回味京都樱花季，和东京不一样，染井吉野并非首选
京都行第七篇，也是最后一篇，这次来说京都的樱花。
上上篇，我们说，去哲学之道赏樱花，因为游客多坏了兴致（具体点击：走哲学之道），那京都樱花怎么赏，才算是更尽兴？相比哲学之道这样的知名大众赏樱地，又是否有更特别的地方赏樱？诸如此类，这些有关京都赏樱的问题，确实很值得说说。
值得说的理由，并不单单是因为此前阿布旅行手记从未详细说过，更重要的一点是，很多人习惯印象里的樱花，只有一个染井吉野，但你要是去京都，那么和东京赏樱（具体点击：东京樱花季）完全是两回事，染井吉野并不是我们心目中京都赏樱的首选。
京都的樱花
樱花，不仅是外国游客春天去日本的理由，就算是日本人，也很关注它盛开的时间。樱花季到来的标志，就是你会在天气预报里看到一份名为《樱开花予想》的日本地图，地图上标注了，日本不同区域樱花盛开的预想日期，什么时候开，什么时候满开。无论国际游客还是本地游客，都会根据这份情报来安排具体赏樱行程。
但你可得注意了，尤其你还准备去京都赏樱，那就未必了。因为这个《樱开花予想》，它参照的只是一个品种的樱花，即大家熟知的染井吉野，你要是根据这个预报去京都赏樱，那多半会错过很多。
为什么会这样呢？
因为京都的樱花除了染井吉野外，当地人更看重的，或者说历史更悠久的赏樱，是拥有多个垂枝樱品种的江户彼岸樱，而在东京看到的染井吉野，不过是大岛樱和江户彼岸樱的杂交后代，明治时期才开始由东京向全国铺开。
这也是说，江户彼岸樱在日本存在的时间，要比染井吉野早得多，而它的品种很多，以至于稍微懂点园艺的人，也会将它称之为“江户彼岸系”或者“江户彼岸家族”。而这个家族里樱花，很多品种又有一个共同特征，那就是枝条下垂，所以又被叫做垂枝樱。
那它的品种有多少？阿布旅行手记查阅资料发现，江户彼岸樱里的垂枝樱品种，几乎占据了日本垂枝樱的半壁江山，就比如丝樱、红枝垂、八重红枝垂、雨晴枝垂等等，不要说和染井吉野比，不同品种的垂枝樱，开花时间那也是不一样的。
所以，你根据染井吉野的花期去看京都的垂枝樱，无异于缘木求鱼不得其法。
江户彼岸樱除了垂枝樱居多，另一个显著特点，也是通常活不过百年的染井吉野不能比的，那就是它特别长寿。日本山梨县北杜市武川町山高实相寺内，有棵叫做“山高神代樱”的古樱花树，树龄高达2000年，它就是一棵江户彼岸樱。而在京都，但凡著名的樱花，基本也多是上百年的垂枝大樱花树。
京都人喜欢垂枝樱，或许还有一个原因，那就是垂枝樱的繁殖方式，是种子繁殖，可以保持老株的原特性，风格也因品种不同各异，而染井吉野，虽然盛放时绚烂，但它靠的是扦插繁殖，更像是复制花，而垂枝樱，某种意义上更接近人类世界代代传承的理想，这种对传统的偏好和坚持，大概也更符合京都作为古都的气质。
人多的醍醐寺
言归正传，来说京都的赏樱地。
京都赏樱最有名的地方，个人印象是位于京都市伏见区醍醐东大路町，距离京都市区较远的醍醐寺。它始建于公元874年，是一座千年古寺，同时也是日本的世界遗产。这座寺庙历史很久，寺内的樱花树龄也很长，仅仅100年以上树龄的樱花就有40多株，自然，它们不可能是染井吉野，而是垂枝樱。
醍醐寺内最年长的那株垂枝樱，树龄180年，这是一个什么概念？它树冠的覆盖面积，东西宽24米，南北长20米，高度的话，11米。真可谓是树龄越久，荫庇就更广。这样的樱花，不仅从奇观上非常惹眼，从历史典故来说，醍醐寺赏樱，对京都人也有特别的纪念意义。
