2024秋冬巴黎男装周ISSUE 01：非理性审美
经典形象是个性的一种表达方式。当衣橱中的基本款充满丰富的标志性细节，毫无疑问它会变得独一无二。在2024年秋冬系列中，Berluti 通过品牌独有的经典形象，重新诠释了奢华优雅的风格内涵。这一系列运用品牌的独家工艺和经典元素，为日常穿着增添个性。Berluti的标志性元素—— Venezia 皮革、Patina古法染色、经典Scritto图纹——无一不通过个性化的设计重新定义经典。
秋季系列呈现令人眼前一亮的日常衣橱。以秋季的调色盘为基调，令日常通勤着装焕然一新，譬如以棉质真丝点缀的斑点牛仔工装，还有修身及常规剪裁牛仔裤，配有水洗蓝及中蓝色，橙色牛仔式剪裁的麂皮夹克，以及亮蓝色轻盈的麂皮短外套。每款夹克的底领都有经典Scritto图纹印花的皮革衬里。合体而优雅的剪裁，搭配绿色或灰色弹力羊绒面料，浑然天成。条纹衬衫以衣领的细节来演绎经典Scritto图纹的魅力，棉质Logo T恤则诠释了印花和刺绣的巧妙融合。秋季配饰以Berluti独有的精湛技艺和装饰元素，为整个系列勾勒出奢华的线条，细节之处致敬本季潇洒不羁的氛围。
冬季衣橱以北极环境中常见的冷蓝色、绿色和灰色为主，凸显匠心技艺在寒冷季节所体现的价值。浅黄褐色加绒麂皮飞行员夹克，配以短羊毛领和Scritto压花皮革底领，是冬季绅士保暖必备的理想单品。派克大衣、马甲和羽绒夹克均以羊毛制成，灰褐色的斜纹针织面料，搭配皮革细节，完美融合经典设计与实穿性能。品牌标志性的夹克设计更为抢眼：勃艮第红色的机车皮夹克搭配羊毛领；冰川蓝古法染色绗缝背心，肩部饰有颗粒感分明的皮革拼接；灰色 “dégradé”人字纹短款外套采用羊绒针织面料；双面绒羊绒背心的内侧饰有 Scritto图纹。最后，Berluti 经典的麂皮夹克则以苔绿色被重新演绎。
冬季配饰对材质的跨界运用堪称巧妙。采用Scritto图纹提花厚羊毛编织的Toujours XL托特包，以毛毯式的滚边作点缀。Jour Pillow旅行袋由粒面皮革制成，经过处理的皮革具有柔软的触感，内衬饰有Scritto图纹印花的细节内里。此外，靴子的设计也更引人注目，以Patina染色皮革搭配B-Volute鞋型，饰以B形搭扣的方头Grand Chemin牛皮登山靴与众不同，也提供甲板鞋款。新款Butteri 西部靴采用手绘Patina染色和Venezia皮革材质。 Rapiecé Reprisé的故事见证了Berluti Editions系列首个作品的诞生。作为一个限量版的独立产品线，该系列根植于品牌历史，所有皮革配饰均采用品牌最精湛的匠心工艺制成。Rapiecé Reprisé系列最初由Olga Berluti于2005年打造，特点在于以混合缝制的Patina古法染色皮革和Scritto图纹压花工艺来装点皮具，凸显手工缝制和手绘的精湛技艺。
传统的机车图案以俏皮可爱的方式被重新演绎，饰钉元素是本系列的点睛之笔。经典衬衫上巧妙地绣有迷你蝴蝶结，增添不少俏皮气息。标志性的丹宁纽扣被重新构想为印花，饰于帽子与针织衫单品之上。蓬松的人造毛猫耳帽、手套和围巾灵感来源于卡哇伊街头文化。马海毛被织入新款方形毛线帽、手套和围巾之中，毛茸茸质感跃然而生。
正如创始人兼创意总监Alexandre Mattiussi所说，“本季AMI是真实且自信的，它标志着一次转折，重申了AMI表达优雅和精致的方式。它大方坦诚、工艺精湛、品质上乘，丝毫不矫揉造作。”
1月18日晚8点30分，AMI 2024秋冬时装秀在巴黎网球俱乐部拉开帷幕。时装秀的布景设计受传统奥斯曼风格巴黎建筑的启发，反映了本季的精神和灵感：在巴黎的深夜与清晨交接之际，夜猫族与早起者在黎明前悠闲优雅的氛围中相遇。
本系列大胆呈现品牌标志性的优雅、精致和简约，展示昼夜反转的魅力。利落的轮廓线条和精致的剪裁比例突出修长的肩部和手臂线条。色彩选用黑色、灰色、海军蓝、各种棕色和米色，以及奶油色、泥土色等柔和色调。轻盈的材质和面料与AMI的精湛工艺相得益彰，打造出蓬松、透气、厚实而柔软的秋冬服装，多种混合图案呼应了本季昼夜交替的主题。品牌标志性包袋被重新诠释，外形材质均大胆革新。粗金纽扣作为装饰细节贯穿整个系列，鞋履采用黑色与木纹拼接的条纹鞋跟设计。
