东京小石川后乐园，牵出一段中国明末遗臣的日本流亡传奇
中国料理”丰荣“附近播磨坂夏季的样子/《孤6》截图
《孤独美食家》第六季第十一集，又一次出现了文京区，这次五郎是在小石川的茗荷谷站下的车，去吃了一家日本人经营的中国料理。
剧集里看，五郎这次的行程，只不过寻常出现了文京区漂亮的咖啡屋跟街景，但他去的是小石川，其实背后隐藏的信息量蛮大，这完全不是因为阿布旅行手记特别喜欢文京区，所以才这样说，而是真的有故事可讲。
茗荷谷站周边的旅游地理中最有趣的两块，一是北边靠近白山神社的小石川植物园；另一块就是它东南边的小石川后乐园，作为中国人，小石川后乐园吸引我们最大的理由，则是它与一位明末遗臣有关的历史渊源，现在我们就一并来说说。
茗荷谷站周边/阿布旅行手记截图
走出茗荷谷站
就先从茗荷谷站所在的茗荷谷町说起吧。
听名字就像是个挺老的地名，事实也如此，它是小石川台地和小日向台地中间的谷底，江户时期，这里种有很多茗荷，所以就被称为茗荷谷了。
日本家庭料理中常见的浅渍茗荷/aikoromanju
这个茗荷，可能会让人想到，是不是某种荷花？其实并不是，我国四川、贵州等地也很常见，被叫做“阳荷”，姜科姜属，长在旱地上的多年生草本植物，野生蔬菜，很好长，也被叫做懒人菜，它的根茎在日本通常被腌渍了，做成渍物来吃。
从茗荷谷站出来，往东南走，徒步20分钟绕过小石川植物园，不远处，就有一个在东京市中心观赏紫阳花的好去处——白山神社及挨着的白山公园。
从茗荷谷站到白山神社/阿布旅行手记截图
每年6月，紫阳花盛开的季节，在那儿，会有3000多株、品种各异的紫阳花盛放，对于阿布旅行手记这样喜欢紫阳花的人来说，确实是个诱惑，毕竟，在东京市中心，能看到成片紫阳花的地方，真的不多。
再来说刚刚绕过的小石川植物园。
它最初的时候，是个江户时期的草药园，还是从江户第五代将军德川冈吉的别墅改成的皇家御用药材园；明治维新后它又变成了东京大学理科附属的植物园，同时向公众开放，一般除了周一与年末那几天，一直都开放，入园费用约为500日元。
在园内，有一个从东京大学本乡校区拆掉，再整个平移过来的老房子，原本它是东京大学医学院的1877年的本馆建筑，现在则成了东京大学博物馆小石川分馆。
秋季的东京大学博物馆小石川分馆/CenterMan摄
文京区内医学院的明治老建筑，平移到区内历史更古老的旧药草园中，隐约透露出一种地区历史的传承感。
植物园中的博物馆，展示的同样也是生物和植物方面的内容，主题多带了点东京大学跨学科的学究气质，翻了翻官网主页上的历史展览，像是贝壳的建筑学，植物插画展，乃至19世纪风尚的博物志，看上去小众而新奇，还是免费的。
簸川神社春天的傍晚时分/yh摄
植物园东边，还有个小神社，簸川神社，是这个地区还是小石川村时候就有的”镇村“守护神社。神社建在坡上，坡下的鸟居门口栽种了几棵樱花树，爬上一段神社前的台阶，登高之后再回望鸟居前的樱花景色，真个有些小石川村时代古朴感。
不过春天赏樱的时候，周边居民最喜欢的赏樱点，还是五郎叔在剧集开头找馆子时候逛到的播磨坂，这儿原先是播磨守备的宅院，因此得名；1960年道路重铺时候，沿街栽种了好些樱花树，到现在，自然都已是50年树龄以上的大樱花树。
播磨坂上的樱花祭，也是白山神社紫阳花祭之外的
文京区5大花祭之一/官宣图
也许是因为播磨坂上的行道树樱花更抢镜（不用花门票钱），使得同样樱花很美的小石川植物园内的赏花人相对就少了些，春樱时候去小石川植物园的话，隔着水岸，可以看到那个1877年旧东京大学医院校本馆门前的大樱花树，历史气氛满点。
但阿布旅行手记还是更倾向于秋天去赏红叶，那会人更少，工作日的下午，几乎总是可以让人一个人慢慢欣赏一座园子的状态。
后乐园中国遗痕
茗荷谷站东北面的这些活动内容，虽说对我们已有不小的吸引力，但若考虑到茗荷谷站东南，步行1.9公里外的小石川后乐园，那它们多少就有点逊色了。
春樱时候的小石川后乐园/官宣图