这个历史典故，便是刚刚统一日本全国的丰臣秀吉，于1598年4月20日在醍醐寺内举办的醍醐花宴活动，当时参加赏花活动的，不仅是丰臣秀吉家，还有1300位来自日本各地的大名及部分家属。无疑，跟北野大茶会一样，这是丰臣秀吉为了彰显自己权势所办的赏花大会。
在更早前跟随织田信长的征战岁月，丰臣秀吉有一夜筑成墨俣城的传说，如今他取得了天下，相传也是如同一夜墨俣城那样，在短时间内移植了七百多株樱花去了醍醐寺，办成了传说中的醍醐花宴。我们之前浏览过日本文化厅的网站，其中有一页介绍了日本国宝屏风“醍醐花见”，就是这赏樱盛举的历史见证。
赏花会过后的当年9月，一统日本的丰臣秀吉辞世，醍醐花见有如他的华丽谢幕，至今令后人啧啧称奇。
当然，醍醐寺赏樱风格虽是京都式的，但闻名而去的游人实在太多了，又是早上9点才开门，开门就是人多的时候，所以我们自然不会去。提它，是因为它代表了京都赏樱的特性，在有历史的地方欣赏，有历史的垂枝樱，生成了唯独属于古都的一种浪漫。
那可能还会有人问，醍醐寺赏樱时节到底有多少人？你已经说它是京式赏樱的代表，不去是不是有点太可惜了？
讲一个阿布旅行手记身边的朋友故事。
我们有位在京都生活了2年的朋友，她一直认为自己去过醍醐寺，直至有一天整理资料终于发现，她压根就没有去过，因为没有任何记录和证据。那为什么会觉得去过呢？她想了半天，终于恍然大悟——就是因为京都樱花季来临后，在电视上反复滚动播放醍醐寺赏樱画面的信息轰炸。
当时听朋友这样说，我们就在想，那是一个多么高密度的信息轰炸，才可以让人产生已经去过了的错觉。又看了一些日本人的醍醐寺赏樱游记，就没有见到过人少的照片，游人如云恐怕是对赏樱季节醍醐寺最恰当的概括了。
当然，京都也不是完全类似于上野樱花大道那样，用来欣赏成片樱花林的地方。作为国花，由东京传来的染井吉野，同样也占据了许多京都的公共绿地，尤值一提的，是京都市西南八幡市的背割堤淀川河川公园，从京都市区坐车40分钟可以抵达。
我们有一些定制用户曾经去那儿赏樱，后来的反馈有两种，一种是见多了日本樱花的用户，虽觉着场面极美，但因整体气氛太过于观光，还会有高声的游客广播，略略令人败兴；另一种是初次见到大片樱花林的用户，虽不想对花粉过敏，喷嚏打得不停，但又会觉得实在壮观，即使人多也想进去走一遭。
从定制角度来看背割堤的樱花，我们认为，它算是京都一个欣赏染井吉野还不错的去处，但如果要欣赏到最好的染井吉野，还得到东京，到皇居附近的千鸟之渊，毕竟，那是明治时代东京的特产。
京都赏樱，对于阿布旅行手记来说，最大的看点仍是垂枝樱，而且，不见得只有大片的樱花林，感觉就一定好，有时候，更美好的京都赏樱，也可能会是一株古树下的漫步，不仅是因为樱花，也是因为可以追思它背后暗含的那些历史人文故事，用以体味一番古都情致。
京都御苑周围
这就说到了京都御苑。前面说，东京皇居附近的千鸟之渊是个赏吉野染井的好地方，作为日本迁都东京之前的皇居，京都御苑周边同样也是赏樱好地方，且相比东京的皇居，京都御苑更自带了一番古雅。
先明确下接着要说的京都御苑范围。
很多人应该都听说过，去京都御苑参观需要提前预约，又因为怕麻烦，往往就会放弃这片区域，其实呢，京都御苑需要预约进入的，只是其中皇家御所的部分，这部分之外的外苑，是一个公共的绿地大公园，原本也是天皇近亲、宫廷贵族生活的地方，作为市民绿地，24小时都可以自由出入。我们要说的，就是这部分区域。
