米兰时装周的文艺复兴
秀场解读 | Runway
米兰时装周的文艺复兴
2022秋冬米兰时装周在Giorgio Armani一场无声的秀场中落幕，T台的脚步声和华服摩擦的声响回响在Via Borgonuova街地下剧院，88岁的老爷子用一场经典的优雅维持着动荡时局下的体面。
疫情似乎过去了，我们从数字世界回到了现实。米兰时装界向我们展示了时装的两极：
性感的与放弃性魅力的，华丽的与破败的，怀旧的与未来的……
01
新时代的权力套装
意大利时装界在回归实体社交的精致着装，垫肩、建筑感的廓形、适合通勤的款式塑造了全新的bourgeois style。
Bottega Veneta 新一季引起了极大关注，前任创意总监Daniel Lee的乖张新潮被低调精致所取代，去年12月临危受命的新任创意总监 Matthieu Blazy 交上了自己第一份答卷。
他从意大利未来主义代表人物Umberto Boccioni 雕塑作品《空间连续的独特形体》中获得了这一季的灵感：动起来有“独特形体”的正装。
最令人意想不到的是，这位35岁的资深设计师（他在Nicolas Ghesquière麾下的Balenciaga实习过，给 Raf Simons 当过男装设计，主持过 Maison Martin Margiela、Old Céline的设计工作，当过Calvin Klein 205W39NYC 设计总监）摒弃了Daniel Lee的一切“符号”（三角形、Bottega绿的身影逐渐消失），用四两拨千斤的“背心”配“牛仔裤”作为Bottega Veneta的开场（让人联想起他从前任职的Calvin Klein 205W39NYC的作品）。
他当然有理由这么干，作为意大利最顶级的皮革工坊Botteaga Veneta用牛皮“仿制”完成了这些衬衫、背心和牛仔裤。New Bottega就是这样一种“炫技”式的低调。
Matthieu Blazy最关心的是：“它们穿起来感觉怎么样？舒服不舒服？”他务必要让他的消费者们感受到全方位的妥帖。Bottega Veneta毫不掩饰地向熟龄客户致敬，在安静中展示着优雅和精致，尽管不够夺人眼球，但这仅仅只是开始。
新时代的精致，是把最为庸常的着装点化为别致。Miuccia Prada 与Raf Simons联合打造的Prada对精致礼服与日常着装进行了拼贴：硬朗肩线的做旧皮衣、箱型大衣与柔美的半身裙组成全新的搭配；刺绣、羽毛、薄纱出现在粗呢西装、飞行员夹克上；棉质的男士内衣式背心成为了这一季搭配女士裙装的关键单品……
Alessandro Dell’Acqua没有为No.21“寻找”任何灵感，只是安安静静做裁缝。他用厚实的羊毛毡、粗花呢、皮革制作了轮廓清晰的外套，并为其搭配了紧身胸衣与亮片裙。朴素暗淡的灰色调在华丽的廓形、材质装点下，变得神采熠熠。
属于中产阶级女性的优雅感在悄悄变化。你可以看到这一季的Jil Sander缩短了裙子的长度，把他们经典的连身裙、套装，变成了膝上款。这显然看起来更年轻，也考虑到外出行走的舒适性。也许Jil Sander的消费者与OAMC的消费者有了更多重叠。
气势汹汹的外套与连衣裙出现在了Max Mara、Sportmax、Versace、No.21的秀场上，他们用垫肩、巨大外套构建起全新的权力套装。不管她们穿的是高跟鞋还是平底靴，看起来都是不好惹的女郎。
02
面对内心欲望的时装
就像中世纪黑死病大流行之后，迎来了意大利的文艺复兴，驱散神性回归人性，后疫情时代的米兰秀场呈现出对“身体”的迷恋。时装写满了欲望，更短、更紧、更透，荷尔蒙在流动。
在米兰时装周的第一天，所有的关注给了牛仔品牌Diesel。这是Y/Project设计师Glenn Martens 担任Diesel创意总监后第一场实体走秀。Ye的合作伙伴、柏林艺术家 Niklas Bildstein Zaar 为其打造一个被充气巨人填满的空间，新闻稿上对这个场景使用了一系列修饰词来呈现性感的场面：“想要构建未经粉饰、粘腻、潮湿、率真、热切与亲密之美……希望每个人都能成为最理想的自己。”
