【冷芸时尚】政治圈的时尚经
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政治圈绝对不是一般人能够混迹的地方。除非对政治有特别的关注与研究，大多数人对政治的关心仅限于时事新闻。无论如何，很少有人会把“政治”与“时尚”搭配在一起。事实是，政治圈也有其特有的时尚经。只不过大多数博主和读者都习惯于将“时尚”和“（娱乐）明星”联系在一起。确实，相对于五彩缤纷、没有底线的娱乐圈，时尚可以被玩得毫无极限，更吸引大家的眼球。但时尚的功能可不仅仅局限于身体装饰，对于政客们来说，时尚除了为了装饰，还有更加重要的政治象征意义。
行政套装
无论是男女政客，行政套装是绝对的必备款，这也是最能给政客们安全的款式。
默多克绝大多数时候的行政套装都是深色的，而且其款式几乎都是清一色的小驳领西装。这张她在难民营与难民的合影，难得穿了一套天蓝色套装，和她的表情倒是很和谐，活泼明亮。
这类被现代语称为“西装”的套装，最早来源于欧洲17世纪的男士宫廷服。那时的宫廷服有件长外套，内搭件短马甲和衬衫，带领结，还有马裤。这算是西服最早的原形。
穿着早期“西服”的德国著名作曲家Johann Christian Fischer（1733-1800），画师:Thomas Gainsborough, ca. 1780.
直到19世纪初，英国摄政时期（1810-1820）的乔治四世，创造了现代西服的雏形。乔治四世虽是个政治人物，却同时也是当时风云一时的时尚人物。他将原来色彩华丽的宫廷服，变革为黑色系；同时将马裤变为长裤（马裤是到膝盖长度配长袜），使外套裁剪得更为合体。
Stewart Granger扮演的乔治四世（1954年影片）。
而女士套装最早来自英国17世纪的女士骑装。虽然被称为“骑装”，但其实更确切的说应该是户外运动装。这里已经可以看出现今女士行政套装的雏形，上面是合体的夹克，下装为裙子。
身着骑装的奥地利皇后Elisabeth of Bavaria，1884年。
直到如今，行政套装代表了“庄重”，“严肃”与“独立性”。
裤装还是裙装？
对于女性政客们来说，穿裤装即是便利，同时也是女权的一种象征。如果仔细查看女性政客们每次出场的穿着，这世界最有权利的2个女人，几乎多以裤装示人。他们就是希拉里.克林顿与默多克。
希拉里.克林顿在讲话中，2015年。摄影：Scott Olsan
默多克绝大多数都是以深色西服裤装示人。
虽然现在几乎每个女性的衣橱里都必然有裤子，但欧美女性直到20世纪初才开始着裤装。千年以前，男女都着裤装的。不过后来在政教合一的欧洲，女性被禁止穿裤子。 直到20世纪初，社会对女性的态度开始转变，女性开始从事工作，而这些工作需要女性着裤子才方便做事。二战后，因为男性劳动力的缺失，更多女性涌入工作场合，所以着裤子的女性更加多了。 而1960年代圣罗朗的Le Smoking装，则将女性裤装带入时尚圈。
而在美国政界，女性政客穿裤史，也可被视为一部女权斗争史。
根据英文维基百科的资料，1969年，Charlotte Reid 是第一个在美国国会穿裤子的女性；而尼克松夫人则是第一位在美国公开场合穿裤子的第一夫人。无论你信不信，美国参议院曾经规定女性不能穿裤子出现在参议院。直到1993年，女性参议员Barbara Mikulski 与 Carol Moseley Braun特意穿着裤子出现在参议院，以示对此规则的抗议。这一举动引起了更多女性参议员及普通民众的支持，并最终迫使美国参议院取消了该规则。
露还是不露？这是个问题。
在娱乐圈，明星的事业线一直颇受关注。而在政治圈，绝大多数女性是不会显露事业线的。但是也有例外情况。这种例外情况，还发生在一向以强硬示人的希拉里身上。
希拉里在上世纪90年代做第一夫人期间，曾穿了一件显露事业线的V型低领粉色套装出席了一次电视采访。这一套装，被2006年普利兹获奖人，暨美国著名时尚评论人Robin Givhan称，其此举动恰恰为了显示自己作为女性“性感”的一面。
克林顿夫妇1999年在白宫欢迎以色列总理夫妇。摄影：Mario Tama
