旅行指南 | 为什么夏天值得去罗德岛州游玩一趟？

编者按：东北部的罗德岛州是美国面积最小的州，只有4005平方公里。其实州名的全称为“罗得岛与普罗维登斯庄园州”（State of Rhode Island and Providence Plantations），是美国最长的州名，2020年才经全民公投改为罗德岛州。罗德岛州海岸线绵长，别名“海洋之州”（Ocean State）。可以选择飞到纽约，然后自驾三小时到达，途径耶鲁大学。夏日风轻云淡，适合度假。

作者 | 金文驰 世界知识画报 

"避暑别墅皇后”、“世界帆船之都”是她的昵称；美国现存最古老的犹太教堂、最古老的公共图书馆坐落于此；而在镀金时代，几乎全美的名门望族都汇聚到这里，建起一座比一座恢宏奢华的避暑豪宅。这便是美丽的海边小城纽波特Newport。

纽波特真是一座小城，可能绝大多数人都没听说过。想要在美国地图上找到她，先得把目光聚焦到东北部的新英格兰地区，再找出全美面积最小的州——罗德岛（Rhode Island）。罗德岛州南邻大西洋，在该州东南部，有一座艾奎纳克岛（Aquidneck Island），再把视线移到岛的西南一隅，才是纽波特这一面积仅20平方公里的小城。

从殖民时代走来

走完一座跨海大桥，穿过一座岛屿，再经过一座跨海大桥，我们终于驶上了艾奎纳克岛。这是一个夏日的午后，公路越走越窄，越走越拥堵，进入纽波特后，车辆如蜗牛般在仅有一车道的单行道上缓缓爬行。可是一点都不恼，狭窄的道路两旁是多彩而小巧的房屋，墙上插着的美国和英国国旗在海风中轻舞。这些房屋大多两层，没有前院，手伸出车窗外似乎就可以够到，许多房屋间的距离比我们前后的车距还要小。

这座人口不到3万的小城其实是美国保留殖民时期建筑最多的城市之一，狭窄的街道和小巧的房屋都是北美殖民时期的城区特色。还没下车深入探访，单是这些路旁的房屋便不简单，很多临街的墙上嵌着一块金属小牌匾，上边最醒目的是4个数字，那是每栋房屋建成的年代。有19世纪、18世纪的，竟然还有不少是17世纪的。还没看个真切，车流便渐渐快了起来。须叟间，窄街一拐，我们擦着一栋老市政建筑的红砖墙角，便驶上了另一条小路，艳阳与树荫交相变幻，让人眼花缭乱。

进入纽波特，仿佛来到电影片场。　　

这座历史气息厚重的小城是如何诞生的呢？要回答这个问题，还得将岁月的指针回拨到1636年。是年，一位名叫安妮·哈钦森（Anne Hutchinson）的女士因宗教信仰与当时盛行的清教格格不入，被赶出了马萨诸塞，她和一批追随者便来到艾奎纳克岛的北端定居。没过多久，这一小团体一分为二，其中一群人在威廉· 科丁顿（William Coddington）和尼古拉斯·伊斯顿（Nicholas Easton）的带领下，来到岛的西南部，建立了纽波特，这一年是1693年。

这批纽波特的建立者当时已是浸礼会教友，主张政教分离。制定于1642年的《纽波特镇法令》就明文规定了这座小镇“宗教自由”的方针。这一方针在当时仅是人们厌恶了在波士顿宗教处处受政治干扰的产物，没想到这一“特区”竟成了大西洋两岸最早的世俗民主之地，并为后来美利坚建国提供了一个原型。

“宗教自由”如同一座灯塔，在当时的北美洲闪耀着熠熠的光辉。她的光芒不仅吸引着附近殖民地的“异教徒”前来定居，也吸引了不少受压迫受歧视的欧洲宗教人士。从17世纪50年代起，英国的教友会教徒来了，葡萄牙裔和西班牙裔的犹太人也来了……风尘仆仆的他们稍作休息，便甩开束缚，伸展开手脚奋斗，到18世纪中叶，一群人愣是把纽波特这一偏远的海滨农业小镇建成了英国北美洲殖民地的五大海港之一（其他四处为波士顿、纽约、费城和查尔斯顿）。

当时的纽波特在北美洲引领了不少风气之先，最突出的可能要算成立于1747年的雷德伍德图书馆（Redwood Library and Athenaeum），它是美国最古老的公共图书馆，连纽约和波士顿的公共图书馆都是它的晚辈。英国建筑师彼得·哈里森（Peter Harrison）将其设计成乔治王-帕拉第奥风格，这也是美国领土上修建的第一座公共古典主义建筑。1750年，雷德伍德图书馆竣工，虽然后来增建了房间，但原初的图书馆部分一直保留至今。走进这座外墙灰黄的典雅建筑中，墙上挂着林林总总的历史人物肖像，书架上摆放着胸像，与其说是一座图书馆，不如说更像博物馆。

