男装周 | 站在大写的男性气质反面
男装周 | RUNWAY
站在大写的男性气质反面
●在过去半个月里，从伦敦、佛罗伦萨到米兰，2023春夏季的男装发布回归了常态。
但，男装的面貌已然改变，那个代表着「男性权威」的「着装秩序」已被推翻。
我们通过9场发布，看看「大写的男人」的反面是什么样。
01
JW Anderson：将「非可穿着物」变为衣服
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本届米兰男装周从伦敦挖来了古怪的JW Anderson，他不负众望为米兰带来了乐趣。
自行车把、滑板、易拉罐盖子、门铰链、工装手套……这些都被完整地嵌在了衣服上。非穿着式物件与日常可穿用的服装交织，形成了极具冲击力的造型。
但它并不「新颖」，今年年初去世的那位20世纪时装传奇Thierry Mugler在1990年代已经做过了。Mugler也曾将镀铬汽车零件、发光二极管、玻璃和乳胶融入到他的高级时装中。Thierry Mugler 1992春夏成衣系列中的摩托车装所带来的震撼，比JW Anderson更剧烈。如果说Thierry Mugler的机车装是R级片《刑房》，那JW Anderson的自行车装顶多是PG级的《ET外星人》。
不过，作为时装界的概念艺术家，Jonathan Anderson 的概念构思比 Thierry Mugler 完整。他把伦勃朗的自画像做成了印花，他将其比作「一张用前置镜头拍摄的自拍照」，将这场秀引入到了对「主观的创作」和「客观的记录」的思考中。当他对日常客观存在的非穿着物进行改造时，这些客观存在的事物便产生了主观态度，一切变得有趣起来。
Jonathan Anderson 提醒我们，如果从自拍杆顶端俯视的角度，该系列的精妙设计才能毕现无遗。
02
Prada：重新组合男人的衣橱
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这是 Miuccia Prada 与 Raf Simons 合作的第三年，Prada 如今更像是两人的 archive。
伴随着 Sonic Youth 乐队 1986 年名曲 「Shadow of a Doubt」，西服革履的男子们次第登场。
这首歌的灵感来自希区柯克同名电影，关于一位少女如何一步步揭开那位备受尊敬的Uncle Charlie的真面目。在 Prada 这一季中，男人衣橱里的「穿衣秩序」就是「Uncle Charlie」。这场秀像是用时装的语汇来演绎这个故事，一场「青少年」对成年人「穿衣秩序」的反击。
服装在男性社会当中从来都是一种重要的编码形式，有着明确的指向性：西服代表成熟，短裤代表童真，翻领代表权威，无领代表非正式，皮革代表叛逆，风雨衣代表精英阶层，牛仔服代表劳动阶层，素色属于男性，彩色属于女性…
Prada推翻了这套编码，进入到 Raf Simons 毕生探讨的话题：在成长为社会意义上的「男人」之前，男性都在穿什么？「男性气质」是什么？
儿童罩衫、短裤、20 世纪中期家庭主妇爱用的 Vichy 格纹被 Prada 偷偷放进男人的衣橱。
Prada 又精选出那些「男性气质」的经典款，进行「反逻辑」组合，呈现出全新的造型：皮革成为了贴紧身体的内衣，外套却轻薄如棉质衬衫；厚实的丹宁套装外面，是柔软的针织；英国政客们喜爱的 Gannex 风雨衣底下，是皮革热裤。
Raf Simons还混入了一些自己的趣味：来自1990年代的 Sonic Youth，来自他入行前10年代的设计……这些元素召唤回了我们的千禧时尚记忆，那些曾经游离在主流视线以外的、不被「男性气质」所认可的、边缘的第四性——「青少年形象」。
Rem Koolhaas为Prada设计了整个秀场，是一间用白纸搭起来的「家」。Prada 的邀请函也是一件 「纸风衣」。Prada 告诉我们，那些曾经提供给我们安全感的东西，往往最为脆弱。
03
Martine Rose：边缘灵魂庇护所
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如今，说到「边缘」，没有谁会再去提及 Raf Simons 的「青少年」。撑起伦敦时装周关注度的 Martine Rose 才是这个领域的佼佼者。
