Supreme关停全球首家门店，潮牌市场不灵了？
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当潮牌热散去，高级时装宣布复兴，时尚风格出现又一更迭之际，街头潮流或将真正回归自身，再次独立。
作者/道爷
近日，街头潮牌Supreme位于纽约Lafayette街的全球首家门店在橱窗上挂出“本店出租”标识，引发互联网热议。
Supreme官方已确认这家拥有25年历史的门店将正式关闭。
今年2月份，Supreme曾宣布要对该门店进行翻新，店面将暂时迁至位于曼哈顿190 Bowery的新址。而如今突然关停意味着位于曼哈顿190 Bowery 的“临时”店舖将转为 Supreme 全新的主要旗舰店铺。
有网友评论称“一个时代结束了”。
对于品牌的忠实粉丝来说，这家位于Lafayette街的全球首家门店见证了Supreme从纽约市Soho区的一家滑板和服装小店演变成全球街头潮流风暴中心的历史。
Supreme 品牌1994年诞生于美国纽约曼哈顿，由英国人 James Jebbia创办。资料显示，首店刚开张时，正逢纽约的滑板文化兴起，店内吸引了纽约众多滑板爱好者和街头艺术家光临和聚集一起，包括已故演员Justin Pierce、Harold Hunter等人，店里的首批工作人员是电影《Kids》当中的群众演员。
可以肯定的是，当下Supreme作为潮流文化领域的流量话题之王，品牌的一举一动也牵引着这一亚文化群落的起起伏伏。从Supreme的品牌变迁历程成为街头潮流融入主流时尚这一历史缩影时起，其发展走势也必然代表着街头潮流的最终走向。
年轻红利当道
主流时尚拥抱街头潮流
从时装设计师Ricardo Tisci的标志性罗威纳狗头引领巴黎街头风向，到BALENCIAGA现任品牌艺术总监Demna Gvasalia将街头基因融入百年时装品牌的积淀之中，高级时装与街头之间的次元壁逐步破裂，迸发出新一轮高级时装“街头化”风潮。
一向高冷的奢侈品牌纷纷加入潮流大军，为品牌年轻化转型升级再添砝码。
2017年开年，时装圈的重磅新闻莫过于Louis Vuitton联名Supreme开启秋冬大秀，红底白字的Supreme元素成为秀场上最大的惊喜亮点，而这一联乘系列更是被行业人士誉为“21世纪时尚奢侈品级别最高”的联名系列。有数据显示，该合作系列销售额超过1亿欧元。
一方是位于奢侈品金字塔顶端的高级时装品牌，一方是街头潮流文化领域当仁不让的趋势引领者，二者的联合却没有意想中的格格不入，反而引发追捧热潮，收割惊人的曝光度和爆棚的话题度。
有评论称，虽然Louis Vuitton在知名度上高出Supreme好几个量级，但是联名系列推出后，受益最大的还是Louis Vuitton——这一举措有助于Louis Vuitton推开年轻人世界的大门，激活年轻消费市场。
从本质上讲，街头与潮流天然衔接的是年轻一代消费群体，而年轻消费群体所代表的商业潜力和消费空间则是这一看似“跨界”交织的关键。
2019年拍卖行巨头苏富比举办的两场以Supreme为主题的网上专场拍卖会极为清晰地展现出这一潜藏的商业脉络。
“20 Years of Supreme”——史上最完整的 Supreme 滑板私人收藏系列，以及“The Supreme Valut（1998-2018）”——史上最全的 Supreme 配饰配件私人珍藏系列最后分别以80万美元（约合人民币554万）和199.4万港币（约合人民币176万）成交，这一交易记录坐实了Supreme品牌影响力背后的变现可能。
值得一提的是，前些年被4 分钟被抢光，且被黄牛炒到1000 美元一块的 Supreme 红砖原售价仅为 30 美元（约合人民币 200 元）。
伴随着千禧一代以及Z世代等消费群体的崛起，以Supreme为代表的年轻潮牌拥有的话题性和在年轻群体内部实现的消费号召力是老牌奢侈品牌渴求已久的无形资产。