当然，因为京都御苑的樱花在当地依旧很有名，去赏花的话，也尽量早点为好，最好早晨7点前就能到，毕竟，赏樱的人太多，还是会影响观感。
京都御苑内的樱花，大多数都是垂枝樱。并且有个好的特点，那就是那些樱花树的花期各异，使得苑内诸樱盛放于染井吉野之前，凋零于染井吉野之后，自3月中下旬开始，一直持续到4月中下旬，在御苑内都能找属于樱花的春日。
阿布旅行手记最想去的一个地方，是京都御苑西北角的近卫邸迹附近。当垂枝樱于水面上摇曳落樱，与那庭院中被落在此处废园中旧石，一同被收入游人的双眸中，千年皇城终末点的那瞬，恍若隔世来到了近旁。
再从近卫邸迹出来，往西走不远，到室町通，并沿着它往南走，一直过了下立卖通，一个名字叫“平安女学院”的大学出现了。这个大学校园内有一片区域，原本是另一个贵族有栖公的宅邸，其间栽植着一株非常漂亮的垂枝樱，那是一种仅仅看照片就会让人赞叹的美，赞叹之余再检索下资料，原来它是醍醐寺那株180年最古老垂枝樱的孙子。
若你要去看这株孙子辈的垂枝樱，也不必担心没有资格进入学园中，因为在院墙外就能欣赏到它，作为京都人日常生活中的一景，给周遭过往行人的春日清晨，添上了一抹粉色。
当然，平安女学院只是路过，阿布旅行手记真正要前往的下一处赏樱地，是与平安女学院仅隔着一条马路的西北方向——京都府厅旧本馆，作为1904年的老建筑，至今它仍是京都府使用中的办公楼。
京都府厅旧本馆的设计者，叫“松市重光”，虽然乍一听好像没什么名气，但他的老师，若是对日本建筑有点了解的，一定知道，那就是东京站和奈良酒店的设计者辰野金吾。
有意思的是，松市重光设计的旧本馆，虽是一栋西洋建筑，但庭园里种植的那株最大的垂枝樱，却很有日本传承感，因为它也是一棵孙子樱，它的爷爷则是京都市内垂枝樱的象征，一株位于京都圆山公园，曾活了两三百年的初代古樱木；而种下这株“孙子树”的人，也非常有“传承感”，他正是京都有名的园艺世家的子孙，到他这辈，已是第十六代传人。
话说圆山公园那株初代垂枝樱死去后，种子就保存在这个园艺世家，并在圆山公园种了第二代，待第二代垂枝樱长成，种子又散播在旧本馆的庭院里。想想就觉得神奇，种树的人和树，都因为世代传承穿越了时光，
上面说的园艺世家，需要多提一句，他们家迄今为止，在京都保存有200多种樱花种子，从京都市区去岚山的路上，大概距离京都御苑7.5公里，距岚山2公里的位置，会经过他们家保存樱花的庭园，并且是免费开放参观。如果有时间，阿布旅行手记也会去探访，想必会有更多发现。
说回旧本馆的樱花。如果不去现场，可能很难理解为什么我们会对这个地方有兴趣，在那儿赏樱的特色，还在于它是近代西洋建筑和日式传统垂枝樱组合得非常漂亮的庭园设计作品，那个庭园也并非籍籍无名，而是出自京都最有名造庭师之一，第七代小川治兵卫之手。
京都府厅虽然仍做办公之用，但同时也开放给市民和外国游客，甚至还可以在里面办婚礼，你上到办公楼二楼，透过窗户往外看，每扇窗户外的画面，都像是不同取景角度的风景画。
顺便再补充一句。若是要走这条御苑赏花路线，阿布旅行手记多半会选择骑自行车，一则京都御苑实在很大，骑自行车可能更便利一些，再者京都市内，距离御苑不远的东面，还有一条骑车体验更佳的赏花路线。
鸭川赏樱
骑行鸭川，是一个可以完全替代八幡背割堤淀川河川公园，同时又有樱花隧道赏花感的好去处。