她说「我想和那些在边缘、角落和阴影里的人一起出去玩。」Martine Rose这个在伦敦西区Vauxhall Arches举办的秀，就像是一场1990年代的地下俱乐部派对，墙上挂着乳胶窗帘，穿着垫肩衬衫、紧身T恤、皮裤的人，与穿着运动服、风衣、工装裤的人，走在了一起。在那个没有社交软件的时代，这里曾是性少数派的避难所，他们来自不同的领域，却在这里产生交际。
这些看起来被夸张了肩线和比例的「日常服装」，在Martine Rose手里呈现出一种性张力。这也许来自Demna的影响，她曾在Demna入主Balenciaga时担任过他的男装顾问，他们一起构筑了Balenciaga如今的男装风格。
也正是如此，在这场秀的前排出现了Louis Vuitton首席执行官Michael Burke。人们猜测，她会是接替已故Louis Vuitton男装创意总监Virgil Abloh的那个人。
是啊，她和Virgil Abloh一样，也是Nike合作名单上的亮点。本次秀上，还首次亮相了联名产品 Martine Rose x Nike「Shox MR4」系列。
04
NO.21：迷人的欲望
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在米兰，对于这种性张力，设计师Alessandro Dell’Acqua的表达则倾向于一种迷人的唯美主义。
同样是展现地下俱乐部的场景，NO.21是曼妙与欢愉的。Alessandro Dell’Acqua呈现着美好的肉体，他将通常用于袜子和紧身胸衣的网眼面料改造成了T恤衫，将乳胶裁剪缝合成百慕大短裤，运动夹克则是用PVC制成的，透明和裸露贯穿整个系列。「仅限成人」与「水蜜桃」印花诙谐地点题。
Alessandro Dell’Acqua也是意大利最好的设计师之一，这个性感的系列在细节上保持了他的妥帖，漂亮的磨边，精致的剪裁，得体的廓形。
05
Magliano：反乌托邦的戏剧性
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在米兰，对于边缘的表达不仅仅在于性取向，还有阶级身份。
Luchino Magliano于市郊巨大的垃圾填埋场附近构建了一个反乌托邦世界的世界。衣着华丽的看客们经过了一堆生锈的手推车，蔓蔓荒草，进入到这间窗户破损、角落里积了厚厚灰尘的废弃变电站。
Magliano的这个系列亦如秀场一般颓败：牛仔裤刷上了污渍般的染色，浴巾被当作下装，旧衬衫改重新染色上身，T恤绘上了破碎的心，层层叠叠的衣衫散发着忧郁……不过，Luchino Magliano用出色的剪裁、流动的线条、柔和的色调赋予了这些混沌以诗意。这种诗意就像是《无依之地》所呈现的气韵，为每一个造型编制了专属于那个角色的传奇。
Luchino Magliano将这个系列谓之为「觉醒」，像是黎明时分，用曙光洗去了夜幕中的不切实际的美梦。这是一个成长的隐喻，一段忧郁甚至痛苦的旅程。
06
Our Legacy：颠覆性的轻盈
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讲述颓败时尚故事的，还有第一次来米兰办秀的瑞典品牌 Our Legacy 。
Our Legacy的新系列看起来平平无奇，就像是1990年代街头最普通不过的青年们的日常衣橱，跟米兰时装周精致华丽的氛围迥然不同。
不过，这就是 Our Legacy 的魅力。它是用来穿的，面料和剪裁的妥帖感构成了这个品牌的核心价值。
创意总监Cristopher Nying给新系列命名为 Luft ，在瑞典语中有 Air 之意。他「偷换」了经典日常服装的面料，形成了有趣的「错觉」。看起来笨重的套衫是用柔软的丝绸制成的；皮质机车夹克采用柔软的印花棉布制成；还有那些富有想象力的饰面。
Nying 接受采访时说到「自 2005 年开始，我们的传统就是通过在标志性廓型上运用定制面料来创造新鲜血液。今年比以往任何时候都更能体现这一点」。
07
Wales Bonner：黑暗的心
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对于少数族群的探究，当然也关于种族。
