秀场奇观过后，时装还需要更新吗？
巴黎时装周 | RUNWAY
奇观与喧嚣过后，
时装还需要更新吗？
●时装周如今变成了一场品牌对大众关注度的抢夺战。这促使每一位创意总监都变成了哲人，肩负着社会责任，能讲得一手好故事。
然而，作为商品的服装，似乎并不需要有真正意义上的革新。不变，是最好的商品。
时装周的余温还在继续，昨天 Alexandero McQueen 在伦敦格林威治海军学院发布了全新系列。
在这座17世纪的地标建筑中央，他们搭起了巨型透明气泡装置，这是由智利建筑师 Smiljan Radic 设计的云装充气屋，可以重复使用。去年这个时候，他们在东伦敦的烟草码头黄色公园屋顶上也使用了它。
Alexandero McQueen
创意总监 Sarah Burton 用一只巨型人眼作为这一季的印花，贯穿着整个系列：「眼睛是人类最独特的象征——每一只都像指纹，每一个都是完全独立的。」特别是 Naomi Campbell 所穿的那件山本宽斋风格连体服用珠片刺绣出了一只完整的瞳孔。
Sarah Burton 最近在读《1984》，思考着技术时代人类异化的问题。「我们几乎处于另一个黑暗时代。这是 McQueen 一直关注的事情。生命，死亡，毁灭，美丽。都在那了。」
当我们看完这个新系列，我们记住了伦敦晴朗天空下的奇观建筑与那只硕大的眼睛，明年春天它将代表 McQueen 登录杂志和街头。
奇观与概念是这一季我们在时装周上看到最多的东西。时装秀已经不再是对服装的展示，变成了一种「概念艺术」。特别是在巴黎。
过去一个礼拜，巴黎迎来了疫情之后最为热闹的一场时装周，看起来一切都是新的，一切又似曾相识。
01
喧嚣的巴黎：名人品牌效应
Ye 在 Balenciaga 秀场外，他作为该品牌展示的开场模特出席，化着伤痕妆，戴着 Balenciaga 的护齿牙套。
巴黎恢复了常态，秀场挤满了名人。这其中最具话题度的人是Ye（Kanye West）。
10 月 3 日，Ye 时隔两年带着个人品牌 YZYSZN9 （Yeezy Season 9）杀回了巴黎。
这场展示延迟了长达 90 分钟，打乱了当天的时间表，也成为了当天最具话题性的新闻。热点不在秀场上，集中在 Ye 身上——他在秀场穿了一件印有「White Lives Matter」的T恤，精准地踩到了媒体的神经。
Ye 在 YZYSZN9 秀场所穿的「White Lives Matter」的T恤。
现场那些衣服来自 Hood by Air 的 Shayne Oliver 设计，Rick Owens 的妻子 Michèle Lamy 参与了这场展示。
但，对 Ye 来说这只是他向时尚精英们输出自己长篇演讲的一个平台，他觉得自己是这个行业的领导者。台下坐着 Anna Wintour、Hamish Bowles和John Galliano，来自 Balenciaga 的品牌首席执行官 Cédric Charbit 与创意总监 Demna 也来捧了场（前一天他还为 Balenciaga 秀走了开场），还有他的朋友们 A$AP Rocky、Matthew M. Williams……
奢侈品行业如今坐满了他的前同事，而他与 GAP、Adidas 的合作却在巴黎时装周之前忽然画下句号（Ye 和 Demna 期望用 GAP 的价格来提供产品，而 GAP 却只想售卖 200 美元的T恤）。
YZYSZN9
另一个热点是英国品牌 Victoria Beckham 的巴黎首秀。这位 48 岁的英国球星太太已经在时装设计师的职业路径上走了十多年，但如今依然在靠秀场前排的家属团引来关注。
她的先生 David Beckham 携子女到场，前段因娶了美国富家女 Nicola Peltz 而与母亲有了隔阂的 Brooklyn Beckham 也和妻子出现在了前排。
Victoria Beckham 与家人们在秀场后台
这场成为国际八卦的婆媳矛盾画上了休止符，一家人共克时艰。
这是从 2020 年 2 月 Victoria Beckham 最后一场伦敦时装周走秀以来，该品牌重回现场的一场展示。虽然该公司从创立以来一直没有盈利，但目前已经找到了改进方法。
