其他
造梦者的迷局
当然参与度方面也并非全是负面，譬如我们在本季就看到了不少国际媒体的身影。因参与真人秀《璀璨纽约》而被国内观众所熟知的Blake Abbie乐此不疲地奔波于各个秀场，“我现在是《A Magazine Curated by》的主编了”，他在The World Is Your Oyster的秀场上跟我们强调道。而José Criales-Unzueta的出现，也让Vogue Runway第一次系统性地报道了本季上海时装周包括Staffonly、SHUSHU/TONG、Cplus Series等数个品牌的新一季作品。这对于设计师和上海时装周来讲，都是值得欣喜的。创意的力量被更多中国以外的目光所关注，设计师们也可以得到更多权威的认可。
第二个明显的变化体现在发布会的时长上。超过12分钟的走秀在本季已经成为了一种常态，品牌们都希望在一场时装秀中加入尽可能多的造型，以起到促进商业的作用。但在复杂的走秀路线和过多的同质化造型等因素影响下，让很多场发布会显得有些许枯燥—更不用提很多品牌对秀场音乐本身缺乏关注，在相对寡淡的配乐里，这种相对时间较长的走秀更让人无法集中注意力去关注T台上的作品。
在一场时装秀开始之前的VIP休息室里，一位自来熟的投资方跟我们分享了他本季看完各大showroom的感受。他很显然地感受到大部分的设计师已经不似从前那般会在销售的单品当中加入很多有着鲜明特征的设计元素，品牌与品牌之间的同质化问题变得严重起来。看上去似乎都变得“好卖”了很多，但这种毫无特色的“好卖”也让买手无从下手。我们发现设计师们也明显感受到了销售上的萎靡，不止一位设计师在私下提到本季订货会成绩都有些许无奈。
那么在本季是否有真的让人印象深刻的秀场？答案是肯定的。
Xander Zhou 2024春夏系列
Mark Gong 2024春夏系列
Xander Zhou回归上海时装周日程的首秀延续了他这几季对科幻题材和人工智能主题的探讨，精准的大包装配以同样精准的细节，不仅仅让观众们赞叹不已，同样也获得了设计师同行们的认可。Staffonly依旧稳定发挥，在越来越多的品牌把时装秀当成一个纯粹的新品展示的当下，Une Yea和周师墨依然愿意将时装秀当成一场完整的“秀”，用巧妙的环节设置和同样充满巧思的美术装置来让观众激起看秀的兴趣。此外，MarkGong新一季作品在行业内也引发了讨论，巧妙的办公室场景设定，配合着一系列视觉物料，通过“上班女郎的日常”的故事叙述，让整场秀看起来既有趣又时髦。让人第一眼便印象深刻的新品牌在本季则处于缺席的状态，但新人设计师陈思帆的作品还是展示了些许趣味性，他那种将含蓄婉约又带着些变化的男性气质呈现，尽管并不会立即抓住人们的目光，但回想之下还是有一番独特的韵味。
“平淡”或许是对这几季上海时装周的种种变化最为合适的一个总结，而本季我们又多了一种分裂感。一面是秀场上，设计师们通过T台造梦，秀场内觥筹交错；一面是买手们在订货会上变得小心谨慎，订货会成交量低迷。有那么几个瞬间，让我们会产生一种质疑：造梦者们置身在这场迷局中，真如秀场上那般歌舞升平，又或是只在自娱自乐？
我们喜欢在时装周结束之后和参与其中的朋友们边喝咖啡边聊天，去了解那些不为外界所知的故事。这次也不例外，我们邀约了参与本季时装周不同行业的工作者，从设计师到主理人，从选角导演到公关，通过只言片语，来描绘一个不一样的时装周，探讨中国设计师品牌市场的真实状态。
设计师，Staffonly品牌联合创始人