这种“潮湿粘腻”的气质也出现在Glenn Martens设计的Diesel时装上：他用一条宽腰带呈现了Y2K风格的迷你裙，长靴紧紧包裹着大腿，针织如第二层肌肤一样贴在身上……Diesel女郎看起来像是2022年的太空英雄Barbarella。
同一天，Kim Jones 打造的 Fendi 衣橱则看起来像是一群过于性感的上班族女郎：紧闭的领口与修身廓形、超短裙以及透明薄纱形成了鲜明的对比。这些薄纱正是来自Y2K时代Karl Lagerfeld的设计——Fendi 2000春夏系列那些让人难忘的透明内衣和衬衫。
Donatella Versace从1990年代的经典设计中找到了思路，她将fetish文化里的紧身胸衣、乳胶裤，融合了bourgeois风格的斜纹软呢与权力套装，散发出自由而外的魅惑。
Sportmax同样把目光投向了fetish，重塑了一系列经典影片中的性感偶像：马毛迷你裙来自亚当的第一任妻子Lilith，乳胶裙和高开叉来自兔子罗杰太太Jessica Rabbit……这一季的秀场说明写着“拨打S性感热线，连通诱惑与情欲的力量，唤醒身体意识”，高调地诉说着性感对女性自我赋予的影响力。
Philosophy by Lorenzo Serafini则从魏玛共和国时代柏林夜总会那种雌雄同体的奢靡颓败（水钻链条礼服、吸烟装、荷叶边衬衫）与Siouxsie Sioux的后朋克混乱（背带裤、背心、皮革手套）中提取了这一季的灵感，锁链的意向不言自明。
Fausto Puglisi 所打造的 Roberto Cavalli 也使用了绑带和锁链的意象，再配合上Cavalli式的野生动物纹、紧身服，散发着危险的魅力。
GCDS 则在这条路上走得更远，乳胶长靴、针织头套、透视连体服……但GCDS世界里的SMBD是糖果屋一般甜美的，充满欢愉的，表演性质的，没有痛苦的。
正如Prada秀场播放的那首《Stripped》所唱：“Let me see you stripped down to the bone, metropolis has nothing on this.”在这个数字化时代中，性让我们穿越困惑，它代表着可以掌控的真实，通过它我们感到自己还活着。
03
废土未来的衣服
与bourgeois style、享乐主义形成鲜明对比的，是打破阶级固化、去欧洲中心主义以及反思消费主义的时装系列。
Marni创意总监Francesco Risso是时尚行业的逆行者，他用一场酷似“流浪汉聚会”的发布，诠释了他尖锐的立场：他用双手的温度捕捉传统和情感，对抗冰冷的流水线生产。
在一座老旧的工厂仓库里，Babak Radboy（Telfar的创意总监）为 Marni 设计了这场米兰时装周最戏剧化的发布：模特在手电的光照中前行，他们穿着经过水洗处理几近斑驳的外套、碎布拼成的连衣裙、不规则补丁所缝合出来的时装，从人潮涌动的伸展台走入密林，就像一则当代寓言。
Babak Radboy说，他并没有描绘一个末世。在仓库外的沙地上，Marni准备了两张长桌摆满了水果点心，嘉宾和模特们聚集于此。这场灿烂阳光下的after party更像是描绘一个乌托邦，人们欢聚一堂，世界消除阶级与隔阂。
Risso这些“破”衣服实际颇费周章：顶级西装定制品牌Cesare Attolini纯手工打造了那些Marni套装，艺术家Dan Colen和Lexie Smith为补丁单品带来斑斓的色彩，天才化妆师Julien d'Ys将日常小物编在发间化身“珠宝”，传奇造型师的Camilla Nickerson完成了这些“乱七八糟”的搭配，比如把针织衫和夹克抱在头上……新与旧无限融合，每一款单品都以各自的方式散发着无穷魅力。