Victoria Beckham 砍掉了副线，降低了价格，同时还推出了 90 镑起价的瑜伽服系列VB Body，并积极开发手袋产品 ，由今年新招的设计总监 Lara Barrio 负责——她来自 Ferragamo 前创意总监 Paul Andrew 的创意团队，曾就职于 Chloé、Acne、Loewe。这场秀也是 Lara Barrio 的首个系列。在这个干净利落的系列中，也可能看到她的履历给她带来的影响。
然而，这些只化作了 Gigi & Bella Hadid 姐妹社交媒体晒照以及 Victoria Beckham 明星子女的背景版。
Victoria Beckham
喧嚣和眼球并不能使一个公司盈利。
Victoria Beckham 品牌 2021 财年的数据将在本月发布，过去两年他们的运营亏损倒是从2810万英镑收窄至560万英镑。
02
在巴黎办秀也是一种「秀肌肉」
Louis Vuitton 秀场的巨型装置「Monster Flower」
Victoria Beckham 说：「如果你热爱时尚，如果你想成为一名设计师，巴黎是最佳选择。」对她来说，从伦敦搬来巴黎办秀，意味着品牌知名度和声望成几何倍数上升。在巴黎办好一场秀，是给投资人信心。奢侈品大集团们深谙此道，从泥潭到巨花，无所不能 。
LVMH集团占据了巴黎市中心的各大地标，打造出一场场盛景。
Louis Vuitton
巴黎是 Louis Vuitton 的主场，他们的「时尚大篷车」每年数次在卢浮宫的中央广场上演 15 分钟的昂贵马戏节目。
这一次是法国艺术家 Philippe Parreno 设计的巨型装置「Monster Flower」。这朵巨花吞吐着 Nicolas Ghesquière 设计的新装，一些拉链、扣子、腰带被放大的超现实主义风格新装。
DIOR
同集团的 Dior 则在卢浮宫旁的杜乐丽花园举办了发布会。该品牌资助卢浮宫修复了这个始建于 1564 年的皇家公园，并以当时掌权的法国皇后 Catherine de Médicis 为灵感，创作了这个系列。
这位皇后与 Dior 女装创意总监 Maria Grazia Chiuri 一样来自意大利，她从她富有的意大利家族为法国带来了高跟鞋、紧身胸衣（guêpière）和 Tombolo 蕾丝，影响了巴黎的时尚。Chiuri 将其融合到了 Dior 经典的款式中，形成了这一季的面貌。
这场秀最吸引人的看点是视觉艺术家 Eva Jospin 在秀场搭建的「巴洛克式的洞窟」。这些看似钟乳石一般的肌理都来自纸板制作，这位女士擅长用这种材质来表现肌理复杂的空间，呈现女性内心的复杂性。
Loewe
该集团的西班牙品牌 Loewe 则在巴黎市中心的法国共和国禁卫军马术竞技场筑起了一朵巨大的火鹤花。
这种花形成了Loewe本秀的谈资。作为植物生殖器的花朵，常常被用来比喻女性，而火鹤花的花朵却是那笔挺的棒状肉穗，鲜艳的「花瓣」其实是它的苞片而已。这可以为这场超现实主义的秀带来更多联想。
事实上，这些花朵作服装有多少会成为产品？它们的任务更多是为这场秀制造记忆点。这个事先张扬的新系列在发布会半个月就以 Zendaya 一身白色花朵裙装的照片引起关注。不仅如此，开场模特还选择 Luca Guadagnino 新片《骨及所有》女主角 Taylor Russell ，一位炙手可热的影坛新星。
Givenchy
LVMH集团另一法国时装屋 Givenchy 则选址巴黎植物园发布新系列。这里种植着 17 世纪以来植物猎人从世界各地引种培育的花草，它们通过交叉育种在这里成长为新的物种。创意总监 Matthew M. Williams 认为他的 Givenchy 新装宛如这些花草，是美式街头风格移植到法国高级时装文化中的杂交品。
在这座古老的花园里搭建了一个纯黑的方形舞台，就像是对这座法国园林几何式构图的当代抽象。Bella Hadid 们在这里展示了牛仔装、卫衣与粗花呢套装、珠饰连衣裙的碰撞，轻薄的荷叶边上衣里可以是耐磨的牛仔。Carine Roitfeld为这场秀做了造型，是当代巴黎女人的口味。