作为上海时装周的老朋友，Staffonly在本季迎来了自己在上海时装周新天地主会场的第三场时装秀。相比起第一次于此地办秀时因不熟悉场地而带来的些许不确定情绪，这一次Une Yea和自己的搭档们在筹备过程中则显得有条不紊了许多。
对于Une来说，本次时装周是Staffonly的一个里程碑。一方面是看秀嘉宾中，出现了陈冠希的身影，这不仅引起了现场观众的轰动，同样也保证了后续社交媒体上对这场秀的话题度。“大多数人哪怕不发我们的衣服，也会发一下出现在秀场上的陈冠希”，Une告诉我们。
在新天地秀场办秀的几个季度中，Une也感受到了一些除了设计以外的变化。“自从我们到了主场地之后，我们的化妆时间变得更长了”，这个看似不重要的环节引发了她的注意。“以往化妆师Jeffery Shen会直接给模特涂粉底，现在他会先给模特去做保湿护肤，然后再是上妆”。这种多出来的步骤，不仅仅让最终呈现的妆容效果更有质感，同样也能让走秀的模特自身的皮肤状态更加可持续。
在满足之外，遗憾也是有的。一个是因为场地偏黄的灯光，让刻意打造的妆容等细节无法在秀图和现场的抓拍中呈现出来。另一个秀场上的装置设计，她表示，“我发现秀场设计的确是有很多讲究。像是这次秀场上的铅笔装置，因为在拍秀图的时候会被模特挡住，所以它没办法为秀图提供一个合适的背景，只有拍大全景的时候才能显示出它的好看”。
对于一个见证着上海时装周成长的品牌，Une也很明显的感觉到了设计师品牌的变化。在她看来，当下的上海时装行业有点像1960年代左右的欧洲时装界，每天都在涌现着新的设计师品牌。至于时装周观众和媒体的参与度，Une反而没有特别明显的体会。在三个赞助商和公关团队的支持之下，Staffonly依旧是本季满座率最高的几场秀之一。除此之外，包括Vogue Runway等国外权威媒体的捧场和报道，似乎也预示着一个属于品牌的新时期或许正在到来。
从2021春夏系列开始与Staffonly合作的选角导演Nini，也伴随着品牌一起见证了国内男模市场近几年的变化。她在为品牌挑选走秀模特的时候更倾向于寻找年轻的、有特点的新面孔，很多为Staffonly走秀的模特都是他们职业生涯中的第一个秀场。
除了表面看见的走秀形式之外，Nini在选角的过程中也会设置不同的流程来呼应当季的主题。像是2023春夏系列的居家办公主题，Nini在挑选模特的过程中除了要观察他们正常的走秀台步之外，还需要他们表演边走路边打哈欠的困倦样子。而上一季的宇宙主题，她还会让模特们走上一旁准备好的小型蹦床，来展现他们蹦跳时的活跃身姿。这一季Nini也不例外地在面试时给模特们提出了额外的要求—模特在正常走向镜头之后，还需要以倒退的姿态回到起点。
在被问到本季选择模特的感受时，Nini表示“这一季真的很痛苦”。之所以痛苦，一方面是因为今年涌现出来的模特经纪公司太多了，“我整理资料出来之后发现有快几千个模特”。这种巨大的工作量无法被选角导演所省略，因为如果简化了这样一个步骤，可能就与自己想要的面孔失之交臂。但这种大量的搜寻并没有换来让自己满意的结果。“我看了一大圈模特之后发现并没有特别好的新面孔”，Nini表示。“往年可能总会有一两个让自己赞叹的新面孔，但这一季却没有”。而另外一方面，上一季让她觉得出色的新面孔，这一季对于品牌和公司而言，都依然还算新面孔。“可能真的因为是没有出国发展，因而他们在这一年依旧是新人。”
男模刘乙秀
