来，在大阪吃一粒土味比比豆，再去富良野住一晚捡来的房子
朋友圈这阵子常看到巫师们在晒行李，巫师袍，魔法杖，跟中国麻瓜一起同乐的日子终于要来了。
有巫师还强烈表达了对于比比多味豆的想念，“即便是麻瓜制造的比比多味豆，倒是跟魔法世界一样的口味独特，有香蕉和香肠味，也有棉花糖和蚯蚓味。下周起，搞不好国内也有公开销售了，这样就不用托人从海外代购了”……
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大阪USJ 比比多味豆
麻瓜制造的比比多味豆/long摄
图中的比比多味豆，是阿布旅行手记的资深巫师读者在大阪环球影城，哈利波特园区的“蜂蜜公爵糖果店”买的，味道真的是千奇百怪。据她讲，最奇妙的是，居然还吃到了她儿时的记忆——北方天气不好刮沙尘暴时候的“吃土”味。
“这冲击力，就跟被沙尘暴呛了……满嘴沙子就是土味。真的就是字面意思上的，一模一样。”
听她这么一说，我也好奇起来，仔细看了看糖果标签上的口味说明，青苹果、蓝莓、樱桃、柠檬糖，这些都挺适合没有魔法的麻瓜；还有黑胡椒，桂皮，到也不能说不敢吃；这青草味是不是就是她说的薄荷牙膏味？但是，鹰爪蛋，肥皂，耳屎味，就实在太黑魔法了。
看到这耳屎味，忽然想起邓布利多说起自己吃比比豆的电影桥段——啊！比比多味豆！我年轻的时候真倒霉，不小心吃到一颗味道臭烘烘的豆子，恐怕从那以后，我就不怎么喜欢吃豆子了……不过我想，选一颗太妃糖口味的总是万无一失的，你说呢？[...] 呸，倒霉！是耳屎！
太妃糖颜色的豆子，结果是耳屎，这感受真的会有共鸣。据吃了土味比比豆的人说，虽然说明书上写有什么味道，但颜色不是严格按照说明书上的标识来的，必须要吃进去才知道是什么味儿，跟开盲盒一样的。
太整蛊了，不知道北京新开的环球影城里，会不会也上架这款魔法比比豆；当场摸到比比豆中最合暗黑料理精神的呕吐物跟鼻屎味的人，都会是什么感受。
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三重的矢湾 岩牡蛎
肥硕的岩牡蛎，是常见真牡蛎的三倍大/lotusmerry摄
相比较比比多味豆的每一颗都是冒险，另一位读者，则在日本旅行时吃出了贵族感。
图中是阿布旅行手记的朋友，在日本志摩旅行时候，吃到的岩牡蛎。这张照片背后，其实是一顿牡蛎全宴，除了常见的牡蛎刺身，碳烤，焗烧之外，牡蛎寿司，牡蛎天妇罗，牡蛎荞麦面，还有上汤蒸牡蛎，以及牡蛎釜饭，全都上了桌。
我们这位吃货朋友，因为6月是旅行淡季，飞名古屋机票便宜，就给自己定了名古屋出发的三重海边行程，恰逢日本的夏牡蛎季，三重志摩半岛的矢湾正是日本养殖岩牡蛎的技术高地。而且，她又查到这名产地里，还有一家名为“筏庄山上”的牡蛎料理专门店，自然不能错过，就有了接下来的故事。
被比喻成大海牛奶的牡蛎，奶油般的润滑口感与鲜香，自是不在话下；更令人期待的是，相比秋冬的真牡蛎，个头大三倍的夏季岩牡蛎，其肥大丰腴，食感丰富独特，据说远胜小个头的真牡蛎。
然而，这些都不是这位吃货朋友，最终向我们推荐这顿牡蛎宴的缘由。这顿饭最令她不可思意的，却是店家的服务。
乘火车从名古屋南下，抵达餐馆附近的志摩矶部站后，来迎接她们的小伙子，就接过了她们手中的行李箱，一边安排她们搭乘电梯，一边自己却提着行李箱下了站台楼梯。
下楼后，迎客车已在等候，小伙子打开车门，又从车里掏出了一个垫脚的小板凳，简直就是古时候有人服侍上马的感觉。
更没想到的是，吃完饭，店里还安排了免费泡汤，泡好汤，还有免费的按摩椅，浑身舒坦了之后，店里才又把她们送回车站。
听她这么一形容，尤其服务人员走楼梯，让客人坐电梯这区分，阿布旅行手记脑海里闪现出民国时代的别墅动线图，同一栋楼里，主人与仆从是分开的两条路线，主人有主人的专用楼梯，仆从有仆从的后门。
早就听说日本富有阶层很是偏爱志摩度假，看来志摩国确实拿出了对待古代大名的劲头在服务客人。
不过，一桌菜都是牡蛎，吃多了不会厌么？还是忍不住好奇，又多问了一句。“这么说吧，之前吃的牡蛎就像是贝壳里泡进了海带汤，壳只是个用来表示新鲜的装饰，完全没办法跟这顿牡蛎宴的鲜度相提并论。