在纽波特，称得上“美国之最”的殖民时期建筑远不止雷德伍德图书馆，同为哈里森设计的图罗犹太教堂（Touro Synagogue）不仅是整个北美洲现存最古老的犹太教堂，也是仅存的殖民时期犹太教堂。这座米色的教堂落成于1763年，共有两层，堂内12根爱奥尼亚式立柱分列两侧，象征着古代以色列的12个部落。这座教堂并不是一件凝滞的文物，至今仍在使用，昭示着当年“宗教自由”的光辉。

北美洲现存最古老的犹太教堂——图罗犹太教堂　　

走出图罗犹太教堂，踏着石块铺就的人行道，满眼都是朴实而不失雅致的殖民时期建筑，整个中心城区宛若一座影视城，却是如假包换的殖民时期景观。一切几乎还是当年的模样，创立于1673年的白马酒馆（White Horse Tavern）仍是一家餐馆，仿若从海中升起的三一教堂（Trinity Church）的白色钟楼依旧是城中最醒目的地标之一。

整座城市是一个被工业革命遗忘的角落，这一“劣势”却为纽波特带来了新生。如画的海滨美景、怡人凉爽的夏季和历史气息浓郁的城区，让纽波特在南北战争爆发前的战前时期如磁石般吸引着众多艺术家、作家、科学家、教育家和建筑师齐聚一堂。他们中有麻省理工学院创始人威廉·罗杰斯（William Rogers），女诗人、社会活动家朱莉亚·豪（Julia Howe），既是科学家又是工程师的亚历山大·阿加西（Alexander Agassiz）……可以说当年一到夏季，纽波特便高高隆起为整个美国的文化高地。

豪宅林立：镀金时代的辉煌

如果说纽波特殖民时期的建筑宛若小家碧玉，那么镀金时代的豪宅则是不折不扣的金枝玉叶，它们一座比一座恢宏，一座比一座华美，当年的奢华至今令人咋舌，成为纽波特最具特色和吸引力的名胜群。

海上城堡（Chateau-sur-Mer）、斩浪别墅（The Breakers）、大理石宫（Marble House）、榆树别墅（The Elms）、赭石庭（Ochre Court）、糙岬别墅（Rough Point）……其中不少已入选《美国国家史迹名录》并被列为美国国家历史地标。

这些豪宅主要分布在贝尔维尤大道（Bellevue Avenue）两旁和周边区域。和建筑临街分布、紧密排列的中心城区不同，南北走向的贝尔维尤大道两侧草坪如茵，古木参天，修剪整齐的绿篱、高大精美的铁艺栅栏不时出现在路旁，一栋栋豪宅或隐藏在绿影中，或露出一角，显出低调的气场和华丽。这时广播中适时响起了亨德尔的《示巴女王驾到》，绿影轮转中，心情也随着这华美大气的巴洛克乐章激扬飞荡。

在纽波特豪宅中，落成于1852年的“海上城堡”是开山之作。它的主人是商人和慈善家威廉·韦特莫尔（William Wetmore, 1801～1862）。1833年，韦特莫尔前往中国广州，在当时的十三行（鸦片战争前广州港口官府特许经营对外贸易的商行之总称）拉开了与中国贸易的序幕。茶叶、丝绸、香料和珍珠等商品被源源不断地运到美国，韦特莫尔的财富也随之增长，终成富商大贾。他请纽波特本地建筑师为自己设计了意大利风格的别墅，这就是位于贝尔维尤大道424号的海上城堡。

建筑本身以及家具、壁纸和韦特莫尔在中国收集的精美瓷器，无不成为当年奢华度的里程碑。韦特莫尔去世后，家人按法国第二帝国风格对别墅进行了翻新扩建，可以说，这栋建筑集中了19世纪后半叶几乎所有的设计元素。继海上城堡建成后，其他一些在远东贸易中发家的商人也在纽波特修建起豪宅，但海上城堡一直是全城最雄伟壮丽之所在，直至19世纪90年代。

海上城堡内景　　

这还得从镀金时代显赫的范德比尔特家族说起。科尼利厄斯·范德比尔特（Cornelius Vanderbilt）靠船运和铁路发家，成为美国运输业大亨。他的孙子科尼利厄斯·范德比尔特二世于1885年成为纽约中央铁路公司（New York Central）和附属铁路的掌舵人。范德比尔特家族常年居住在纽约第五大道的公馆中，虽然临海，夏季的纽约仍免不了桑拿天的煎熬，车水马龙的喧嚣更令人意乱神烦，在没有空调的年代，溽暑欲蒸的滋味可想而知。可就在3小时车程之遥的纽波特，却是碧海蓝天的凉爽与闲适。

范德比尔特二世早就想为自己和家人购置一座消夏别墅，1885年，他豪掷45万美元（约相于当现在的1200万美元）购下了纽波特东南部的赭石岬（Ochre Point）和其上的一座别墅。可惜在1892年冬季别墅毁于一场大火。范德比尔特二世便请当时著名的建筑师理查德·亨特（Richard Hunt，曾参与设计纽约大都会博物馆）在原址重建一座辉煌壮丽的别墅，由于赭石岬下礁石嶙峋，海浪拍击，涛声阵阵，便取名“斩浪别墅”。