还有就是能够留在国内的出色面孔比往年更少了。不同于之前的几季，很多模特因为无法出国发展，会给国内的时装秀场更多更好的选择，而如今好的模特在稍微有点成绩的情况之下，便会被经纪公司送去国外发展以寻求更加出色的成绩。但总的来说，尽管新鲜面孔并不像往季那般令人满意，但Nini在本季选角当中依然选择出来了合适的面孔。一位是签约了VIIA Models的刘乙秀，他的一头卷发和上妆之后的表现力让Nini在其面试状态并没有那么好的情况下依旧选择了他，而他在秀场上呈现出来的状态也不负所望。另一位是签约了Sparkling Models的卢源滨，他身上那种“厌世”的慵懒气质在Nini看来是这几年男模当中所少见的。巧合的是，这两位男模都进入了2023年《风度men’s uno》型男模特大赛的十强。
陈思帆是上海时装周的新面孔，或者更进一步来说，他是时尚行业的新面孔。年初刚刚在中央圣马丁的时装秀场上展示了自己毕业系列的他，10月就已经作为Labelhood日程第一个展示作品的设计师加入上海时装周。
陈思帆的作品就跟他的品牌名Chén Sifān一样，有着一种不同于常规的细腻，用他自己的话来说，就是不受“男子气概”的条条框框约束，是一群“外表坚硬，内心柔软，像珍珠一样”的男生。在他的作品中，精密的、被放置于真丝之上的打籽绣，反倒是模拟出了最寻常的毛巾布效果。从汉服等传统服饰中汲取灵感的单品，反倒呈现出了有别传统的男性气质。细节处如衣服的开衩处使用了旗袍的线香绲，为其增添了一丝流动的优雅气质。不同面料、材质之间的拼接和对比，为这份气质增添了更多的细腻触感。
作为个人品牌首秀，陈思帆表示自己感受到了很大的压力。“第一次亲自成为一场秀的策划者，与之前在学校或者公司里担任参与者的角色还是很不一样的”，他需要去亲自协商每一个环节，而这些对于一个初创的小团队来说，执行的过程还是充满困难的。尤其是需要多线程处理秀场工作时，便会出现一些无法顾及到的状况。“衣服上有一些小小的瑕疵，很多模特也是第一次走秀，经验和张力上也确实无法尽善尽美”，他表示。随后他又话锋一转，“但作为品牌的第一季，我认为恰恰是因为这些不完美和‘失控’造就了这一场秀”。
陈思帆说自己并非是一个自信的人，因而在发布会之前对自己的作品并没有过高的期待。他怀疑在如今这样一个信息爆炸的时代，自己相对简单、安静的时装叙事是否还会引起观众们的兴趣，或者说观众们是否还会愿意听一个新人设计师讲一个完整的故事。“但当秀结束以后，有几位当时的观众来到showroom找我，他们很有耐心地听完了我的整个品牌理念，也很认真地看了每件衣服上的细节”，这让他感到了极大的满足。这对陈思帆来说，“可能比订出去多大的订单更让我振奋。”
不过第一次参与国内订货会的陈思帆也确实感受到了当下市场相对低迷的状态，但也并非全是消极的商业结果，“非常可喜可贺的是，Labelhood交给了我们第一份订单”，他激动地告诉我们。
作为一个新人，陈思帆对目前品牌的发展已经有了一个大致的规划。“我想更加精进自己的产品，去讲一群男孩子的故事，”他说，“这些故事哪怕只有他们能够听得懂，我也很满足。”而在国内运营一两个季度之后，陈思帆也想将品牌带到巴黎或者纽约的订货会上。“并没有说要背负着传播中国文化的包袱，只是想看看国际上有没有志同道合的朋友们。”至于当下的计划，陈思帆的打算很简单，“继续做衣服，继续创造。”
与上海时装周一同走过了多个季度的Cplus Series，一直以来都是于Labelhood场地办秀品牌中的热门，新一季也不例外。Cplus Series的受欢迎程度，在正式进入办秀场地外滩源中实大楼之前便已经初现端倪：当我们走进位于二楼的休息等候区域时，便发现很多同样来观看秀场的博主和媒体朋友，穿着品牌的服装，打扮时髦地站在一旁。这种自发性，构成了一道迷人的风景线。