吃过这顿，牡蛎就免疫了，现在再看到有餐厅提供牡蛎，都没有任何想点来吃的愿望，实在是三重的矢牡蛎宴的印象过分珠玉在前。
而且，当时虽然菜量极大，吃到捧肚子，但实在好吃，基本上到最后，都是很努力的再多吃几口。”吃货朋友这样回答我。
听她这么喜欢，于是回头又再查了查这家餐馆的官网，只见餐馆就立在一座山坡高处，一眺遍布牡蛎养殖筏的海湾，得名筏庄山上，恰如其分，风景也是绝佳。
再看官网报价，牡蛎宴最贵一档就是7000日元，合人民币大约420元一位。感觉，做个日本贵族也不贵。
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北海道富良野 麓乡之森
用废弃掉的观览车做窗，用被丢掉的电话亭做玄关/Anna摄
在日本旅行那么多次，印象最深刻的乡间小屋，倒是这栋捡来的家。
捡来的家，位于日本北海道富良野，一个叫做麓乡的村子里，是一栋大量使用被丢弃的大件垃圾作为建筑主体材料，做出来的乡间小屋。图中，就是小屋的厨房一景，料理台一侧凸窗，就是游乐场废弃掉的高空观览车的车身，切下半个正好做厨房采光窗。
这是阿布旅行手记，最喜爱的一部日本电视连续剧《来自北国》中的场景，在这个拍摄时间跨度长达21年的电视剧末篇，最后的“遗言”故事里，主公人黑板五郎，用这些被城市人淘汰，废弃的“大件垃圾”，建造出了这栋“捡来的家”。
剧里看到这个房子的时候就很动心，很好奇这个用“垃圾”做成的家，实景到底什么样。所以当安排了富良野行程之后，想着无论如何也要去它所在的麓乡看一眼，但也没抱太大期望。
想着电视剧最后一篇十几年前都结束了，留下来的取景地，搞不好也就只能看看外表。
没想到，进门一看，家居摆设，一应俱全，就是电视剧里的那个小屋，看剧时候没有留意过的吸尘器，扫帚簸箕都有。再环顾四周，桌上摊着做了一半的针线活，墙上吊着正在干燥的干花，收起来的报纸，正在看的杂志，仿佛剧中人下一秒就会推门进来。
至于，黑板五郎为什么要用“垃圾”来建房子，剧中住在房子里的人又有什么样的人生故事，这里就不剧透了。
唯一可以说的是，《来自北国》这部剧，现在看来可能是日本电视剧黄金时代的绝唱了，以前没有，以后也不会再有了。现在翻看这张旅行旧照，唯一在想的就是，如果这捡来的家，能开放住宿就好了。
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北海道美马牛 丸太小屋
用废弃掉的观览车做窗，用被丢掉的电话亭做玄关/Anna摄
除了捡来的家，电视连续剧《来自北国》中，还展现了另外一种，用整根原木垒起来做墙壁，这种被日本人叫做丸太小屋的乡间小屋。
那是一种非常豪气的搭建方式，主建筑材料只有一种，就是原木。这个原木不是纯木条板材的意思，就是笔直的大树剥了皮，用木工车床做出转接结合部位的凹槽，然后就可以像搭积木一样，搭出房子梁柱框架与墙壁。
一直对建筑比较感兴趣，还挺期待近距离看看屋内细节到底是什么样。然后，有一天在美马牛错过了一班火车，于是只得在车站附近瞎晃上个把小时，凑巧就遇上了这么一家原木小屋咖啡简餐店，叫做LA MALTA。
外观看像是两层的屋子，进门后再看，其实只是挑高比较高，有个阁楼的样子。照片中心黑色的烟管下方，是一个巨大的暖炉，是冬季烧木柴用的，我们去的时候是秋天，气候宜人还用不上。
从内部看，原木的接缝非常漂亮，严丝合缝，跟室外看到的粗犷鲜明反差。室内的桌椅，摆架，甚至装植物的花盆，都是整块大原木做成，视觉冲击力强烈。开放式厨房的置物架刚好遮挡住了内里的操作台，只能见到厨房后墙壁上漂亮的碗橱架里装满了好看的杯盘碗碟，布局得非常出色。
店里就一对老年夫妇在忙碌，也没有其他服务人员，大约就是店主了。当时还在想，是不是从大城市退了休，然后去北海道寻觅新生活的新开店。然而，事后查了资料发现，他们从1990年就在这里开店，那么这小屋也已经使用了近30年了？
这真是没想到，建筑内部明明看起来还那么新。这就是原木的好处吗？