作为东京著名庭园，小石川后乐园原本是江户时期，德川御三家其中一支，水户德川家的大名庭院，后来几经变迁，才成了今天的样子。
修建这个庭园的德川光圀（以他为原型创作的电视剧《水户黄门》在现代日本的知名度更高），不仅是创立江户幕府，初代征夷大将军德川家康的亲孙子，当时德川幕府的副将军和水户侯，同时也是学者和历史学家，更著有一本流传后世的《大日本史》，可算日本大名中的顶尖文化人。
如此显赫身世之下的大名庭园，自然占据着东京顶级的地理位置——它南边不到2公里的地方，就是皇居。小石川后乐园的面积，多达10万坪。这是个什么概念？约合30多万平方米，曾经，包括后乐园车站附近的“礫川公園”，东京巨蛋，巨蛋周边附属的游乐园，外加保留下来的小石川后乐园，整个地块原本都是水户德川家的家宅范围。
是的，和现在的后乐园紧挨，东边的东京巨蛋所在地块，原本就是水户德川家的宅地，后来被切了出去，先是变成了炮兵工厂，二战后，又改成棒球场，最后，又变成了东京巨蛋。
后乐园与东京巨蛋卫星图/阿布旅行手记截图
就算如此，遗留下来的小石川后乐园庭园，面积依然有约7万平方米，比东京巨蛋还要大不少。
如今到这个庭园内，对中国游客来说，更值得去，因为能找到很多中国文化的痕迹，或者说，它是一个浸润着中国儒学思想的洄游式筑山泉水庭园。它“后乐园”的名字，不说可能很多人都想不到，它出典自范仲淹那篇《岳阳楼记》里的——“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”
怎么会这样呢？因为一位流亡到日本的明末遗臣朱舜水，德川光圀建园和起名时，征求了他的意见。
小石川后乐园对朱舜水的介绍/官网截图
这位浙江余姚士大夫家庭出身的朱舜水，虽说生不逢时，但一生仍像他的老乡，同样对日本人产生很深影响的王阳明那样，很传奇。
他先是崇祯末期，因为文武全才，多次被明廷征召为官，但人家觉得朝局混乱， 又多次果断拒绝，后来没几年，明亡，却又为流亡到舟山的南明廷遗族效力，远走日本筹饷和搬救兵，未果，又折腾到越南，再受郑成功之邀回国抗清，但后来，发现一时半会反清复明无望了，最后一次东渡日本。
当时的日本，虽说已是江户幕府的和平时期，但又是海禁锁国的时代，这位流亡的朱舜水，就算进入日本地界，也只有呆在船上，不能上岸，但经此前和他打过交道的日本学者多方奔走，幕府这才开了特例，允许他定居于长崎。
当年的水户藩厅所在的茨城水户市，
今天仍有一座中国明朝人朱舜水的塑像/官宣图
再后来，那位德川光圀想发展教育，派人把他请到了江户，结果，一来二去对上了眼，还向朱舜水行了弟子礼，自此开启了朱随后20多年的日本讲学生涯，但他终身穿着明朝衣冠。
而他的讲学内容，也不仅限于思想方面，深刻影响日本水户学派的儒学，还有更为实用的农业、医药、建筑等领域，甚至于今天我们去日本吃的拉面，当初，那也是朱舜水带过去的技艺。
知道了这些，阿布旅行手记觉得，“后乐园”这个名字，简直就是朱舜水借人家的园子铭自己的志，园子里还有小庐山、西湖堤，以及他自己设计的中式円月桥。
这个小庐山，实在很写意/官宣图
看来，不会日语不要紧，关键还是自己要有文化。
人家漂泊日本，还不照样在日本豪族的大庭园里留下了自己的影子。不仅如此，活到80多岁的朱舜水死后，德川光圀父子还将他的讲学内容，汇集成28卷的《朱舜水文集》出版了，流亡后半生，也算有个善终。
说来有些吊诡，清军入关，一心筹款反清复明的朱舜水流亡日本200多年后，中国还有一位广东青年人，又是为了反清筹款流亡到了日本，他在小石川也呆过，寄宿于后乐园附近朋友家，在我们前面提到过的白山神社内，至今还有一块纪念他的石碑为证，这位广东青年，他就是——孙中山。
白山神社境内的孙文先生像/官宣图
从后乐园到东京巨蛋
说回小石川后乐园，后来怎么会有一部分切出来，变成了今天的东京巨蛋呢？
日本明治维新，德川幕府倒台了，水户德川家就把它赠送给了明治新政府，它被日本陆军省管辖，就在原先住宅地块上建了炮兵工厂，这才有后来的棒球场，乃至最后的巨蛋。还好，庭园部分风貌没怎么动，并成为明治天皇外出的休息地。