英国设计师品牌Wales Bonner这里面最会讲故事的。设计师Grace Wales Bonner在Pitti Uomo佛罗伦萨男装周上发布了她2019年来的首度走秀。
秀场选在了Palazzo Medici Riccardi，一座文艺复兴宫殿。这里曾经属于佛罗伦萨第一任公爵、美帝奇家族的私生子、一位27岁就夭折的黑皮肤混血儿Alessandro de'Medici。加纳艺术家Ibrahim Mahama对秀场进行了重新布置，他在地板上覆盖了手工缝制的可可豆麻袋，来自他的祖国。
作为牙买加非裔后代，被殖民被奴役的民族记忆通过时装编制到了Grace Wales Bonner的创作中。她以一个历史学家、人类学家的视角在创作这个系列。她用了西非布基纳法索的手工染色针织和棉布，在加纳加工了那些玻璃珠、水晶和巴洛克珍珠制作的装饰物，还有来自巴黎老牌男装店House of Charvet的长外套，伦敦萨维尔街老店Anderson & Sheppard的一些单品……
Wales Bonner呈现了一位异邦王子的形象。他不在乎属于欧洲大陆的着装秩序，将晚装衬衫和工装裤、功能外套组合在一起，休闲单品搭配正装单品，佩戴着华丽的装饰物。
这个系列上，还推出了adidas x Wales Bonner的全新联名产品，以及意大利皮鞋品牌HIM Co .为其提供的拖鞋和休闲鞋。而模特佩戴的手工首饰由设计师Clare Corrigan合作完成。
本月早些时候，Grace Wales Bonner被授予大英帝国员佐勋章MBE。
08
GUCCI与Harry Style的合作系列
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GUCCI是这些年来一直在重塑男性气质的品牌。GUCCI也通过男女装混合发布来呈现性别的流动性。
不过，最近GUCCI却在打算开始回归每年两次的男装发布。本次米兰男装周，GUCCI就通过一场联名系列透露了这个信号。
GUCCI创意总监Alessandro Michele与英国明星Harry styles合作推出了这个GUCCI HA HA HA系列。
这个听起来像一串笑声的名字，实际来源于两人名字的首字母缩写，延续了GUCCI男人的花枝招展与浪漫复古。这个系列除了剪裁精致的西装、大衣、皮夹克、鸭舌帽这些英国男士必备品之外，还有饰有皮革束带的苏格兰百褶裙——来自大不列颠岛上别致的传统男装。
09
1017 Alyx 9SM：未来主义夜行动物
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对于废土未来的想象，也有享乐主义的。
Givenchy 创意总监 Matthew M. Williams 在米兰一个废弃游泳池发布了他个人品牌 1017 Alyx 9SM 2023 春夏系列 MOTION。这场秀就像一个时髦的 techno 派对。
前排观众的阵容足以让人们知道Matthew M. Williams在当今时尚界的地位：与他长期合作的潮流艺术家Chito、说唱歌手24kGoldn、加密货币投资者gmoney、 Moncler首席执行官Remo Ruffini、摇滚巨星Mick Jagger的儿子Lucas Jagger、以及被坊间传闻为Louis Vuitton男装创意总监候选人的Martine Rose。
这个系列就像是对巴黎时装周首日发布的Givenchy的预演，在这里我们可以看到未来几季Givenchy时装的走势。
这是一个带有废土未来气质的系列，折袋工装裤、无袖版的帕克大衣、洗练的坎肩、解构卫衣、男女同款的机车夹克……我们快忘记了曾无处不在的Alyx招牌安全扣，它在这一季中已没了踪影，但Matthew M. Williams 的机能风通过精致独特的剪裁体现得淋漓尽致，而高饱和度的荧光色则打破这种冰冷感。Matthew M. Williams 在这些男装中，穿插了性感的迷你裙女装造型。他们组成了完美的夜行动物情侣档。这些造型搭配均出自 Lotta Voikova 之手。
当然，这一季的焦点还是 Nike x Matthew M. Williams 的 MMW ZOOM 5 鞋款。它笨重的未来感造型将成为明年最有记忆点的球鞋。
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