在给我们描绘Cplus Series 2024春夏系列时，设计师刘俊廷表示一些城市场景给了他启发和思考。他在前往韩国首尔一处非常热闹的打卡热门地时路过了一块建筑工地，钢精水泥与破破烂烂的彩色围挡，在那一刻和来来往往的时髦路人融合在了一起。于是，他就以“Remarkable Glance”为名，将与目光偶然相遇的街景巧妙地编织缝合于时装中。
顺应着新系列的主题，这次Cplus Series搭建的金属结构的秀场上也有一些“雾蒙蒙的灰尘感”，本以为是刻意为之，但刘俊廷告诉我们其实是因为施工时间有限，只能掐着点完成秀场装置，反而成为了效果中的一部分，“算是一个美丽的意外”。
和很多品牌一样，Cplus Series的发布会也分为了专业场和大众场。刘俊廷认为现在的看秀观众已经从“最基础的看秀”，进阶到带着情感和自己的风格偏好“沉浸式地看秀”。比如这次发布会完善了品牌的产品线，出现了鞋履、包袋和配饰。而这些原本只是用来做搭配的“配角”，却在秀后得到了很好的反馈，甚至精确到哪一双鞋和哪一只包，这对Cplus Series和刘俊廷来说“是非常值得纪念的”。
对于品牌的影响力，刘俊廷认为“并不直接体现在报道的数量和媒体们到场的人数”上，他更看中和长期保持紧密联系的媒体共同产出有深度有价值的内容。这样的理念同样也体现在订货会的反馈上，或许是没有了新人设计师的压力，他的重心不再是新买手和店铺的扩展，而是和原本就保持了很好合作状态的买手们达成更深的关系。毕竟在当下的环境里，“大家都是一个投其所好、各取所需的状态”。
陈万里在国外留学回来之后便以选角导演和秀导的身份参与到了每一季的上海时装周，为设计师品牌们提供秀场视觉和形象的帮助。在这一季，他除了为像MarkGong、Linlin Chasse、Shie Lyu等设计师品牌担任选角导演之外，他还多了一个忙碌的身份—秀场公关。
当然，这并不是他第一次做上海时装周的秀场公关。在前两季的Labelhood中，他的公关公司GRE8T都有为M Essential Noir提供秀场公关的服务。只不过本季他在上海时装周期间，全方位体验了一把不同场地、不同规模的秀场公关工作，负责了Haizhen Wang、Redemptive、Linlin Chasse、Yibin Chen、Chundie Zhu五个品牌的秀场公关，感受了新天地和外滩源两个主要场地不同的办秀流程。
上海时装周Labelhood秀场
第一次如此深度地参与上海时装周的秀场公关工作，陈万里有一个最直接的感受便是“新天地的秀场公关比Labelhood的难做”，这种“难做”主要体现在秀场座位的排布问题上。新天地不同于Labelhood，它是有一个专门的后台系统来安排座位，确定好的座位便会对应到入场二维码上。但这种模式就会造成灵活变动的空间变小，嘉宾日程的临时变更就会需要公关在后台系统重新操作，而这种变动会一直持续到秀正式开始。
上海时装周新天地秀场
不仅是座位的问题，新天地的场地因为赞助商多和关注度高等因素，总是会在筹备的过程中出现一些不合理的要求。譬如陈万里这次便遇到了与品牌形象不那么契合的艺人的看秀邀请，与官方合作的MCN希望旗下博主能够走秀的要求，甚至是赞助商带着博主进入后台拍摄品牌宣传物料的突发状况。作为设计师来说，他们在面对这些不合理请求的时候可能并没有办法直截了当地拒绝，因此公关在这个时候就需要正面应对这些突发状况。而这种因为突发状况造成手忙脚乱是时装周公关的常态。“很多问题是观众感受不到的”，陈万里表示。
在整个时装周的公关工作下来，陈万里认为最顺利的应该是Redemptive的秀场，“也可能是因为经历了上午新天地场地的混乱，晚上回到Labelhood这边发现大家不管是签到还是入场都变得很丝滑，没有任何纰漏出现”。