上世纪20年代，存留下来的后乐园，被日本政府指定为国家史迹和名胜，而因为冈山县也有个后乐园，为做区分，官方给它正式定名“小石川后乐园”，并于1938年对外收费开放。
说到收费开放，其实到上世纪70年代，它还尝试过免费开放，然后遭遇了“公地的悲剧”，池塘里鲤鱼被人大量偷钓，结果，还是得恢复收费，现在门票300日元（成人），约合人民币18元/人。
小石川后乐园内的餐馆涵德亭，定食多半在700日元左右/NORIKAZU KIYOTOMO绘
小石川后乐园的庭园，樱花红叶皆美，也常被日本的新人们选为结婚礼服的拍摄地，一到春秋旺季，自是游人如织。
所以，如果你要是樱花或红叶季去，最好还是避开周末，或者索性就挑其他季节，5月菖蒲开的时候，或是初春赏梅的时候，游客就不多了。
差点忘记说，小石川后乐园内，还有供应餐食和茶点的江户风的茶铺与简餐馆，园内用餐时赏景倒也是个不错的选择。
至于后乐园东边的地块，东京巨蛋及其附属的娱乐休闲设施，除了专程来看演唱会的，一般国际游客们可能很容易忽略它。但其实内容还是挺丰富，很一站式的。
首先，这里也算是二次元文化的阵地，每年都有各种人气动漫展跟Cosplay活动会在东京巨蛋的附属设施里举办，最近最热门的《鬼灭之刃》的周边，也可以在这边的JUMP SHOP里买到。
当然，如果你是个棒球迷，因为东京巨蛋它前身是个棒球场，现在这里还有个棒球殿堂博物馆，可以一逛。除此之外，天文迷也可以找找它附近的一个小型宇宙博物TeNQ，里面有一个沉浸式4K高清，直径11米的圆形剧场，可以在那儿沉迷在浩瀚星空和宇宙中片刻。
宇宙博物馆TeNQ内的脚下原型剧场/遠藤佳菜子摄
东京巨蛋游乐场里的伞形观览塔/官宣图
东京巨蛋附属的游乐场内，过山车，观览车，自成一道风景线，项目收费，入园免费。
住宿方面，既有四星标准的东京巨蛋酒店，也有可供一个人背包旅行使用的，男女分开住的First Cabin胶囊旅馆。
说起来，First Cabin可能是幽闭恐惧的阿布旅行手记唯一能接受的胶囊旅馆了，起码不用躬身入舱，虽不隔音，但起码像是个空间较小的小单间。
First Cabin客室/官宣图
此外，东京巨蛋也有温泉水疗中心，成人2900日元/人，价格虽不便宜，但运营时间是11点至次日8点30分，作为深夜航班的休息处，倒也不错。
掐指一算，要是对以上项目都挺有兴趣，在东京巨蛋转上一天也不嫌多。
最后还得说说五郎去吃的那家名为“丰荣”的中国料理，这家店很有意思，自己定义自己是”中国料理“而不是中华料理，或许就是要跟那些日本创意，调味日式的天津饭们，做区分吧。
画面右侧中国料理”丰荣“附近的门面/《孤6》截图
确实，出现在镜头里的菜式，看起来就都是比较正统的中国菜，糖醋里脊、回锅肉，甚至还有国内流行过好一阵的蒸菜，不过”丰荣“的厨师很少见的蒸了牛油果，片末漫画作者实地访问时候点的豆腐羹里居然还用了黄灯笼辣椒，也是很有个性了。
在日本大众点评Tablog上，日本人给出了3.89分，对于一家正经卖中国料理的馆子来说，这已是非常少见的高分了。
不知道是不是因为近旁就是小石川后乐园的因素，才会出现丰荣这种，真正认同中国味道的日本厨师开的创意中国料理。
超辣又好吃的黄辣椒做的豆腐羹，
怎么想都是海南黄灯笼辣椒吧/《孤6》截图
本集片尾，丰荣的厨师自述说，他所做的中国菜是不受地域限制的，只是把各种在中国餐馆里跟师傅们学到技艺经验组合起来，做出自己觉着好吃的料理。
此时，飞来一个弹幕说道，这就是发现了中国菜的精髓呀，深以为然。这个中国新时代江湖菜的日本传道人，也让我们看到正宗口味中餐真正走向日本，走向世界的可能性。
莫名有点期待。
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阿布旅行手记
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文：安娜&布丁