Stella McCartney
该集团旗下的英国设计师品牌 Stella McCartney 则选址于法国巴黎蓬皮杜艺术中心露天广场举办，明年这里就要开始闭馆修缮了。
这也是 Stella McCartney 首次采用面向公众的户外展示方式。经历了破产重组，新CEO上任，这个品牌开始加大营销活动，丰富产品组合。
Stella McCartney 回溯了自己初出茅庐时的作品，那些 Chloé 档案库的里简约与叛逆。Stella McCartney 的女儿已经 15 岁了，常常在她衣橱里翻1990年代的时装穿着。Stella McCartney 说：「我想回顾我的历史，重新定义我的起点、现在以及下一个 Stella 的样子。」她通过 2020 年代的先进技术重新唤醒了Y2K风尚：植物基材料的鞋履，葡萄皮革时装，菌丝皮革手袋，再生棉服装……这个系列有 87% 是可持续的。可持续是 Stella McCartney 投资未来的核心故事，但过去是她一个人的故事，未来是整个时尚圈的故事。
值得一提的是，本季 Stella McCartney 再次和日本艺术家奈良美智合作，推出 Yoshitomo Nara x Stella McCartney 联名胶囊系列，于 2022 年 12 月全球发布。
Balenciaga
开云集团的话题制造机 Balenciaga 这场秀从预热邀请函开始，每一个细节，每一件产品，每一个造型都能够在社交媒体上获得关注。
秀前，每个看秀嘉宾都收到一个「丢失的钱包」，里面装着失主的「全部生活」： 证件、宠物照片、健身卡、折扣券、地铁票、零钱以及一张素食超市的收据……与之呼应的是 Balenciaga 走秀预告——一则失物招领，请「拾到」的嘉宾在走秀当日「归还」。
这看起来像是解谜游戏，但却无比贴合创意总监 Demna 设计的主题：「找回真正的自己」。遗失的身份证明，被忘记的生活本质，在这个「寻回」的动作中，被强调了出来。
Demna 邀请艺术家 Santiago Sierra 搭建了一个巨型泥坑。展示者们走在泥泞中，脸上挂着「伤」。Kanye West 作为开场穿着保镖式的防弹衣、戴着拳击护牙套出场，气势汹汹，似乎要与人决一雌雄。这是一个捍卫自我的战场，场上是那些遭遇「现实毒打」并依然敢于「做自己」的人。这场表演的叙事性足以让每一个观看者获得他们想获得的信息。
同时，这场秀的产品也充满记忆点：乐事薯片袋模样的包，拆掉 Le Cagole 手袋重构的连衣裙，宛如水晶鞋一样闪闪发光的荷兰木屐，肮脏的儿童绒毛玩具手袋……这些产品将支配明年春天的社交媒体。
Saint Laurent
开云集团增长最快的品牌 Saint Laurent 依然在埃菲尔铁塔下举办了盛大的发布，现场搭建了华丽的大理石喷泉与露台。
创意总监 Anthony Vaccarello 把目光投向了女性的「身体自由」，虽然这个话题被 CHANEL、DIOR 反复讨论，但 Saint Laurent 找到了更 Saint Laurent 的设计语言来表达，这些「自由」也找到了衣服上的立足点。
他从 Yves Saint Laurent 先生的作品档案库里发现了 1980 年代他致敬现代舞大师 Martha Graham在1930年代名作《悲悼》戏服的时装，搭配上1980年代 Claude Montana 式的宽肩大衣呈现的是 Saint Laurent 特色的纤长廓形。
Thom Browne
Zegna 集团的美国品牌 Thom Browne 也回归了巴黎时装周，他们包下了巴黎歌剧院，上演了一场「融合灰姑娘、巴黎歌剧的美国舞会」。
一只巨大玻璃鞋放置于巴黎歌剧院大厅，《权力的游戏》中 Brienne of Tarth 的扮演者、身高190公分的女演员 Gwendoline Christie 身穿绣金编织的歌剧长袍开场，她再合适不过去诠释这一季主题：既是白马王子又是灰姑娘的女孩。在模特们巴洛克风格的歌剧长袍之下，是一套套风格各异的彩色套装。
跨性别歌手 Michaela Jaé Rodriguez 扮作「灰姑娘」搭着一辆粉红色透明劳斯莱斯幻影出场。另一位模特打扮成意大利版《VOGUE》已故时装总监 Anna Piaggi 的样子出场，她也许是「Thom Browne 灰姑娘」的「魔法教母」。