从京都御苑南边门口出来，沿着丸太町通向东骑行大概1公里左右，就会到鸭川上的丸太町桥。这座桥，可以作为欣赏丸太町本线，欣赏鸭川三角洲樱花的出发点，你站在桥上往北看，正前方是北部山峦下的鸭川三角洲，它由贺茂川和高野川交汇而成。
鸭川三角洲的再北边是下鸭神社，南边到丸太町桥附近，这个区间内，是一长度约1400米的沿鸭川绿地，它本身就是很休闲的地方，樱花盛开的时候，场面会更壮观。
这片鸭川三角洲区域，无论沿着高野川或者贺茂川走，都可以欣赏到河岸樱花。
如果是阿布旅行手记，我们会沿着高野川往北走，一直到下鸭神社，再穿过下鸭神社往东，走到京都府立植物园，这就到了贺茂川附近。这个位置，千万别忘记京都府立植物园，因为它也是一个赏樱胜地，樱花种类也多。你再沿着贺茂川往南走，最终回到起点位置。
当然，你也可以倒着走这条三角路线，只是无论怎么走，两边都会有樱花可赏，并且，在这儿赏樱，参照《樱开花予想》就会比较准，因为种的多是染井吉野。
写到这儿，不得不承认，樱花在日本的普及，确实是染井吉野的功劳，因为扦插繁殖好活还便宜。它也是明治时代以来，日本市民生活繁盛的见证，正是从那时候起，日本大量建造市民公园，包括鸭川这段三角路线，也可以说，在京都人接受染井吉野后，它也成了和市民生活共同成长的樱花。
刚才说的是自丸太町桥往北的赏樱路线，而往南也另有一条鸭川赏樱路线，那就是从丸太町桥沿着鸭川河岸边的骑行道往南，一直到七条大桥，大概3500米。
从丸太町桥桥往南骑行1000米左右至三条大桥开始，论樱花的繁茂程度，三条到七条之间最盛，它又和京都的市容改造有关系。
原本，这段路是一条电车路线，叫做京阪电车，1987年，京阪电车变成了地下铁，路面线路就被空了出来，当时又考虑到夏天鸭川泛滥的防洪，索性就扩了河堤，又在路上种了包括樱花在内的很多树，整个改造工程从1992年一直持续至1997年，改造后的这段路确实很美，并被当地人称为“花的回廊”。
这段路的改造，也是阿布旅行手记检索资料才发现的。很多人赏樱的时候，潜意识里会觉这一切都是大自然的鬼斧神工，但其实离不开人的努力。
当时改造三条到七条这段路，计划中就是要把它作为京都市的旅游魅力点来重构，道路绿化完成后，尤其是染井吉野，更需要事后的人工维护，因为它的寿命比较短，不行的树也要被及时换掉，才能维持那种整体上的美感。我们很多定制用户在这段骑行赏樱后，反馈确实也相当好，这都是有原因的。
我们在日本人的日记中，还发现了鸭川樱花的另一个来源。那就是鸭川河岸上的樱花，有一些来自当地居民的捐赠。其中就有一家，从外地移居到京都，住在鸭川附近，他喜欢樱花，但门前正好没有，就向京都市政府申请捐赠3株樱花，他花钱，政府派人来种，然后就实现了家门口看樱花的希望。
京都还有条名为高濑川的水道。原本，高濑川是一条平行于鸭川，江户时代即有之的人工运河，为了突出古都气氛，沿岸最初种了很多柳树，但因为市民对樱花越来越偏爱，慢慢地，高濑川上的柳树，逐渐被换成了樱花树，直至如今，它变成了京都欣赏染井吉野比较好的地方。在那儿赏樱，和东京的目黑川有得一比，因为都是河道相对较窄的运河。
高濑川本身，又流经木屋町通。这个木屋町通，江户时代是京都有名的花街，夜生活娱乐比较丰富，到今天日依旧有较多艺伎出没附近的茶屋，周边还有很多人气餐厅和咖啡厅，不论白天或者晚上，如果想坐在樱花树下喝茶吃饭，高濑川都是个不错的选择。这也是阿布旅行手记定制用户的反馈，工作日的春天下午在那边喝着咖啡赏着花，气氛特好。