当然，也是查了资料才知道，这栋在我看来就是童话小木屋的建筑，几百年前就是东欧，北欧这些树木资源丰富地区的农民房。后来原木垒房技术也被带去了同样木材资源丰富的北美，现在加拿大还有一栋三层楼高，占地面积广大的原木酒店。比较起来，日本丸太小屋，只是小作品了。
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京都东山 和服女子
老京都人一眼就能看出破绽的舞伎照/H宝摄
京都东山穿和服的女子，十有八九是游客。
翻出一张很久前阿布旅行手记一位老友分享出来的照片，画面中的姑娘背后拖着长长的条带，非常华丽的一套行头，一看就是京都街头行走的美术品，舞伎的装扮。
不过这照片要是拿给老京都人，大约很快就会看出破绽——明明是舞伎的装扮，脚上却没有穿上10厘米高，红色系带的桐木厚底鞋。其实，这确实是我们的小伙伴在京都旅行，体验舞伎变装时，拍下的纪念照。木屐且走不稳了，别说厚底鞋。
在京都市街，白天是不怎么能见到舞伎的，作为正在修行中的艺伎，舞伎的白天跟一般的学生一样，要上课学艺。只有傍晚偶然在上七轩，祇园甲部，先斗町这些茶屋多的地方，才会见到去上门待客的盛装舞伎与艺伎。
早年的舞伎入行，就像《艺伎回忆录》中描画的那样，都是10岁出头的小姑娘，再华丽的配饰也只衬得天真娇俏。现在虽然新时代了，至少要等到中学毕业后，才能入行，但毕竟也是少女之年，更如盛放的花朵。等到学艺三五载，艺成年长，毕了业成为艺伎后，就不能单靠盛装的青春去打动人，便要换上更素雅的装束，发饰上也不再佩戴舞伎时代的大花簪，更显出成熟女性的气质。
若是想在白天的京都街上，看到盛装的正牌舞伎，艺伎，一年中最适合的那一天，叫做八朔，也就是八月的第一天。
在日本农耕文明的传统里，八朔是早稻挂穗的时候，这一天祭祀，有祈求五谷丰登，子孙繁荣的意思。在京都花街艺伎行当里，这天演化成了谢师感恩节，明明是盛夏，姑娘们却要穿上层层叠叠的正装，挨个去拜访平日里照顾自己的茶屋与教授艺能的师傅，非常考验个人仪态控制能力。
尽管京都最大的花街祇园甲部现在也就剩下30名左右的舞伎、艺伎，但据去拍过八朔日的摄影爱好者说，这一天的街上还真是风情尚存，热热闹闹。
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京都 智积院宿坊
第一次见到“三合一”的洗手台/Anna摄
说到京都，现在想起来，最难忘的不是和服女子，不是老街老铺，也不是庭院风景，而是一间寺院招待所（宿坊）内的洗手台。
它比较让人意外，一是因为这玩意“三合一”，二是寺院的洗手间也可以这么高级。这家宿坊，就是我们以前写过的智积院，（具体点击：到京都住宿坊：日本寺庙招待所的味道，有点不同寻常）。
一般而言，作为寺庙经营，招待参拜者过夜的宿坊，更接近宿舍，室内多半没有独立卫浴，都是公共的。但这个公共，比较不符合预期，敞亮、干净、高级，装修配置就像是五星酒店的断舍离版。
视野内看不到任何管线接头，智能马桶也只是在墙壁上露出一个冲水面板，且接缝处看不到一丝尘埃。并且，智能马桶面板旁还有一个播放流水声的触摸控制器，将手盖在标识着手形的光感应黑色小屏幕上，耳边就响起了潺潺的溪流声。
等再看到这个洗手台时候，就真的觉着难得了，第一次见到“三合一”的，左边出泡沫水，右边出洗手水，手撤水断，感应良好。洗好手，往台盆靠身子这边一靠，就开始吹干，热风还特别好用，速干。
还有就是，给自己家装修过的都知道，水盆周围上胶位置最容易霉变，然而这里每个水盆一圈都是干干净净。事后一查，我们当时住得还是一栋1966年的老建筑，不过就从这公共卫生间的配置来看，内装工事标准确实极高，教人感慨，不愧是一个宗派的总本山，香火钱真是用得到位。
P.S. 点击文章最上方的话题标签“365个让你举起相机的瞬间”，就可以找到往期内容。
另外，如果你正好也在整理相册，欢迎添加abyanna（安娜的微信号），跟我们一起分享你曾经在日本旅行的有意思。
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阿布旅行手记
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文：安娜&布丁