是啊，「在Thom Browne的世界里，每个女孩、男孩，每个人都穿得下高跟鞋！」这场多元融合的童话故事正是当代时尚圈的写照。
03
轻声细语，对自己的客户说话
当LVMH集团、开云集团在比拼场地和装置的精彩时，另一些品牌在秀场上做「减法」。对于这些品牌来说，影响大众不是走秀的最终目的，对他们的消费者「说话」，才是核心。
Hermès
Hermès 延续过去两年的自然主义风格，为越来越多想走入自然的消费者提供了他们的解决方案，呈现了一场 Hermès 风格的「露营装备」展示。
这个系列以「A rave in the desert」 为题搭建了一个写意沙丘，模特们穿着从沙漠中提取出来的自然色调时装，这些衣服集舒适与户外于一体，同时也是极度奢华的。当然，它的消费者们更关注那些镶有鸵鸟毛的 Kelly 包以及半月形新包款。
CHANEL
CHANEL 则回到了 1961 年 Gabrielle Chanel 为法国新浪潮运动中著名的意识流电影《去年在马里昂巴德》所设计的戏服。那部电影刻画了「资产阶级审慎的魅力」，而如今 CHANEL 创意总监 Virginie Viard 呈现了当代的 Bourgeois Style ，一点优雅糅合了一点酷，非常实穿。
在造型方面，这一季的确更日装化，每一套都是能直接出门的造型。据 models.com 报道，CHANEL 本次更换了新的秀场造型师 Marie-Amélie Sauvé，她是 Louis Vuitton 女装的长期合作伙伴。
秀场前排 Kristen Stewart 与 Jennie 并肩而坐，她们正是 CHANEL 新消费者们想成为的两种模样。
Miu Miu
过去两季，Miu Miu 在无性别的 Y2K 风格上获得了极大的成功。被热烈讨论的露腰上衣、胸衣、透明裙装并不「新」，它们本身就属于Miuccia Prada 。
Miuccia Prada 在 Prada 和 Miu Miu 丰富的档案库里提取了最符合当代气息的色彩、款式和手袋，加以更新，组合成了全新的系列。这些来自 1990 年代至 2000 年代初期的设计另当代青年趋之如骛。纯棉、绸缎与羊绒或鲜明尼⻰织物的叠穿，柔和的无色调搭配，正是 21 世纪初 grunge style 的精髓。
Lanvin
Lanvin 艺术总监 Bruno Sialelli 又换了一种风格，摒弃了复古和装饰艺术风格，回归纯净。
这显然来自于 Lanvin Group 对品牌业绩增长的需求。Bruno Sialelli 为「实穿」的单品提供了隽永而干净的线条，精致的剪裁，以及梦幻的视觉效果。
在诗意的极简主义旋律中，巴黎圣莫尔路的 L'Atelier des Lumières 数字艺术馆呈现了这场「重新定义」之作。那件如水母般晶莹的针织大衣，在冷静中保留着一点点浪漫，是 Bruno Sialelli 个人意志的投射。
Valentino
Valentino 这场秀从印满 logo 的造型出发回到小黑裙，从符号开始回归纯粹的黑。
黑色是最有个性也是最缺乏个性的颜色，因为它凸显的是个人、是服装最本质的东西。没有了桃红色，没有了标识性，「Valentino 何以为 Valentino？」Pierpaolo Piccioli 存了一个巨大的野心，希望能去芜存精、删繁化简，让消费者去关注 Valentino 的剪裁和穿着的体验。
Akris
瑞士品牌 Akris 在东京宫迎来了 100 周年的诞辰。创意总监 Albert Kriemler 用 74 款非常实穿的服装致敬了这个百岁品牌，其中有一部分来自公司的档案库。然而这些衣服看起来简洁、当代，你难以分辨哪些是新的，哪些属于过去。比如，那些时髦的大金扣其实来自1979年的羊绒大衣。擅长精准剪裁的 Albert Kriemler 追求的是永恒，而不是流行趋势。当然他也有浪漫的一面，比如最后那件来自 Ugo Rondinone 彩虹作品的礼服裙。
04
放低姿态的时装先锋们
