等国际一线品牌工作过，实践和理论经验都很丰富。看他给学生上过几次课。他可以从设计绘图中的一个最小的细节（比如怎样用不同的绘画技法表达出不同的面料肌理），讲到版型结构，到最大的那个创意概念，还有最后的消费群体。总之，只有在行业里渗透过的人，才能把设计从源头到消费讲得如此完整与透彻。他给学生上的第一堂课，不是讲绘画技巧，也不是讲销售，虽然它们都很重要，而是阅读几本经典的时装理论著作，不是服装史，是理论著作。都是由哲学家、社会学家和经济学家写的，大意就是到底什么是”时尚“？时尚与社会的关系等等一系列哲学性的问题。为了做一名优秀的设计教师，他自学了教育心理学，已经有了个硕士学位，又去哈佛大学读了一个教育硕士学位。他说他要知道5到20年后的设计会有怎样的变化？只有这样他教育出来的学生才可能真正有用武之地。总之，帕森斯成为一线院校，和它拥有这样一批优秀师资有很大关系。
设计的挑战之一，在于如何平衡商业性与创意性。学生以及一些实践设计师常常要么设计只顾及个人概念表达而忽略了穿着对象，要么就是过于商业而让设计变得很平庸。去年在帕森斯呆了一年，发现他们在这方面做得很优秀。Steven 特别介绍了让创意概念落地的方法。以下的Victor and Rolf的设计，就体现了这个过程。如图，头一行的设计，偏向概念，夸张，逐步往下，设计越来越现实，但同时延续了前系列设计的特点。
观看国内设计学生和设计新手作品会发现，一个常见问题是设计缺乏目标性和逻辑性(很多人以为设计只有感性，其实成熟的设计充满了理性思考)。其中一个表现在于设计的系列性。从商业考量来说，产品成系列有几个优势。一是提高客单价，消费者购买时可以上下装，内搭外衣出于搭配需求多购买；其次，降低面辅料单价采购成本，即同一面料多开发几个款式(长裙，外套，短裙等)。从视觉陈列角度而言，系列感也提升了品牌的视觉连贯性。如何做系列感？其实就是重复。但重复什么很重要。比如下图，有造型版型一致，更换面料及色彩，节省了版费及裁剪费(除非两种面料裁剪性能不一样)；或者重复某个设计点，比如下图6-10号图片，条状对比，从口袋，到袖，到腰节；也可以是最常用的面料重复，一块面料多开发几款，或者色彩重复贯穿整个系列。
对于设计学生来说，作品集是找工作的敲门转。不过我在服装行业做了十几年，发现许多应聘的毕业生居然将几张时装画稿就当作了作品集。这几年总算有好转，学生的作品集有很大进展。作品集首先要考虑到尺寸大小，需要便于携带并展示给雇主看。
作品集应当展示面料小样及在人体上的表现以及如何从平面转向立体，如何从一个灵感点转化成最后设计的思考过程。国内外设计教育的一大差异在于，国外相对偏重思维过程，结果本身不重要，重要的是如何得到这样的结果。而国内更偏向于对结果本身的判断，对于如何得到这样的结果的过程关注不多。
探索的精神对于设计是非常重要的。Steven再三说的两个词，一是”探索"，二是"思考”。学生的作品集必须能展示出设计师的思考与探索精神。比如下图，直接用面料在人体上尝试不同造型，或者使用不同面料尝试同一造型。换句话说，不是所有的设计都是从草图开始，有了草图再拿起剪刀。
这个同学开始设计时并不知道自己要做什么样的结果。他的设计始于面料试验。将一堆生锈的铁钉在面料上搓滚，在面料上产生印记，激发设计师再思考做成怎样的衣服。
参照动物不同姿势的剪影，用激光剪在面料上出同样造型。
Steven对东华大学学生评价很高。当然来参加工作营的同学都是陈老师层层筛选出来的最优秀的一批学生。Steven觉得许多与帕森斯学生水平相当，有个别几个特别优秀。其实国内一线的设计院校，比如中国美院、北京服装学院、东华的学生水平，和国际一线设计院校在本科教育方面，旗鼓相当。硕士水平还有相当差距。甚至某些方面，国内做得更加优秀比如在传统技艺与文化的传承方面。所以国内一线院校其实不应该在国际院校合作方面只要是国外的都觉得比自己好，应该只专注于国外最优秀的院校，而不是只要是国外的都请进来。
冷芸，时尚撰稿人，2013-14年纽约帕森斯设计学院(Parsons)访问学者；美国政府富布莱特奖金(Fulbright Scholarship)获得者；伦敦时装学院(London College of Fashion)时装营销管理硕士。曾就职于耐克、百丽及利丰集团。主要著作《中国时尚：对话中国服装设计师》，《时装买手实用手册》。
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