除了担任工作人员，陈万里在本季也以受邀博主的身份看了几场秀。他认为去看的几场秀里感受最好的是Yearly Plan。尽管秀场选址并没有那么方便，且签到时间和秀正式开始之间有一个小时的间隔，但轻松自在的场地环境和看秀氛围提升了不少观感体验。
此外，我们在聊天过程中也提到了时装周的另一个变化。不过这个变化从许多个季度前便开始，那便是博主话语权的更替。曾经享受着秀场最佳待遇的微博和微信博主们除了个别跟这个行业有着紧密联系的朋友之外，剩下的已鲜少见到其踪影。取而代之的是一个个更加瞩目的小红书博主，他们穿着品牌提前提供的衣服，在秀场开始之前于场地处拍照，为新秀的宣传准备充足的物料。
那么传统媒体就变得式微了吗？好像也并非如此。在时装秀场上，媒体人员的参加和博主们的存在并不冲突，社交网络上的红人们可以给品牌带来即时的流量，而编辑们所代表的媒体，则可以为品牌带来权威的背书。各自都有专属的区域，也同样都有着不那么严格的内容划分。
由Zemira创立的Tube Showroom，一直以来都是上海时装周期间媒体和买手们争相拜访的一个showroom。本季的Tube Showroom又重新启动了之前常规的开幕活动，以“来龙去脉”为本季主题，在开幕当天进行了很多诸如静态展、现场表演等活动，为设计师们创造了更为多元的表达自我的方式。
Zemira表示之所以将本季的大主题定为“来龙去脉”，是因为希望大家能够看到一些品牌在表达和设计创作上所展现出来的持续生命力。她提到包括SHUSHU/TONG、Attempt、Xu Zhi、GARÇON BY GARÇON这些老朋友，“（这些品牌）在伴随着设计师的成长，不断打磨自己的设计语言和表达，并拓展品牌的宽度”，而这种成长同样也是值得大众关注的。
在聊天过程中，Zemira不止一次地提到了AnKoRau安高若这个以都市运动着装为主的品牌。他们甚至在四年前就邀请其和设计师们分享过建立品牌，探索供应链以及建立零售的心得。她表示，“非常尊敬素然在带领团队共同打磨品牌与产品上的精细耐心与专注。在很多人不断探求市场新模式的当下，还是能看到好的设计与产品是能够真正赢得消费者的”。
随着时装周和showroom活动的恢复，Zemira表示买手们在本季订货会上会权衡考虑更多因素，这种因素包括品牌力和更精准的商品策划等，使得他们在下订单的过程中会变得比以往更谨慎。这种谨慎还有另外一方面的原因，那就是买手们开始慢慢建立起属于自己的店铺风格与独特性。在她看来，谨慎实际上是市场慢慢成熟的一种表现。这对于设计师来讲是一种挑战，“他们需要跟上整个市场成长的速度”。
这种挑战对于新人设计师来说尤为突出，但也并非没有解决办法。“新人设计师可以通过系统性的考察核对市场反馈，并不断调整和学习，来梳理属于自己的独特定位及品牌理念。”Zemira说道，“保持成长和敬畏是每个设计师获得更多机会的必经之路。”
Tube Showroom除了承担着订货的职能之外，它同样也有着自己的公关部门，负责合作品牌的公关事务。在本季由DIA（Tube Showroom的公关部分）负责的时装秀当中，Zemira表示最令她印象深刻的依旧是前面提到的Staffonly。“他们的每一次走秀，感觉都像是一个当下年轻人的哲学探思”，她说，“我觉得好的设计师品牌一定不仅仅是关于美的呈现，还需要有情绪价值，甚至是一些新的价值观的建立和输出的”。
