该内容已被发布者删除 该内容被自由微信恢复
文章于 2021年6月3日 被检测为删除。
查看原文
被用户删除
其他

最好的私奔,就是和你大口吃着酸汤鱼傻傻地笑

2016-07-28 丸十三郎 地道风物

 



文 / 丸十三郎

边城浪子,一顿吃十二个丸子的壮汉。


风物君:


(前情请点击→《我们把不懂事的员工发配去吃殿堂级黑暗料理》


昨天我问丸十三,血肉之躯与黑暗料理的碰撞是一种什么样的体验?这货答:吃了几天的瘪,果然像当地人说的一样,感觉肠胃通畅、神清气爽,连饭量都增加了。更有甚者,这货居然私自在朋友圈发了这么一条消息:


总被问起哪有好玩的地方,黔东南应该有你们需要的答案。这里还有咣咣当当的绿皮火车和悠悠长长的水路班船,串联着一个又一个城镇和村寨,你能在这里找到漫游的流浪感和苦旅的放逐感。
有谁愿意和我同去私奔吗?


风物君一个人在办公室里单曲循环了一个下午的《私奔》,“想带上你私奔/奔向最遥远的城镇/想带上你私奔/去做最幸福的人”畅快地地缅怀了一番放荡不羁的光辉岁月,想当初我风物君马上走天涯,马背上是枪和姑娘……

 

小妖来敲门,丸十三又从前线发文了,读罢大怒,旬日不见,这货已经开始祸害百姓了——



最地道的酸汤鱼,其实就是一场路边野餐


离开都柳江流域、翻越雷公山回到了黔东南州府凯里,不再有满街的牛羊瘪馆子,忽然有点怅然若失。


不过,旅行的魅力就在于那些难以预知的、意想不到的发现。在回凯里的路上,我就偶遇了一场路边野餐。

我没有写错,就是不带书名号的“路边野餐”,不是那部上映得火热的电影。

 



酸汤,黔东南的味觉名片



那是在公路边的一处梯田埂上。


一口黑色的大锅架在石头垒起的简易炉灶上,天地静止无风,锅中沸腾着的水汽高高升起,直冲着飘向半山腰的云雾深处;木柴燃起的火焰烧得正旺,一丛丛跳动着从锅底四周向上逃逸,给阴湿潮热的空气添了几许燥与烈。人群三三两两凑成小拨,抱着碗,一边说笑嬉闹一边筷子飞舞,稀稀拉拉地围住锅灶站成一圈。


“下地劳作的苗族人开始吃工作餐了。”同行的老司机L先生告诉我。


摄影:杨通荣


远远就闻到了一股清爽的酸味,不刺鼻,也不算厚重。大锅里清汤沸腾,翻滚着青菜萝卜和鱼,灶旁的竹篓里还另外躺着几条嘴巴一张一合、不时跳动的小鲤鱼。


摄影:陈沛亮


老司机告诉我,锅子里清亮酸爽的是苗家自酿的白酸汤,不尝尝酸汤,不算来过黔东南


好吧,那么眼前这席简易的路边野餐原来就是我们耳熟能详的酸汤鱼咯! 


摄影:陈沛亮




酸味中的生活密码



最原始的苗家酸汤鱼还真就长这个样子。


每年农历三月栽种秧苗时,黔东南人民会同时在水田里养上鲤鱼,鱼喜吃虫,鱼粪又是良好的肥料,待稻米成熟,鱼也长得肥大。春种秋收,割稻捞鱼,一分耕耘,双重收获。农忙时节,亲朋友邻之间会聚集在一起互相帮助劳作,主人家自然要奉上点好吃的招待来客。


摄影:陆宇堃


那么问题来了,如何能保证在紧张的劳碌中吃饱、吃好、吃快呢?

(回答去军训食堂看看的那位,请自觉去绕着操场蛙跳5圈!)


杀猪宰羊八大碗?那是不可能的,能消费起这些的土豪家庭一般都是不怎么需要干农活的。最简便易行的办法,就是在田头支起锅灶,用酸汤煮上蔬菜,从田里捞出鲜活的鲤鱼扔进汤中同煮,用不了多久,一场热热闹闹的野餐就开张了。


摄影:李长华


围观群众:这不就是火锅吗?


十三郎:谁说不是呢?火锅菜烹调简便、分量可多可少的特性完全就是劳动人民智慧的伟大彰显。


酸汤鱼、重庆火锅、老北京涮肉,都是从江湖土地里生长出来的民间美食。哪怕你有钱任性非要去用景泰蓝锅子涮羊肉,拿神户牛肉下鸳鸯锅,也一样改变不了这种吃法本身自带的草根之气。不看气质,看口味,这才是普罗众生最粗暴但也最贴近生命本质的逻辑


 


品味酸汤鱼



看了半天路边野餐,我这个体验派吃货怎么还能战得胜馋虫呢?顾不上中午刚刚下肚的一整锅牛瘪,我撸起袖子就要开整。


正在吃饭的苗族同胞十分热情,拿出多余的碗筷就要给我盛饭,但老司机赶紧拉住我:“现在还没到收稻的季节,田里的鱼其实还没长好,所以捞出来的数量有限。以你的饭量,就别给人家增加负担了!我带你去苗寨做个客,酸汤鱼会有的。”


走进南花苗寨中的老潘家,厨房冒出的炊烟盖不住一同传出来的肉香味。循着肉味走去,只见厨房里炒好的菜摆满了灶台,清亮的白酸汤正在被舀出来,倒进锅里,散发出一股泛着米香的酸味。


摄影:陆宇堃


老潘家正在请工人修房。夜幕降临,忙碌了一天的人们,对着好酒好菜围桌坐定,主人端着一锅酸汤鱼上桌,宴席就算正式开始了。苗家的传统酸汤鱼以白酸汤为底煮鱼,汤的酸和鱼的鲜彼此渗入,味道百转千折。


摄影:陆宇堃


先盛一碗汤喝,味道略似柠檬草的香料木姜子给汤味增添了一分层次感——


木姜子是黔东南料理中常用的一种奇妙香料,长得像花椒,但清香爽利,毫无刺激性。它盛产于黔东南的大山之中,老潘家屋后的山坡上便俯拾皆是——烹调酸汤鱼之前,他的小儿子钻进山林,只几分钟,就采到了一大把木姜子。



苗家自酿的酸汤很清淡,所以煮出的鱼肉也只是有种淡淡的酸香,就着碗里的蘸水吃,蘸水里的辣椒、香菜、香葱、鱼腥草的味道被酸汤裹挟着相互发挥作用,口腔中的每一个细胞都被激活、起舞,不似热情的探戈,更像轻缓的华尔兹。


摄影:陆宇堃


待到酒足饭饱,再喝一碗酸汤溜溜缝,仔细品味,在久煮过鲤鱼的汤中,味道更加丰富,能捕捉到其中转瞬即逝的一丝凉悠悠的甜味和淡淡的酒香


摄影:陈沛亮

此间乐,不思瘪也。

 

什么?你问真正的苗家酸汤为什么那么白那么清,跟你在北京贵州大厦里吃的红汤不一样?

这是个好问题。十三郎会在下期专栏中给你解答哦!



- END -

更多地道美物,欢迎关注地道风物(ID : didaofengwu)


点击图片阅读《我们把不懂事的员工发配去吃殿堂级黑暗料理》


点击图片阅读《花椒娘娘:没辣就是矫情》

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存