在这场时装周中，Balenciaga 的 Demna 叫消费者「做自己」，但巴黎时装周上的先锋设计师们则在思考如何让消费者满意，这其中可能需要让渡一些「自己」出去。
Rick Owens
前卫先锋 Rick Owens 已经 60 岁了。他开始接手一些「浪漫」，比如桃粉色的薄纱大礼服。他说：「当你提供更多美学选项，人们也会以另一种方式敞开心房。」
Rick Owens 的消费者们是一眼可以辨知的一群人，Rick Owens想为他们提供一些新的可能性，比如这个以尼罗河西岸的一座神庙「EDFU」为名的新系列。
他将肉制品废弃牛皮经过天然甘油处理形成半透明乳胶外观一样的面料，涂漆的牛仔补闪闪发光 ，数百码回收薄纱制成了巨型礼服……这些衣服看起来不像是过去的 Rick Owens 那样硬核，能争取更多「非 Rick Owens 消费者」青睐。
Dries Van Noten
被西班牙香水集团 Puig 收购的「安特卫普六君子」之一 Dries Van Noten 带来了从黑色到多彩的一季。
Dries Van Noten 的邀请函是一张刮刮卡和一枚硬币，刮掉一个黑色方块，露出漂亮的彩色花朵。正如这个系列，分成三章，黑色的纯净，褪色粉彩，绚烂花卉，从黑暗走向光明。最后花团锦簇的谢幕让我们想起了 1996 秋冬的印度风情。曾经 Dries Van Noten 的秀场充满了想象力，如今他更擅于展示那些我们熟悉而喜爱的作品。
这些衣服配有手工吹制的玻璃首饰。Van Noten 用了「坚硬但脆弱」来形容它们，就像我们生活的世界。
Ann Demeulemeester
Ann Demeulemeester 一直有一种忧郁的诗意。她不是哥特，也不是暗黑，是诗意。这种东西存在于 Ann Demeulemeester 的结构与细节之中。但这个品牌经历了破产重组之后，随着米兰商人 Claudio Antonioli 作为新领导的进驻，这种诗意变得稀薄了。
Ann Demeulemeester 还是那个 Ann Demeulemeester，纤长的轮廓，精湛的剪裁，黑与白，品牌标志性的白衬衫西服长裙 ……然而总觉得这像是对过去的模仿，过分的商业化，缺乏一些新的东西，一些更鲜活更有生命力的东西。这种东西曾经 Sébastien Meunier 作为创意总监找到过。
05
备受关注的新面孔
巴黎有变化吗？ 当然也有。
Off-White、AZ Factory 都推出了新创意主脑的首场秀，GmbH 推出了女装。Botter的二人组和Coperni的二人组都在材料上进行了新探索。
Off-White
Off-White 迎来了 Virgil Abloh 去世后接班的新任艺术总监 Ibrahim Kamara 首场走秀。
Ibrahim Kamara 和 Virgil Abloh 一样，不是一位科班时装设计师，或者说他根本不是一位时装设计师。他前一份工作是《Dazed》杂志主编。
这场秀以 Virgil Abloh 于 2021 年的构思为起点 ，抽出了品牌标志性的黑白蓝三色，融入了 Ibrahim Kamara 以自身非裔视角对人体的探索，例如女性炫耀式的展示腹部、在裙子上展示图腾一样螺纹肌肉、用拼色呈现胸肌与腹肌、在西装上缝出身体线条、衣服上印有骨骼X光片。这看起来很像是Jean Paul Gaultier当年的想法。最后，Off-White 新娘穿着蓝纱，而 Off-White 新郎可能穿着长飘带的白背心。
GmbH
GmbH 的 Benjamin A. Huseby 与 Serhat Isik 推出了女装。不过，对GmbH的受众来说，这些产品大部分也可以男穿。
这个系列以阿拉伯传统诗歌形式Ghazal为名，呈现了阿拉伯书法作品印花的裙子，男女通用的假皮草、别致的超短裤和衬衫。可能不少作品是他们设计 Trussardi 时的副产品。
AZ Factory
去年，Alber Elbaz 刚刚发布了他回归时尚行业的新品牌 AZ Factory 首季作品后便去世了。他的投资者历峰集团找来了为Martin Margiela 工作过的德国设计师 Lutz Huelle 合作推出了 AZ Factory 2023春夏系列。