不太出名的地方
刚才说的鸭川也好，高濑川也好，都属于已经融入京都市民日常生活中的樱花，所以在那边赏樱，不会有过分强烈的观光胜地喧闹感，这是比较吸引我们的理由。但它们仍属于有名气的赏樱地，如果是白天，我们可能还是会去一些更不出名的小众地方。
比如清晨趁着人少逛完了鸭川或者高濑川，就可以去锦市场或四条，再者寺町通附近吃个早午饭，这时候，如果有心思的话，锦市场西边，步行800米左右，有个叫“六角堂”的地方。它是一个院子很小的寺庙，虽然身处闹市，但不以赏樱出名，基本没有游客专门去。
但也是这么一个不以花出名的地方，寺庙的主持池坊，却是室町时期日本插花花道开创者，创立于公元15世纪，也是日本最古老的花道流派，以创立者为名，也叫池坊流，伴随六角堂主持的身份，如今已是四十五代。
六角堂的庭园里，有一株符合花道大师身份的垂枝樱，树冠上搭了个花架，樱花盛开的季节，远远看去，就像是一把立在寺院庭园里的花伞。
六角堂之外另一个，想去看看的赏樱地，在寺町通南边的七条附近，名曰“涉成园”。
涉成园，可能就更少游人会把它当作赏樱地来看了，阿布旅行手记翻过不少日本当地人的游记，即便樱花最盛的时节，从游记照片来看，确实也罕有人影，若是挑剔一点，索性傍晚三四点，闭园前造访，大约更妙。
虽然樱花并不是涉成园的主角，涉成园内，不过50多株，但并不都是花盛一周而过的染井吉野，除了山樱，还有牡丹樱、寒樱等，更符合旧时日本文人赏下一季春的生活情致。
而从游记照片来看，庭院设计的确实也美，它的设计者，相传是江户时代出现的日本煎茶鼻祖，同时，也是日本汉诗的代表人物。
说起这位煎茶鼻祖的审美，若是提及他为自己退休养生留下的诗仙堂，恐怕知道的人就稍多一些了，或许也因为阿布旅行手记对诗仙堂的偏爱，自然也想去开着樱花的涉成园看看，这样一个汉诗的代表人物，是如何将他心目中理解的汉诗审美与他自身的日本文化情趣，融合在这书院式回游庭园的布置中的。
涉成园还有个别名，叫做“枳殻邸”，这是京都当地人起的别名，为什么呢，因为它的周边还种了很多酸橘，酸橘又名枳殻，或许赏晚樱的同时，还能闻到香香的橘子花。
京都夜樱
白天逛了人少的不知名赏樱地，但说到赏夜樱呢，还是要去知名处。之前提及的，清晨与白昼餐饭休息比较适合的高濑川，也是自古以来的夜间娱乐地，那么自然也可以作为赏夜樱的去处。但是京都最值得一观的夜樱地，并不是高濑川，在阿布旅行手记心目中，还得是东寺。
东寺里最有名的垂枝樱，叫做“不二樱”，虽说醍醐寺的垂枝樱比它年代更久，但在京都市区，这株不二樱树高13米，树龄120年，也是无出其右者，故名为不二。
但不二樱并不是一直生长在东寺的土地上，而是2006年才出现的，这又是为什么呢？原来它是一株为了纪念弘法大师入唐求法归日1200年，从外地运来的一株古樱花树。而因为京都往下挖都是遗迹，东寺这样的地方更是下挖10厘米就是平安京遗迹，结果，就在东寺北门边上，原地填起了个1.5米多高的坡台，这才把它种下去。
因为种植位置距离北门停车场不远，从观赏角度来说，要欣赏到这株不二樱，算是比较容易的事情，因为东寺北门院墙并不高，它又在坡台上，所以人在院外，不必花钱就可以欣赏到这株樱花。
如果去真打算去赏夜樱的话，夜场门票大约6点至6点半开始售卖，但若是个大晴天，我们会考虑傍晚时分，譬如5点半就去门口看一会，那会的光线在摄影师口中，叫做魔法一刻，跟晨光之美有得一拼。