Amiri 2024秋冬男装系列，诉说着一个年轻的偶像蜕变成为一代传奇的故事。这一次的焕然新生，轻松、自由奔放、大胆勇敢地铸就了当代主义的精致感。
在犹如好莱坞电影剧院一般的秀场场景中，本次系列徐徐启幕。天鹅绒质感的帷幕拉开，经典好莱坞的永恒魅力与90年代的不羁风情交织，将不同时代的形与神汇聚。传统的美国燕尾服变得宽松，简洁，在精致和惬意之中找到平衡的涧溪。西装外套柔软的肩部线条延伸至带有双排扣的长衣襟下摆，与如同家居服一般的宽松领口和整体柔软的廓形相得益彰。高腰裤上纤细的腰带扩大了下半身的视觉比例，透露出夸张却又漫不经心的张扬。
洛杉矶传统电影院的标志性内饰和纹理融入整个系列中，红色天鹅绒座椅通过微妙的装饰反映出来，丰富的色彩在充满可能性的调色板中调和出香槟色、青色、灰蓝色、棕褐色、酒红色，其中本季的标志性的腮红色漫步于整个场地。与此同时，将水洗皮革、花呢、羊毛斜纹布、印花麂皮、丝绸和马海毛等奢华面料的精妙改造也在悄然发生着，投射出这座城市旷日持久经过电影文化和艺术文明冲刷后的底蕴和故事性。
Balmain 2024秋冬系列男装充满色彩与活力，设计师奥利维耶·鲁斯汀 (Olivier Rousteing)直言灵感来源于承诺忠于 “绅士风潮”十诫的萨普尔。他们独特的造型，依靠法式剪裁的华丽混搭与多彩的非洲图案，被认为起源于20 世纪60年代的布拉柴维尔，并迅速在整个非洲大陆流行起 来。六十年后的今天，现代萨普尔独特的花花公子风格仍然在金沙萨、巴黎及哈莱姆的街头引人注目。
与品牌的每个系列一样，设计师与团队继续传达着音乐家们的强大精神。本季借鉴了上个世纪以来非裔美国音乐天才的精神，其中袖箍的灵感来自于作曲家托尼·杰克逊无可挑剔的优雅。模特们的头巾及许多的金牙装饰令人回忆起嘻哈与说唱艺术家。
特别值得一提的是，品牌在本季再次与艺术家Prince Gyasi合作，使用纺织品轮廓来呼应 Prince所创作的美丽肖像，波点与线性光学艺术图案以及超大眼睛、嘴唇及亲吻的超现实特写点缀在服装中。印花、重叠的褶皱与重复的图案增添了许多意想不到的巧妙幽默感，超大的虹膜图案寓意着「我们需要睁开眼睛，以清晰目睹当今世界上多样且不同的美正在交叠与融合。」
对于Comme des Garcons 2024秋冬系列大秀，川久保玲用了短短一句话做注解：「SPIRITUAL WORLD. White is symbolic of prayer.」尽管没有过多的解释，但川久保玲彷彿看到了世界各地所发生的一切，从全球变暖到战争等天灾人祸，祈祷正是许多人唯一的救赎。
从服装到模特的发色，这次的川久保玲选择用白色来贯穿整个系列。过去的前卫轮廓和戏剧化色调在本季都不复存在，安静、舒缓的情感从服装中被传达。尽管川久保玲很少用语言表达，但从呈现柔软质感的夹克、蕾丝、宽松裤款和百褶裙等单品中，我们依然能够感受到其经典美学。有些时候，她用白色百褶裙来代替裤装，柔软的针织毛衣搭配维多利亚风格的褶边灯笼裤。
从很多方面来说，Dries Van Noten秋冬男装系列都被解读为是关于上一次女装秀「熟悉到陌生、陌生到熟悉」主题的又一章。这场秀以修长的黑色剪裁外套开始和结束，让每个模特都看起来高得不可思议。他们大多穿着黑色的、几乎拖鞋一般的皮鞋。除了正装鞋履的重回T台，Dries Van Noten还开始颠覆经典剪裁美学：在紧身西装或外套中添加质朴的蓬松围巾；将针织连袖套与皮革T恤搭配；或将一只袖子塞进毛衣，其余部分披在另一只肩膀上。
Feng Chen Wang 2024秋冬系列从茶文化中汲取灵感，将对自然与传统文化的尊重融入设计语言之中，同时展现了对当代价值观的独到见解——收放如茶，形色亦然，代表了一种自由和不被束缚的人生态度。本季，王逢陈以中国传统色“茶褐色”为基调，相映着制茶过程的“炒青”、“烘培” 等步骤，炮制出耐人寻味的百茶百色的茶褐色盘。其中几款也串加了国画晕染的手法，当浓郁的紫砂色与武夷岩茶色交织在一起晕染开来；色色交融，新旧交替。