需要指出的是，街头潮流从起源始便分属“年轻亚文化”之列。有分析称，街头文化天然的草根属性携带着强烈的种族符号和阶级标签，与之相关的街头服饰也被贴上不光彩的标签，低廉的价格和粗鄙直白的表达方式使得传统服装业对其积怨已久。
然而，街头文化中毫不掩饰的张扬与肆意表达的年轻态度瞬间在时尚圈内则转化为消费潜力般的存在，商业和市场风向持续引领时尚圈发生变革。
对于常年陷入业绩停滞或者下滑泥沼之中的奢侈品牌来说，“得街头者得天下”的说法不胫而走，成为各大奢侈品牌寻求业绩刺激和增长点的金科玉律，拥抱街头文化成为高冷的奢侈品焕发新生，实现转型升级的重要筹码。
对于一向高冷的奢侈品牌来说，街头和潮流元素拼接出的是年轻消费群体的喜好和购买欲望；而对于街头潮流品牌来说，与蓝血贵族奢侈品的联名则是一次借力拓展其影响边界的绝佳机会。
不管是街头潮流入侵主流时尚，还是主流时尚融入街头潮流，其背后瞄准的依旧是商业逻辑下双方的消费号召力与影响力。
消费潮流回溯，
潮牌未来何处？
在街头潮流联乘高定时装这一趋势进行地如火如荼之际，Vetements创始人Demna Gvasalia的离职突然打破了这一延续已久的热度迷雾，随之显现的问题是：潮流热还能潮多久，热多久？
有分析指出，此次Demna Gvasalia的离职或许预示着当前时装行业消费潮流的回溯，高级定制时装的生产模式或将重新“大行其道”。
在潮流文化的外壳之下，Vetements的不羁、反叛和颠覆在老旧精英作派的映衬下瞬间脱颖而出，然而急功近利的爆款营销和虚浮的品牌内核使其迅速化身为热度泡沫。有媒体评论称Vetements从零售角度看已经死亡。
更值得注意的是，曾经扎根于亚文化，对一切“高级”和“优雅”充斥反叛的街头时尚在走向高定领域融入后，其自身具有的独立性也在商业的浪潮拍打下逐渐消磨。
有行业人士称，时装和街头的结合更像是一种从上至下的收编，街头文化因时代钟摆的推动与传统精英文化开始接触、碰撞，随着进一步的深入融合，源自街头的那一份张扬不羁的独立性渐渐丢失。对于高级时装而言则只是经历了一次风格叠代的转换。
Supreme在2017年与Louis Vuitton完成“惊人”的联名之举后，不可否认其商业和品牌影响力再次攀升至新高度。但其随后承接的便是来自品牌内核——滑板文化原始拥簇者的怒火，在他们看来，向商业和市场资本低头无异于与其文化基因中的反叛和不羁背道而驰。
值得一提的是，从2019年秋冬系列的巴黎选择重温高级成衣黄金年代的韵律，宣告经典时装复兴开始，高级时装版的街头时尚或许开始走向终结。
一如20世纪30年代经济大萧条时期，时装风格从中性、奇异、奢华回归至柔美、简洁和浪漫；经济持续放缓的当下，时尚行业或将迎来一次紧扣时代脉搏的巨变，重新回归优雅、古典和内敛。
而即将走向尾声的2020年春夏系列也宣告着街头文化在高级时装上的消泯，从不屈从于商业潮流的Prada主打消费时代下的极简主义，Gucci则回溯至权力哲学，反思时尚规范和标榜挣脱束缚的自由表达，而Riccardo Tisci带领下的Burberry则回归品牌创立之初的维多利亚时期探索“进化”主题。高级时装的回归已是大势所趋。
Gucci 2020 春夏系列
而潮流“肇始者”Gvasalia也正从潮流文化的设计逻辑中开始挣脱，重新回归高级时装市场。
Gvasalia在近期接受的采访中表示，未来他将会在Balenciaga系列中增加更多经典产品和更精致的时尚风格，例如他父亲也能穿的做工精美的羊绒套衫等，同时也会继续探索更多的剪裁、尝试不同的晚礼服风格，以便品牌更具包容性，满足更多人群的需求。
正如高级时装在资本和市场的驱动下寻求“潮流文化”加持一般，其回归高定设计逻辑也是时尚变革风潮下的综合考量。
当潮牌热散去，高级时装宣布复兴，时尚风格出现又一更迭之际，街头潮流或将真正回归自身，再次独立。
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