斩浪别墅　　

1895年斩浪别墅落成后，一直是纽波特最大最壮丽的豪宅：上下五层，共有大大小小70间房间，总面积超过1.16万平方米。豪宅虽为意大利文艺复兴风格，却采用了钢架结构。内部装饰所用大理石从意大利和非洲远道运来，名贵的木料和马赛克则来自世界各地。如今，包括斩浪别墅在内的许多豪宅已不归当年的富商家族所有，而是由纽波特县立保护学会（Preservation Society of Newport County）负责保护并向公众开放，斩浪别墅是其中参观人数最多的一座。

还没走到别墅跟前，便被约3层楼高的黑色铁艺大门震住了。抬头看门框最高处繁复的曲线，其中心是重叠的C和V两个字母，这是主人姓名的首字母。进门后拾阶而上，便来到了整栋别墅中最大的房间——大厅。房间为正方形，边长15米，气势恢宏，三角钢琴只能占据一个小小的角落。屋顶是蓝天白云壁画，一层层、一环环的花环、果实、花朵、羽翼等镀金装饰拱卫在四周。面对气派的楼梯，仰视屋顶，范德比尔特家族纹章便映入眼帘：幽蓝的背景上浮现出三个金色的橡果。大厅所在的一楼在整栋别墅中空间最高，装饰最奢华，宴会厅、书房、音乐室和早餐室等也在这层。

如果觉得大厅已经极尽豪奢，你定会更加惊叹于宴会厅的繁复和气派。酒红色的窗帘配着同色系的座椅，16世纪风格的橡木桌可同时容纳34人就餐。12根科林斯式柱绕墙而立，玫红色的条纹大理石如红云白雾，蒸腾欲升。枝形水晶吊灯从天而降，将视线引向房间高处，大大小小的壁画、琳琅满目的镀金饰件、姿态各异的雕塑，处处是红白蓝金，是橙紫翠绿，无论个中细节还是整体观感，都难以用言语尽述。

走出斩浪别墅，海边镶嵌着一条被列为美国“国家休憩小径”的海崖步道（Cliff Walk）。步道全长5.6公里，沿着曲折的海岸延伸，只需走上一小段，海风轻拂中，帆影、礁石、海浪、绿茵、栋栋豪宅……便都在上下转折中收入眼底了。哪怕没有时间进入耗费1.4万立方米大理石修筑的大理石宫，只在小径上看一看其海边的附属建筑——一座中国传统式样的茶楼，也不难想象当年豪宅主人的生活了。虽然镀金时代的豪宅已是人去楼空，但纽波特的魅力似乎并未因此消减半分。就连艾森豪威尔和肯尼迪两位总统主政白宫时，都将纽波特选为消夏之地，为小城赢得了“夏季白宫”的称号。

体育文化：帆船与网球

夏季到访纽波特，中心城区的海边往往人流如潮，而海中也同样热闹。洁白的帆影或在近前高耸出水，或星星点点缀在远处凝碧的海面上，既精致，又不失大气。纽波特自称为“世界帆船之都”，这虽有吹嘘之嫌，但也不是完全空头的浮夸。

美洲杯（America's Cup）帆船赛被誉为全球影响力最大的顶级帆船赛事，自1851年创立至今已有一个半世纪的历史。大赛对举办地财力、气候、海况和基础设施等都有较高要求，迄今为止，大赛在全球范围内的举办地仅有8处，而纽波特便是其中之一。从1930年到1983年，美洲杯都在纽波特举办，小城也因此成为迄今举办这一赛事时间最长的城市。

纽波特的帆船运动业极为发达，各类码头和服务自不必说，这里还有众多帆船培训学校和学习班，可以满足不同水平人士的需求。如果不想劳神费力，只想体验一下出海的感觉也没问题，花上二三十美元，便可乘帆船溜达一小时。

纽波特也是沃尔沃环球帆船赛在全球途经的海港之一　　

纽波特不仅是全球帆船运动的重要节点，也是世界网球界的重镇。全球最大的网球博物馆——国际网球名人堂（International Tennis Hall of Fame）便坐落于此。从1954年成立至今，已有200多位网球名家入选名人堂。

和许多名人堂光鲜靓丽的现代建筑风格不同，国际网球名人堂所在的建筑为建于1880年的纽波特赌场（Newport Casino），这是一栋当时极为流行的木瓦风格建筑，气质典雅，散发出浓郁的维多利亚时代气息。名人堂中常年展出大量网球器具以及和网球相关的影片、照片、服装、奖杯和艺术品等展品，讲述着网球运动自诞生以来的发展历程。如果以为这座名人堂只是一座博物馆未免太小看了它，走入名人堂的内廷，只见绿草茵茵，远比平时看到的草坪整齐，这便是少见的草地网球场（因为造价和养护成本都颇高）。这里是ATP世界网球巡回赛的举办地之一，而且是北美洲唯一的草地球场赛事。

看过殖民时代的老城区，惊叹过辉煌壮丽的镀金时代豪宅，扬帆出海兜一身清新的海风，再观一场世界顶级网球选手间的对决……放眼全球，又有多少小城能有纽波特这般的丰腴与精彩呢？

（原文刊载于2016年7月刊，图片为编者所加。）

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