不同于以往的随性自在，设计师在本季融入了束腰胸衣的灵感，通过将褶皱、外套上的腰带融入到经典剪裁夹克中，呈现出服饰中一束一松，一收一放的状态，凸显了立体裁剪的冲击与碰撞。传统与摩登，紧绑与松弛，来回交织，宛如茶叶在收干与冲泡的形与态。在“白衬衫”这一核心单品上，以简约的线条和剪裁，将衣物还原到最原始的形态，使这一单品成为适合各种场合的风格之选。
本季最富话题的鞋款来源于匡威Converse × Feng Chen Wang的二合一鞋款合作，并在此基础上，设计了惊喜秀款——“茶壶鞋”。这款鞋的鞋底处创新了一层可拆卸的茶壶造型的3D鞋底，用先锋意识形态跨越时间的悠然茶韵。
本季是Matthew M Williams卸任Givenchy创意总监后的品牌首场大秀，整场秀由员工设计，并从创始人Hubert de Givenchy的视角出发，研究何谓「New Gentleman」，诠释充满品牌初始魅力且带有玩味的男装系列。
Givenchy先生本人以往常穿的白色衬衫在本季中被改造成工装上衣，并推出短袖及无袖版本；西装和外套等正装的袖孔被置于袖子下方，并选用蓝宝石色调呈现，展现出他对斗篷的热爱。本季不乏品牌拿手经典正装，设计团队为传统的西装革履加上不完美的配饰，例如松垮的保暖手套、颜色与造型色调不统一的皮鞋，又或者像是随手可得的女装流苏围巾，都为造型增添了一丝生活气息，似乎带有瑕疵的穿搭更显毫不费力的随性魅力。
水晶吊灯图案被拼贴并用于衬衣与裤子上，修身衬衫作为70年代的标志性产物重现。让男模特戴上假发头巾的巧思，除了模糊性别界线，更营造出错视效果。Givenchy先生的爱猫此次作为创作灵感，在整场秀中大量出现。猫咪脸元素隐藏在灰色印花背心中；人造长毛外套也让人联想到这一可爱生物。
Hermès 2024秋冬男装作品再度由男装创意总监Véronique Nichanian操刀，续写精致的男士穿衣日记。本季，设计师以「Dandy Chic」为主题，打造与Quiet Luxury近乎同义词的内敛奢华调性。同时在风格上反流行趋势而行之，反复强调合身、实穿的关键词。当街头风潮越是宽松率性，Hermès的绅士们越要穿回他们热爱的优雅装束。
本季，人字纹羊毛大衣、威尔斯格纹风衣、金丝混纺西装等传统概念里优雅古典的正装单品，在Hermès的衣柜中被用来搭配带有户外格调的斜纹衬衫、皮革长裤以及兼具保暖与装饰的领巾，为经典造型注入当代穿衣思维。不规则的菱格纹图样、率性拼贴的马鞍造型口袋、浮雕的缰绳细节等装饰元素则是极具Véronique Nichanian风格的季节限定设计，极为细腻的面料混搭与可双面穿着的设计同时出现，更是整个系列中的点睛单品。
再次来到巴黎Palais de Tokyo东京宫，走入Homme Plissé Issey Miyake的本季秀场，仿若身处如艺廊般的环形空间，大面白墙上挂着即将在模特身上亮相的新季服装。它们像画作一样整齐地展示于墙面，成为秀场里唯一的装饰，呼应着2024秋冬「身临创作野境」的设计主题。
向来擅长借由服装施展天马行空创意的Homme Plissé Issey Miyake，本季更聚焦于探索将抽象创意化为具象服装作品的过程，因此秀场变成了艺廊，该系列也请到身兼画家、雕塑家、设计师等多重身分的创意大师Ronan Bouroullec合作。Ronan Bouroullec最具代表系的系列作品《Drawing》是本季的图案重点。画作巧妙地与品牌最著名的褶绉面料融为一体，与其搭配的纯白面料彷彿成为了画布，层层褶皱则让缤纷笔触活灵活现，再搭配以多彩纱线编织成的围巾，随兴裹在颈部、头部与肩部，就像将Ronan Bouroullec笔下的Drawing图案化为立体版本，模特走动间画作栩栩如生。