克林顿夫妇1999年在白宫欢迎匈牙利客人。摄影：Joyce Naltchayan
希拉里.克林顿在1990年代做第一夫人期间，其实看得出其挺会、也挺好穿衣打扮的。无论是上图的奶白色低领裤装，还是露肩礼服，都显示了希拉里颇为柔和及性感的一面。但是自从她脱离“第一夫人”身份后，正式以个人身份进入政界，公众就很少见到她柔性的一面。在其担当国务卿期间，直到如今作为总统候选人，几乎很少看到希拉里穿粉丝系服装，更鲜有低胸、礼服类的所谓性感风格。希拉里从政治人物的配角转为独立主角后，她穿的几乎都是深色系裤装，彰显了她独立、强硬的气势。
在政治圈表达“性感”，对女性来说是个一不小心就可能踏入陷阱的地方。女性表达自己的性感也算是本性，但是不小心表达过分了，可能反而会降低自己的身价，引人联想起“妓女”。这一说法，并非空穴来风。据作者Barbara Barnouin与Changgen Yu合著的《周恩来传》，中国抗战期间，孔祥熙和宋蔼龄夫妇曾接待了前来考察抗战情况的美国知名作家海明威夫妇（他们受美国政府委托，为中国抗战做报道）。海明威夫妇回去后，其太太写的日记中记录了对此次拜访的失望。原因是中国正在抗战，国家经济如此捉襟见肘，宋蔼龄却还穿着镶钻石的性感旗袍，并且还赠送给海明威太太一套同样华丽的旗袍。而这套旗袍，用海明威太太的说法，便是“令其想起了妓女”。这不完全是海明威太太的错误。因为在解放前的上海，大多数混迹于公众场合的女性恰恰都是身着旗袍的妓女们。
不过，也有人利用性感的着装迷倒了一众掌握世界大权的政治绅士们。这个典型人物，非宋美龄莫属。这位3次荣登美国《时代》杂志的女性，出身于当时中国最有权势的家族；嫁给了当时中国最有权势的男人；美国留洋10年，说一口流利的英文；长得端庄美丽，娇小玲珑；不仅精通琴棋书画，还能帮蒋先生建立、管理航空队。这样一系列外在条件和内在才华，已经足以让男人们垂涎。而其中西合璧的时尚品味，更是令人津津乐道。从美国留学回国后，旗袍几乎成了其唯一的着装选择。而据2015年6月意大利版的Vogue报道，宋美龄1943年陪同其丈夫出席开罗峰会时，穿了一件开叉极高的紧身旗袍，坐在那里，每隔一会儿就会换下交叉着的双腿，甚是撩人。这样一幅令人想入非非的画面，对于身处现场的男士们，不知将做何反应。美国当时愿意支持蒋介石抗日，宋美龄起到了决定性作用。而其对时尚与性感的驾驭能力，毫无疑问成为这一决定性作用的具体载体。
民族主义
政客们的穿着，可不仅仅代表着个人，也代表着国家与民族。 就连美国这样一个被视为如此开放的国家，在国家利益面前，也要毫不含糊地强调“民族主义”。米歇尔.奥巴马就因为与胡锦涛见面时穿了一件英国设计师品牌的裙子，被美国服装设计师视为不支持本国设计师。从此，她只能专注于美国设计师。但是米歇尔不亏是政治高手。美国是个多移民国家，所以她挑设计师，挑的不仅仅是“美国国籍”，还会考虑到设计师的族裔背景。所以在她的设计师清单里，会有我们华裔设计师，还会有非裔设计师，拉丁美洲裔设计师。一个Jason Wu会在中国引起热烈反响，可以想象，获得其青睐的非裔、拉美裔设计师同样会在他们的国家获得瞩目。这可不愧为一种软文化政治手段啊。
昂山素季是另一位最能体现民族主义的政界女性。这位在软禁数十年后，终于在2015年赢得大选的缅甸女英雄，自从踏入政界，其在所有公众场合，均以一身缅甸民族服饰笼基现身。
昂山素季照。摄影：The Asahi Shimbun Weekly
总之，时尚不仅仅是一种装饰，更是一种无声的力量！
冷芸，时尚撰稿人，2013-14年纽约帕森斯设计学院(Parsons)访问学者；美国政府富布莱特奖金(Fulbright Scholarship)获得者；伦敦时装学院(London College of Fashion)时装营销管理硕士。曾就职于耐克、百丽及利丰集团。主要著作《中国时尚：对话中国服装设计师》，《时装买手实用手册》。
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