如果Marni描绘了当下社群，Diesel描绘的就是废土未来，——宛如《沙丘》里原住民弗雷曼人的衣着：耐磨的工装、连帽衫衍化成的连衣裙、保暖的双面剪羊毛外套、科技感的太空制服，混合上波西米亚情怀的一丝不羁。
这些焕然一新的Diesel充满未来感的另一个原因是工艺，Glenn Martens 的解构是从面料入手的。他将丹宁布料经手工剪碎并拼接为环状，制成人造毛皮效果的外套。欧根纱经过升级再造之后，搭配缩褶工艺，打造出轻盈质感的连衣裙。套头衫加入丹宁元素，意图营造一种 “剥落” 质感，呈现仿佛从墙面揭下层层海报贴纸般的视觉效果。
另一个改头换面的是意大利历史最悠久品牌Trussardi，这个系列更像是《沙丘》社会结构图景：从特权阶层到边缘族群……那是作为奢侈品时装屋的Trussardi与来自柏林地下多元文化的新任创意总监之间的碰撞。
这对来自独立品牌GmbH的设计师Benjamin A. Huseby 与 Serhat Işık 在米兰市中心的Trussardi总部被拆毁的店及餐厅内启幕了他们“首场演出”，意为：开凿这一创立于1911年的时装屋。
在他们的世界里，传统固化的阶级被全新的理念打破，过去和当下的世界并行。40套造型，从中世纪、文艺复兴那些华丽的轮廓到当代街头人人有之的100克 piumino 薄款羽绒服融为一炉 ，他们铸造了全新的Trussardi形象。
“服装有给予你关注度的能力，就像一件魔法斗篷一样。你的着装可以使你隐身，也可以令你受到瞩目。像是灰姑娘或是超级英雄，披风即是盔甲。”Benjamin A. Huseby 与 Serhat Işık 说道。
最没想到的是Alessandro Dell’Acqua的No.21里那些针织，他们与该品牌利落清晰的大衣结构形成了鲜明的反差，呈现了一种末世流浪者的审美趣味。
04
波普盛典
如果说意大利有两面，一面是Michelangelo Antonioni、Luca Guadagnino所代表的资产阶级审慎魅力，另一面则是根植于古罗马帝国基因里的“狂欢”。Gucci、Moschino、Dolce & Gabbana三个品牌总是如定海神针一样守护着意大利的这一面。
过去，他们是用绚烂的色彩、闪闪发光的首饰、繁复的花朵来完成这场绮梦。如今，则变成了多种流行文化的拼贴。
这一季，最瞩目的当属Gucci秀场上发布的adidas original联名系列。Alessandro Michele给这场Gucci发布取名为“Exquisite Gucci”，名称来自20世纪初风靡巴黎艺术圈的Exquisite corpse游戏（一种在三折纸上进行的绘画接龙，绘制者都不知道对方在画什么，最终呈现出怪诞的模样）。
这可能就是Michele对这一季的定义，他从过去50年流行文化中抽取了标签式的男装形象，灌入Gucci中。这距离他发布Gucci第一个男装系列已经7年过去了，他已经将Gucci写入了21世纪流行文化中，成为难以被忽视的一笔——那些性别流动的男士套装。然而，Michele可能已经感到厌倦，厌倦去讨论那些“流动性”。21世纪的男性形象原本就是多元的，他是过去数十年沉淀的结果。
擅长拨弄流行文化的Jeremy Scott这次瞄准了《2001漫游太空》里的卧室，他把水龙头、餐具、座钟、竖琴、油画做到了Moschino的衣服上，他自己穿成了片中的宇航员。
Dolce&Gabbana则迎来了自己3.0的版本，一场属于元宇宙与赛博世界的西西里风格：闪亮的鳄鱼纹印花，硕大无朋的环保皮草，比例在此不受拘束的倒三角线条，1980年代风格套装的卡通化，形状夸张的墨镜……仿佛身临电子游戏的虚拟情境之中。
意大利时尚行业正在迎来一场复兴。
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