而本季秀场中最吸睛的配件，是一颗装饰着Ronan Bouroullec画作《Stylo-Bille》的枕头，Homme Plissé Issey Miyake将方形口袋装饰在外套上，并采用Gobelins织法还原画作的圆珠笔质感，作为抱枕型态时将呈现作品的原始模样，穿上身后颜色便会被反转，成为素色外套上的惊艳点缀。
无国界、暧昧和古怪——这是关于Juun.J 2024秋冬系列「ECCENTRIC」的三个关键词。这位韩国设计师表示，本系列的目的是消除时尚界的所有界限，例如性别、面料被规定的用途，甚至模糊成衣与高级定制服装之间的区别。
本季秀场设立在巴黎格勒内尔码头的一个废弃停车场，在这里，设计师将皱巴巴、破旧的牛仔布改造成轮廓分明的西装，将漂白和喷漆的辫子改造成膨胀的迷你裙。而双排扣西装、机车夹克和剪裁阔腿裤等经典款都被精简到最简单的表达方式，哑光和光泽纹理使它们看起来精致动人。
2024秋冬系列是突出剪裁的一季，设计们纷纷对经典男装的下一步发展方向提出了不同建议。然而，还没有一位像渡边淳弥这般激进。他在秀前表示：「我正在用自己的想法重新诠释男装。」
他用一系列夹克套装来证明这一点：夹克与看似未缝合的裤子嫁接而后形成裙摆，创造出温和的超现实主义晨服。接着，大衣外套出现，咋看经典的结构式大衣，经过仔细观察，发现袖子被缝合在了衣服上。
渡边淳弥正在通过以与男装流派相关的形式构建新古典服装，例如宫廷风格的棒球帽以及品牌秀场中首次出现的宫廷歌剧斗篷。本季，设计师还与Brooks Brothers、New Balance等年轻人正热衷的品牌合作，一件看起来像Y2K时代的Levi’s® RED™ 系列工装夹克被一件老式牛仔裤扭成了一件长袍；一件黑色Carhartt家务夹克和一条工装裤以类似的方式混合在一起。最后一套造型也是与 Levi’s® 合作——一双洗过的黑色 ·501被嫁接到了一件晚礼服夹克上。
KENZO 2024秋冬系列聚焦艺术总监Nigo为时装屋设计的全新一代优雅风格，呈现其对跨文化交流的研究和探索。本季系列的探索以植根于东方传统的设计细节和服装廓形展开，并融入了科幻风格的制服元素：和服外套饰以武士斗篷的线条；Weave图案以日本明治时期消防员的防护外套为灵感，令人联想到复古未来主义风格的图案；褶皱裙装，则形似科幻主题小说中女主角所穿着的垂坠感披风。微型圆点图案以江户小纹元素为灵感，运用印花与刺绣工艺以星座图案焕新呈现。同时，该系列设计延续西方实穿主义和军装风格，呈现于飞行夹克、工装套装及剪羊毛夹克上，并巧妙注入如同来自平行宇宙般的设计构想。
音乐是该系列的表达之一，Nigo借由秀场音乐致敬日本电子乐队YMO（Yellow Magic Orchestra）中已故音乐家坂本龙一和高桥幸宏。女装设计将经典修长的轮廓设计变得更加贴合身形，宽松的廓形呈现立体感；两件套式的层叠西装展现了多元化的西装风格；连衣裙、半身裙与上衣整体上呈现出相互呼应的巧妙工艺效果。男装廓形完美诠释了剪裁和休闲的线条，通过宽松的羊毛外套、中长款大衣与直桶裤呈现。此外，该系列将东西方男士剪裁工艺与休闲军装相融合。
Valentino华伦天奴2024秋冬男装系列Le Ciel 20.24，由创意总监Pierpaolo Piccioli打造，继续反思当代男性气质的精髓，勾勒时下男性的魅力与风采。本系列以纯净的色彩为媒介，传递Valentino对这一议题的深邃思考。在这里，色彩冲破社会规训的羁绊：蓝色，一直被认定为男性气质的典型象征，而今在重新审视和深思的过程中，其表达方式得以被重构，其涵义也因此被重新雕琢。这不仅仅是对蓝色的“再定义”，更是对现代男性气质彻底的打破与重塑。
传统的男性服装设想和构思被赋予新的身份。柔软、流动、细腻与优雅——从破碎感中衍生出的力量，不仅挑战了我们对男性服装定义的看法，也重新诠释了权力和力量的内涵。在这个充满变革的世界中，男性的定义自然也已随之而变。
编辑-代晶地
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