顺便一提，虽说白天的东寺赏花游人如织，但白天快闭门那会，一样能偷得二十分钟的清净，譬如下午4点半时候，才买票入园，虽说这门票的性价比很是糟糕，但若是不大在乎钱财，也算值得。
至于夜樱，倒是不那么在乎人流，在这漆黑的夜色中，身边要没个游人，反而会觉得身后有点可怕。
东寺与高濑川之外，最后一个，下次一定会去的夜樱胜地，就是圆山公园了。
圆山公园内也有一株很大的垂枝樱，大概是90年前种下的，就是之前提过的，那株作为公园象征的200岁大樱花死掉之后，那个代代相传的园艺世家种下的二代。虽然树形上，东寺的樱花比较美，也更高，但圆山赏夜樱，则更有世俗烟火气。因为去公园它不花钱啊，所以这地方本身也是京都市民赏樱取乐的传统场所，相比东寺那种庄重的赏樱，在圆山公园，大可喧哗娱乐，夜樱期间也会有很多小吃摊出摊，热闹非凡。
晚上9点前，趁着小吃摊还没收档，去哪儿吃个宵夜，然后美美的看着当地人发一会樱花下的酒疯，圆满。
晨樱散步路线
虽说我们自己打算以御苑-鸭川为晨樱赏花路线，但要说一条以走为主，比较正经的晨樱散步路线，倒是从夜宿在圆山公园的醉鬼身边开始更合适。
然后一路向公园东北方向，一个名为“蹴上”的地方走去。
蹴上这个地方，是一段1948年废弃掉的铁路，并且还带有坡度。更早先，修铁路的时候，这段两边就种了很多樱花作为景观树，铁路虽然废弃了，但树又长了半个多世纪，现在古木成林，又开在一段过去的铁轨旁。对于日本那些铁路，摄影双料厨而言，大约只能用狂喜两字。
所以夸张到什么程度呢？传说早上四点，你就可以在蹴上这里找到这些狂喜中的铁路樱花摄影爱好者，架着机位，静候日出了。
当然，蹴上的位置，对游客来说也算友善，因为介于南禅寺和圆山公园之间，所以“打开”完蹴上之后，转身东行800米，就可以沿着南禅寺周边的林地，一路走去下一个晨樱散步圣地哲学之道，趁着大部分游客还没起床，就赶紧把这片粉色，收入记忆。
另外，若是不去哲学之道，蹴上赏樱地方附近，还有连接去醍醐寺的车站“蹴上站”，搭乘东西线，30分钟后，即可抵达。
噢，对了，说起晨樱摄影，那个叫做八幡背割堤淀川河川公园的地方，也是个好地方，要是跟日本摄影师那样，天还没亮的5点到5点半就先候在那儿，然后等日出取景，那也是绝色。
最后的最后，说回第一次让我对京都垂枝樱产生好奇的那一幕动画——在柯南的那部《迷宫的十字路口》里，出现过一个古寺垂枝樱的场景，身着新和服的小女孩在花下拍着皮球，调皮的小男孩刚从昏睡中醒来，睡眼懵懂中，烙印下了人生的第一个“春景”。
查过很多资料，一直想找找在现实中是否有原型地，现在看来，最接近的就是寺町通上的本满寺。本满寺，看公开的开放时间，似乎24小时都可以出入，园内这株垂枝樱，距今也已是八九十岁。从本满寺到京都御苑，步行大约500米。
寺町通（本满寺）- 御苑 - 鸭川 - 高濑川 - 东寺 - 圆山公园，再租个自行车，决定下次京都樱花季，就这么走了。
对了，《行走寺町通，万字京都老铺攻略》（具体点击：行走寺町通），读过了吗？配合本篇京都樱花“食用”，效果更佳。
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阿布旅行手记
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文：安娜&布丁