一篇总结 l 这事做对，肌肤精致又透亮！

@江小訾

知乎优秀答题者

热爱敲代码的直男

妻管严的配方师

大家好，我是配方师江小訾(zi)。

每当我面对镜子时，总会想起多年以前某个遥远的午后，那时我痴迷于作死式护肤。年少无知的我，拿起了手中的盐粒在脸上搓呀搓，咝～～～好疼疼疼。

为啥要跟脸过不去？还不是为了摩擦出一张电视剧主角般干净年轻的脸蛋吗？！苏联作家布尔加科夫就在《大师与玛格丽特》里描写了一种恶魔的油膏（还真是恶魔生产的），女主角拿出来抹了几下：“脸颊变得红润而光泽，额头洁白如玉，皮肤发红了、身体发热了...只轻轻一跳，便离地悬浮在地毯上...”

这看起来就像是去角质膏的Plus版本嘛。不过，磨砂膏用起来的感觉，就像脸上的几百万个细胞在伸懒腰一样，真是舒服得飞起，难怪很多姑娘都对它欲罢不能。可问题也来了，我们的脸又不是搓衣板，经不起频繁的摩擦，去角质一时爽，过度可要悔断肠啊。

那么，到底什么是去角质？市面上常见的去角质方法又是什么？今天我们就来一一解答。

角质形成细胞与角质层

我们皮肤里的角质形成细胞，从最下面的工厂里出来的时候，还是圆圆胖胖的“小鲜肉”，随着时间流逝，“小鲜肉”会不停往角质层走啊走，越变越干瘪，最后变成一排排守护我们皮肤的士兵（角质细胞），守卫皮肤一阵子之后，它们也会退休（脱落），后面再由新的“小鲜肉”顶上来继续守卫皮肤。

它们的分裂演变，以及脱落是一个动态的平衡过程，正常情况下是不需要额外去角质的。一般来说，年轻成年人的更新时间大概是28天，但随着年纪增加，细胞们也会逐渐力不从心，更新时间也会变长。

但是呢，当有些该退休又没有退休的士兵，还想在岗位上发挥余热的时候，我们的皮肤摸起来就会显得粗糙、甚至有点凹凸不平。

对于非脸部皮肤，比如胳膊肘儿、脚踝部位等，摸起来也比较糙，这是因为这些地方的角质层厚度均比脸部厚。所以，也可以使用去角质的方法，使得皮肤变得更平滑。

去角质的原理是什么？

说得简单点，就是破坏与重建。

角质层就像是一排排士兵们全副武装所组成的坚实阵地。有时候，士兵的阵地组建得乱七八糟（皮肤粗糙表面凹凸不平等），就要靠去角质的办法，拆掉士兵阵地(化学法、物理法或者生物酶解法)，然后再重建（启动皮肤伤口愈合机制）。

根据剥脱深浅可以分为三种：

1）浅层剥脱

2）中层剥脱

3）深层剥脱

浅层剥脱只是把表面的一层士兵们打发掉，因此重建时间短, 但达到的改善也较为有限。而随着摧毁的层数越多（剥脱程度加深），重建时间越长，不良反应，比如刺痛、瘙痒和泛红等越大（毕竟皮肤可是身上的一部分，遭不住这么打乱的）,效果也越明显。

化学手段

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果酸是最常用的化学剥脱剂。

皮肤外面这些起守护作用的士兵们（角质细胞），一个个都不是孤立的，他们还有专线电话（钙离子）互相联系。

不过，果酸就可以拔掉电话线（螯合钙离子），让士兵们联系不到对方，变成了无头苍蝇，他们就放弃坚守阵地了（角质层松动脱落）。

果酸按其结构可以分为三类：

○  α羟基酸

这是1.0版的果酸，其中最经典的是甘醇酸，个头最小（分子量最小），最易渗透皮肤的表层（钻得深），但也容易产生瘙痒刺痛等现象。

○  多聚羟基酸

鉴于前面的小个子甘醇酸刺激性太强，为了在刺激性和功效性之间取得平衡，化学家们研发了2.0版的果酸（比如葡萄糖酸内酯），相比1.0版的果酸，个头比较大，这样钻得浅一些，而且在正常的时候让他会把武器收起来（内酯形式），只有当进入皮肤的时候才变身奥特曼开始干活（转变为葡萄糖酸具有α羟基酸结构）。

但是消费者还不满足，于是又有了3.0版的果酸(比如乳糖酸)。在2.0版果酸的基础上，多了个吸水的小伙伴（单糖），保湿效果很好。同时具有强大抗氧化能力，甚至在医学上被采用来保存移植器官。

○  β羟基酸

主要代表物质是水杨酸及其衍生物辛酰水杨酸。

跟1.0版的果酸相比，水杨酸主要是多了个亲近皮肤油脂的同伙（苯环），这使得他可以假装是皮肤油脂的亲戚，深入敌方后场(毛孔深处和含脂质多的角质层)杀敌（去角质）。因此在减少黑头和预防痊疮方面, 水杨酸的效果胜过1.0版的果酸。

说完了各种化学手段，我们再来看物理手段。

物理手段

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在皮肤科上，通过真空密闭系统引导微小晶体（如Al2O3）去除老化的表皮。其实这个过程有点类似于吸尘器的工作过程。

现在市面上也有很多去角质的产品，只不过辅助的手段，从之前的真空密闭系统变成了纯手工操作。

整体而言，物理去角质的优点是损伤相对较小，见效快，摩擦到哪里角质就去到哪里。但假如摩擦得狠一点或者频率比较大，也是挺粗暴的。且长时间效果不如化学手段。

酶解法

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前面讲的物理和化学去角质手段属于人工法。通过拔掉起衔接作用的电话线（移除起桥粒蛋白），让士兵们放弃坚守阵地（角质脱落）。