Lutz Huelle 将这个系列命名为 F is for Friendship ，秀场选址于卡地亚基金会当代艺术博物馆，展示的准备区是 Elbaz 以前的工作室，从画廊乘电梯上去即可抵达。对Huelle来说，它有着特殊的光环。
Lutz Huelle 将自己的风格与 Alber Elbaz 设计 DNA 进行碰撞。这是一个以回收再生牛仔布为基础的系列，他为衬衫、T恤加上了体积庞大的荷叶边和泡泡袖，这看起来既是他自己的风格（本季个人品牌Lutz Huelle的标志性元素），也是 Alber Elbaz 会干的事。
今年早些时候，AZ Factory与Thebe Magugu和Ester Manas分别发布了2022早秋和2023早春度假系列，邀请年轻的上升期设计师合作，这个品牌未来可能更像是一个历峰集团的储备力量平台，而不是一个有风格烙印的独立品牌。这也许也是 Alber Elbaz 的期待，为更多类型的女性提供可以负担的设计师时装。
Botter
这是 Botter 二人组 Rushemy Botter 与 Lisi Herrebrugh 告别 Nina Ricci 后独立回归春夏巴黎时装周的首个系列。
他们延续了去年在 Nina Ricci 的主题，关注海洋生物的命运。他们利用海带制成的天然布料印上热带鱼一样的纹理，而心型翻领西装是以潜水员造型为灵感（这也是对去年Nina Ricci作品的延续）。与 adidas 合作的新鞋款是足球鞋糅合 Derby 正装鞋嵌入 adidas 经典透明板中，塑造出冰块冻结的意象。说到冰块，他们也把冰块做成了手袋，并在避孕套中灌入水戴在模特手上，模拟一种两栖生物。
Coperni
由Sébastien Meyer与Arnaud Vaillant创立的Coperni可说是近年最快速崛起的小众品牌之一。本次时装周中，他们以Bella Hadid的一件「现场制作」连身裙而广为人知。这种由 Manel Torres 发明的液体面料 Fabrican 也使用在秀上的背心等产品中。
这个系列既有他们擅长的精湛剪裁，也讨论了Y2K美学能否有一些新玩法。这些服装从结构到面料都相当有趣。
06
激进的日本军团
不过，说到创意，日本人提供了巴黎时装周最富有表演系的创意。
川久保玲及其弟子们集体回归巴黎T台，展示了另一种奇观——衣服上的奇观。他们形成了一个非常封闭的小圈子，几乎完全不被流行趋势所影响，所有文化被他们融合吸收之后，吐出的是他们自己的东西。
COMME des GARÇONS
本季，川久保玲重返巴黎时装周，COMME des GARÇONS 秀场漆以全白，金属折叠椅为展场中唯一装饰，「有一种对当今世界的悲痛哀悼、想要一起站出来的感觉。」
COMME des GARÇONS 的衣服成了一种堡垒，女孩子们像套中人一样躲在衣服当中，露出脸来。那展开的缝隙，宛如生殖器。其中一顶头饰来自于英国传统文化中夭折少女的陪葬品「 virgin's crowns」。
当然，这场秀后，人们最为关注的可能是COMME des GARÇONS x Salomon 联名的运动鞋。
Noir Kei Ninomiya
她的得意门生，设计师二宫启带来了一场同样来自西方古典服饰的系列。Noir Kei Ninomiya 呈现的是一位超现实主义的路易十六王后 Marie Antoinette，她的洛可可裙撑是一些倾泻而下的絮状物。
和他的老师一样，他这个系列也带来了一个联名配饰系列 Noir Kei Ninomiya x Hunter 雨靴。
Junya Watanabe
二宫启的前辈，另一位川久保玲的学生渡边淳弥则将歌舞伎与英国朋克元素组合到了一起。Junya Watanabe 看起来像是夜叉穿越到了1980年代英国，在 Vivienne Westwood 店里买了衣服，准备去看 Siouxsie Sioux 演出。你能辨识出它们来自英国，来自1980年代摇滚文化，但同时它们却非常日本。
Junya Watanabe这一季的合作对象是：McLaren、Honda 与 Komine。赛车文化跟摇滚文化一样，在1980年代的日本对暴走族形成了影响。这个系列看起来混杂了各种各样的西方符号，但实际上它是基于日本流行文化的输出。
