Balenciaga的新寓言：一场纽交所里的走秀

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Balenciaga的新寓言

一场纽约证券交易所里的走秀

●Balenciaga 春季 23 系列于 5 月 22 日北京时间 23:30 在华尔街 11 号的纽约证券交易所发布，同时也展示了其与 adidas original 合作的新产品。

Balenciaga 来到了美国。

美国，是去年奢侈品销售额增幅最高的地区， 2022 年看来也将是。所有头部品牌都希望获得美国市场的关注。

去年11月，与 Balenciaga 同属开云集团的 Gucci 在好莱坞办了那场「Gucci Love Parade」秀。今年 3 月，同集团的 Alexander McQueen 又在纽约举办了 2022 秋冬系列秀。随后的这个 5 月， LVMH 集团也跟上了， Louis Vuitton、Dior Men 在加州分别举办了其 2023 早春度假系列秀。现在，轮到了 Balenciaga 。

这是品牌创意总监 Demna 出海举办的首场 Balenciaga 秀。据分析师估计，在他和品牌首席执行官 Cedric Charbit 的努力下，Balenciaga 年销售额已经超过 20 亿美金。如果要进一步快速增长，美国是必争之地。

他选择了华尔街，这个美国赚钱领域的心脏。

邀请函是100张100美金的钞票，当然是假的，但非常逼真。正如 Demna 所说，「这就是纽约。」

这场在纽交所交易大厅里上演的 Balenciaga 新系列，是一个发人深省的展示。休市的星期天晚上，钟声却敲响了，屏幕上闪烁着 CNBC 新闻和股票行情，模特们穿着代表着 BDSM 文化的乳胶服、拎着公文包、端着咖啡杯穿梭在交易大厅。

马克思主义者 Demna 说，「对我来说，衣服是一种恋物癖（fetish）。而金钱是世界上最大的恋物癖。这就是我们今天在这里办秀的原因。」当然，这个理论来自齐泽克，商品恋物癖是消费主义的核心，货币恋物癖是资本主义的症结。如今，Balenciaga 却打算用这套理论赚资本家的钱，颇有点意思。

时装方面，Balenciaga 并没有太多「新」东西，前半部分展示了一些为传统客户提供的经典优雅，后半部分是这个系列的重头戏：与adidas的合作系列。可以预见到，Balenciaga / adidas 系列会是明春的一个巨大增长点。它拥有 Demna 式 Balenciaga 的一切有意思的元素。

然而，这前半部分显然和整个场地的呼应更为密切，也是 Demna 这场秀所想表达的精髓——那是一些能让人联想起克林顿时代华尔街精英一样的 Balenciaga 时装，女装类似《上班女郎》（Working Girl，1988）里的Melanie Griffith，男装则让人想起《华尔街》（Wall Street，1987）里的Michael Douglas，或者《美国精神病患者》（American Psycho，2000年）里的Christian Bale。

Balenciaga 管这些叫做 Garde-Robe 系列，囊括了一位体面的资本家衣橱里所必备的单品：成套的西服、精致剪裁的双排扣大衣、奢华面料的裙子……把它们直接装进箱子，就可以登上私人飞机去出差了。当这些衣服穿在恋物癖的乳胶头套外时，它所表达的态度在奢侈品行业中就显得颇为尖锐。

当然，这就是 Demna 。他一面为传统客户提供经典优雅，一面在这个品牌中制造与传统相背离的「不和谐」。让客户乐于花钱为「批判资本主义」而买单，同时将其作为一种「态度」。这可能才是 21 世纪时尚的有趣之处。

不过 Demna 总是像一个预言家一样敲响时代的警钟。在新冠爆发前，他发布了那个末式景象的走秀，而这场在纽交所中发布的秀后，我们会迎来经济衰退吗？过去一周标普500指数连续第七周下跌，类似情形自1928年以来只发生过5次，2001年以后从没发生过。不过，Demna是一个乐观主义者，他认为有落总会有起。

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