公关层面，Zemira也感受到了这一季的上海时装周获得了更加多元的关注度。“包括国内的、国际的行业内外人群，他们都在关注着上海时装周”，她对我们说道。另外她也感受到社交媒体上对设计师们的讨论度变得比以往更高了，不管是好的或者不好的声音。在她看来这也是一件好事，能够促使设计师和品牌获得更加及时的反馈，而对市场进行更为深入的思考。
Zemira觉得当下的环境对设计师来说是充满挑战的，而这种挑战同样也会体现在showroom形态的变化上。因此在接下来的运营当中，Tube Showroom也会调整品牌的规模并精简品牌的数量，“希望我们能够提供更多的成长助力给到合作品牌，以及共同挖掘好设计的更多市场可能”。
Labelhood蕾虎联合创始人
从最初的小规模独立设计师展示平台，到如今上海时装周不可或缺的重要日程，Labelhood先锋时装艺术节在经过多季度的发展后，已经逐渐成熟并有了自己的风格和定位。而这其中，作为联合创始人的Tasha扮演着一个不可或缺的重要角色。
Labelhood本季最大的变化在Tasha看来要数男装单元的重启。这个在2016年便被他们提出且实践于时装周中的活动，本质上也是希望将更多的关注投入进中国男装设计的领域。此次重启，将原先提出的“中国男装日”概念进行了丰富和深化，变成了如今贯穿整个时装周日程的“蕾虎男装单元特别呈现”。于10月7日在艺仓美术馆举办的Xander Zhou回归大秀开始，中间穿插着诸如Chén Sifān、Redemptive、Ponder.ER等展示着不同男性气质的设计师品牌的秀场呈现，用一种当下的语境来展现“男装”的未来。
“成熟设计师品牌的高参与度”是Tasha对本季Labelhood秀场最主要的印象。除了像缺席时装周日程许久的品牌如WMWM和swaying/knit的回归以外，SHUSHU/TONG、Yirantian、Cplus Series、Oude Waag等品牌，也以稳定的秀场发挥来响应他们强大的市场号召力。
而在众多参与到Labelhood的设计师品牌秀场当中，最令她印象深刻的两场则是Xander Zhou与MarkGong。前者将人工智能和科幻主义融入进了时装设计之中，让整场发布会更像是一个艺术创造，而并非单纯展示服装。后者则是在秀场上复刻了办公室的场景，向日常职场生活致敬之余，又注入了更多充满活力的元素，为整场秀增添了几分振奋的戏剧氛围。
值得注意的是，在这短短一周的时间里，很多国际头部百货公司和买手店、海外面料供应商、热门消费品品牌零售和市场营销负责人，以及海外媒体编辑都来到了Labelhood近距离感受中国设计师的作品。Tasha表示，“这不只是对当下中国设计成就的记载，也是一个新时代开启的预示”。
销售方面，Tasha也谈到了订货会上的变化。“从蕾虎旗下的Lab Showroom业绩来看，买手的预算仍在持续增长，但幅度不如之前的大”。这种市场疲软造成的谨慎态度反映到订货会上，便是新人设计师在销售方面充满了挑战—买手们更愿意选择那些经过市场检验的成熟品牌下定单。疲软的市场同样也影响了品牌的增长，在被问到本季是否有商业上取得爆发式增长的品牌时，她也表示并未感受到有特别明确的品牌爆发。
尽管现在处于一个市场相对低迷的状态，但Tasha对上海时装周乃至整个国内的设计师发展环境依旧保持着一个相对乐观的态度，“总体而言，上海时装周继续保持着旺盛的生命力，尤其是在国际关注度不断提高的情况下。变化和创意不断涌现：设计师、新品牌空间、创新概念等等。时尚产业一直在蓬勃发展，在这方面我有足够的信心。”
编辑-代晶地
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