Beautiful People
熊切秀典也是川久保玲的学生，他在 COMME des GARÇONS HOMME 担任了 6 年版师，于 2007 年创立了个人品牌 Beautiful People。
Beautiful People 在这一季巴黎时装周上仅用4个模特展示了7件军事风服装，这是该品牌从 2018 年开启的实验性胶囊系列「Side-C」的第 9 个系列。
「Side-C」是一个研究一衣多穿的实验性项目，旨在脱离传统尺码标准，通过自由改变服装形态实现全新的尺码选项和颠覆性的穿衣体验，从源头上削减时装系列的规模和数量。
这种改造的出发点是「侘寂」的，但呈现方式上是对「美式军事风」的解构：M51转化为一件礼服，M65可以上下颠倒穿、一条工装裤可以变成连衣裙、连体裤上的降落伞包可以成为一件礼服……不过，「美式军事风」真的属于「美国」吗？日本人可能是全球对这套亚文化整理得最为详尽的一帮人了。
Sacai
在川久保玲和渡边淳弥手下长期历练的阿部千登势对解构军事风非常擅长。她的个人品牌 Sacai 也是 LVMH 集团大力扶持的日本品牌。
在 Sacai 的新系列中，她把一件 MA1 夹克拉长并打褶，展开腰部，给一件纯粹的功能性服装带来了超凡的优雅。这个系列是她对日本人热爱的英美文化中「标志性男装」的解构，MA1、trench coat、斗篷、燕尾服展现出新的面貌。从晚宴到猎场，从礼服到实用外套，她拆解了这些服装的「本来意义」。
Undercover
MA1 也是高桥盾和川久保玲结缘的衣服。1994年，高桥盾发布第一个系列时，川久保玲来他店里买走的第一件衣服就是 MA1。
他本季的 Undercover 里依然有着当年军旅元素的影子，那已经成了一种DNA。不过，更多的他专注在正装上，然而这些衣服被划开了口子。「伤口」的意向贯穿于整个系列，划开了印着Love、Angle、Dream的卫衣。
他说：「这三年的痛苦还没有愈合。这需要很长时间才能痊愈。」他最近一直在阅读有关禅宗的书籍，问自己想如何度过余生。这与宗教无关，更像是对宁静的追寻。这位潮流文化的领军人物今年也53岁了。
Issey Miyake
巴黎T台上的日本人，还有另一股势力，就是企业家三宅一生的弟子们。
Issey Miyake 如今的创意总监近藤聪和三宅一生一样醉心于面料。这个系列以「A Form That Breathes」为主题，让柔软流动的面料静止时拥有雕塑般的美感，运动时如呼吸般灵动。
他用三宅一生「一块布」的概念设计了开场那些宛如雕塑的 Torso 系列裙装，以100%植物纤维的聚酯纤维面料重塑了圆形打褶系列Resonant Suit PB（这种面料不含石油提取物），还有无缝针织系列 Linkage 和 Assamblage ，特别是 Assamblage 使用了不同的针织技术组成，在一件连身裙上呈现了不同纹理的美感。
Issey Miyake 更像是一个技术公司，他们舒适的设计也围绕着技术的革新。
CFCL
37岁的高桥祐介是 Issey Miyake 前任设计总监，2020 年他创立了自己的品牌 CFCL（Clothing For Comtenporary Life）。和 Issey Miyake 一样，CFCL也追求的是抗皱、快干、易洗易护理的优雅着装，支撑这种优雅的当然也是面料。
CFCL采用了回收聚酯纤维。2022年7月，CFCL 以128分的成绩获得了B Corp共益企业全球认证（普通企业的平均得分为50.9分，在巴黎时装周的所有品牌中另一个获得B Corp认证的是Chloé，它在2021年10月获得了85.2分的总分）。这归因于高高桥祐介大量使用3D电脑针织，这种技术生产无缝服装可以极大减少面料浪费。
新系列中，CFCL减少了茧型轮廓和彩虹色，更专注于优雅。CFCL 作为 Issey Miyake 的补充之外，还需要摸索属于自己的特点。
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