但是，还有一种更直接的做法（酶解法），就是添加一些干扰打电话的信号屏蔽器（添加相关蛋白酶，比如类组织蛋白酶等），让士兵们根本打不通电话，达到放弃阵地的目的。

酶解法的优势在于温和、高效，由于分子质量较大（前面的果酸分子质量均小于500Da），不会钻进皮肤造成刺激。缺点在于酶发挥作用要在合适的环境（pH和温度等），比较傲娇。

其他

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另外，市面上还有一些去角质膏，搓起来起泥条的，看上去是很爽，其实搓起来的不是角质，我们角质层也很薄，根本不可能搓下来那么大一堆泥条。它们其实就是产品里本来就有的高分子聚合物。

好了，理解了去角质的原理后，我们再看看市面上常见的去角质产品。

关于去角质产品

在开始之前，先划几个关键点：

1. 去角质的频率

2. 去角质到什么程度

3. 去角质产品的用法

带着这几个问题，我们一个肤质一个肤质地讲：

○  中性/油性皮

根据中国医师协会发布的《中国人面部皮肤分类与护肤指南》，建议油性皮肤2周1次，中性皮肤3~4周1次去一次角质。而美国皮肤科学会(American Academy of Dermatology)的Mary P. Lupo教授则认为那些皮肤耐受性好、油性皮肤甚至1天1次也是可以尝试的。

因此去角质频率并没有标准答案，可以在2周1次到1天1次的频率范围中，结合产品本身的特点是不是够温和、以及自己的过往使用体验感和多次尝试才能找到最适频率。

在这过程中，如果脸变得发红/刺痛/干痒/起皮屑等代表已经过度去角质了，就该收手停一停了。

另外，去角质后续还要做好保湿和防晒。且对于后续一段时间的清洁，什么洁面仪、撕拉面膜这类比较作角质的产品就不要再用了。

油皮/中性皮去角质可以选择选择宝拉珍8%的乙醇酸凝胶，同时添加了泛醇和洋甘菊提取物来减少甘醇酸对皮肤的刺激作用。

嘉娜宝的suisai洗颜粉含有蛋白酶降解皮肤角质蛋白，同时配方中的脂肪酶加快皮肤油脂的分解。由于在湿气大或者高温处，酶活性会显著下降。因此产品用的小包装（粉末状），每次用1颗。

而科颜氏的磨砂膏，主要以氧化铝和硅藻土作为摩擦剂，同时添加甘油等润肤剂来减少皮肤对摩擦剂的刺激作用。

○  干皮/敏感皮

中国医师协会发布的《中国人面部皮肤分类与护肤指南》，不建议干皮/敏感皮去角质。

对于敏感皮来说，首要任务就不是摧毁士兵们（角质细胞）的防御阵地，毕竟阵地前线（角质层）已经告急，外界刺激都可以冲破阵地长驱直入了，所以，敏感皮首先要做的是把士兵们的防御阵地建得坚固一点（屏障修复），再考虑其他。

而假如皮肤正处于过敏、皮肤有破损或晒伤等，就更不能去角质了。

○  身体去角质

可以参考中性/油皮原则。而且，由于身体的皮厚一些，可以使用浓度高点的果酸，比如宝拉珍选的焕采精华身体乳含有10%的甘醇酸。

当然有合适的产品，并不一定发挥出好的作用，这涉及到去角质产品的使用方法。

使用果酸要注意什么？

1. 手臂测试

用前先用手臂测试，若无刺激反应，再使用于脸部。

2. 注意防晒

去角质的不良反应之一是色素沉着，且传统果酸的使用会提高皮肤对紫外线的敏感度，因此用后一定要注意防晒、注意防晒、注意防晒。重要的话说三遍。

去角质越去越薄吗？

这是一个比较题。

选择合适的去角质方法（不同皮肤类型对应不同产品，新手就从最低浓度开始建立自己的耐受浓度），皮肤增厚速度是可以跑赢去角质速度的。

但是，如果选择不当的高浓度果酸之类的，去角质确实会越去越薄。总的来说，正常肌肤的新陈代谢一直在缓慢进行，没必要去刻意因某段时间的肌肤干燥、暗沉等就想着通过“去角质”来解决。市场上很多的功效产品，也具有促进新陈代谢的作用，有些人会喜欢追求“速度快”、“高浓度”的产品，但其去角质能力比较强，不建议自己盲目操作。

参考文献：

[1] Kornhauser A, Coelho S G, Hearing V J. Applications of hydroxy acids: classification, mechanisms, and photoactivity[J]. Clinical, cosmetic and investigational dermatology: CCID, 2010, 3: 135.

[2] O'Connor A A, Lowe P M, Shumack S, et al. Chemical peels: a review of current practice[J]. Australasian Journal of Dermatology, 2018, 59(3): 171-181.

[3]Smith W P, Bishop M, Gillis G, et al. Topical proteolytic enzymes affect epidermal and dermal properties[J]. International journal of cosmetic science, 2007, 29(1): 15-21.

[4] A Practical Guide to Chemical Peels, Microdermabrasion & Topical Products[M]. Lippincott Williams & Wilkins, 2012.

[5] 何黎, 李利, 执笔. 中国人面部皮肤分类与护肤指南[D]. , 2009.

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               作   者   江小訾

               编   辑   白鲸

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