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阿要辣油啊?

游戈昊 南京有个号
2024-09-23


“每天晚上陆点半,偶就来到马台街,推着我的老王馄饨摊”。


“是把钱赚,哎,把钱赚”——“别唱赖,老板,快下馄饨,唾沫星子都喷进ki了。”


南京美食三巨头:小馄饨、鸭子、鸭血粉丝(不押韵,不开心)。肯定有人会怼我:“牛肉锅贴呢?皮肚面呢?活珠子呢?”


南京人将鸭子吃出了各种玩意儿,肉做成烤鸭盐水鸭,内脏做成鸭血粉丝,踩着鸭子铺成的路走成了个“鸭都”。


而馄饨却是每个南京人,从童年到现在记忆中不可磨灭的食物。



这时候,又有外地的朋友们要怼我了:我家乡也吃馄饨。


你长得好看长得帅,但不一定说的都对啊!


南京的馄饨店,布满每一条大街小巷。南京人可以为了一碗5、6块钱的馄饨,跨越半个南京城。


排队等候二十分钟甚至更久,馄饨呼啦啦下肚可能只要十分钟。吃完之后打了个混合辣油、蒜叶味的饱嗝,舒坦的叹了一句:满足得一逼。


/ 安庆馄饨:儿砸!南京:啊哈!/

如果说北京烤鸭要叫南京烤鸭爸爸,距离南京三百公里的安徽安庆,面带慈爱的微笑,对着南京馄饨喊了一声:儿砸



上世纪七八十年代,安庆人挑着扁担来到南京卖馄饨为生


扁担一头,烧柴火的大锅冉冉冒着热气;另一头是几层抽屉,包好的馄饨放一层,洗过的碗勺放一层,而台面,就是料理台。


九十年代末在城南破旧的小街巷中,还偶能遇到这样的操作,再之后,能见到柴火做的馄饨,简直就可以热泪盈眶。


南京遍布大街小巷的馄饨店,不全是被安庆人占领的。在大多数南京人的童年记忆里,很多馄饨店是属于家门口下岗的大爷大妈的。


那时候不叫馄饨店,叫馄饨摊。没有店面,也有所谓“堂食”,长条形的板凳,起身时要不忘对旁边的人温柔提醒一句:坐好。


就这样,安庆和本土的馄饨,把南京人从小喂到大


/ 小馄饨,大讲究  /

在南京人心中,大馄饨不是馄饨。如果一个南京人说吃馄饨,必定是指小馄饨,至于放紫菜什么的更是异端。


馄饨在南京人心中的地位,从情怀到味觉都无法撼动。但由于它不像盐水鸭和烤鸭那样,是南京固有且独有的产物,也就没那么独树一帜。


比如武汉的热干面,兰州的牛肉拉面,口味差别只会在用料的精髓,做面师傅的经验上,本质上是没有太大差异的。


而馄饨在南京,却是有流派的:肉多紧实的安庆派对阵皮薄肉少的本土派


两个流派都有追随者,或者是两样都吼巴巴的一并接受。因为无论是哪派,只要好吃,其他问题,都不存在。



大多数馄饨店是夫妻档。一个包馄饨,一个下馄饨。在日积月累喂饱一群吃货的岁月中,练就了平均一秒包一个馄饨的技能


如果你觉得这种方形小面皮裹着一丁点儿肉馅,看似也就是在手中随意揉搓了一番,并没有什么技术含量,那你就太天真了。



每家馄饨店有一根定制的,特有的,老板用的最顺手的木棍。就是这跟木棍,挑起了指甲盖大小的肉,放在面皮之上。


然后包馄饨师傅快速地,用一种你来不及分解的动作,将馄饨皮、肉馅儿,用木棍在手中完成了一次灵魂合体


然后一颗圆鼓鼓,透着点儿粉红色的小可爱就被扔在了旁边一堆小可爱中。



这过程中,重要的是馄饨皮与肉馅合体时拿捏的分寸。你看师傅包馄饨的那只手似乎紧握拳头,难以想象馄饨在他手中经历了怎样一番“蹂躏”。


但巧劲在于,封口的馄饨皮捏紧不散,包住肉馅的部分中空。 一颗优秀的馄饨应该是出锅皮不散,吃在嘴里肉馅松弹。


手残党很容一让一颗馄饨变成一颗面疙瘩,但凡这样的馄饨,差评无疑!



好了,让我们给下馄饨的师傅灯光,看他行云流水的表演


一排瓷碗,依次在碗里放入基本调味料,再撒上蒜叶或韭菜叶,榨菜虾米,最后是点睛的荤油。少了它,这碗馄饨是没有灵魂的。



南京有名的汪家三兄弟馄饨店,金粟庵店二老板,以刺青、寸头、“刷瓜”的做事风格、近乎处女座的洁癖一遍遍把灶台擦的锃亮而出名。


抱起一摞碗,乒呤乓啷撒满一桌,一次下十几碗馄饨,从调料到出锅,一气呵成。


熟悉的老客习惯了悦耳的下馄饨声,慕名而来的小吃货往往看傻了眼,心中一句:我滴妈赖,摆!



“来碗儿hún dùn,多搁得儿榨菜虾米,加个鸡蛋,嫩一得儿”, 这是南京人正确的点馄饨姿势。是的,南京话里,馄饨为“hún dùn”,而老城南的人,还有“hún dèn”的第三种叫法。


至于“啊要辣油啊”这句“名言”,连歪果仁都能说很6。这时候你要很豪放地对老板说一句:甩放!



南京人应该和巴蜀人民拜个把子。那句辣油甩放,让很多胎气的馄饨店老板,在每个桌子上放瓶辣油:放放放!自己放!辣死你个小代笔!


辣油不是馄饨的灵魂,毕竟也有不吃辣的人。但是会有人带着遗憾加鄙视双重表情告诉你:不放辣油,这碗馄饨白吃了


因为在嗜辣吃货的眼里,他们更喜欢称之为辣油馄饨,就和吃皮肚面一样,检验这家店是不是能排在自己美食名单排行榜的,辣油是关键!而资深吃货更钟情于荤油熬制的辣油。


南京人有多爱吃小馄饨 /

在南京人的生活中,任何时刻都可以用一碗小馄饨来慰藉。它个头单薄,算不上主食。南京人称之为“软饱”的食物。


如果是一个小鸟胃,早餐一碗馄饨一个溏心蛋可以顶上两三个钟头,熬到午饭时刻;作为午餐,配上烧饼、煎饼、小笼包等“嗯头货”也可以抗一下午;作为宵夜?简直不要烦了!



用吃了三十年馄饨带来的智慧,几乎就要明白了为什么南京人爱馄饨。也许是一份情怀,也许是方便快捷,一定是它真的好吃。


一个南京人可以早晨以一碗馄饨开始,夜晚以一碗馄饨结束


如果你遇到一个南京姑娘,你们路过一家馄饨店,她问你:还huo啊


只有南京人的你听懂了这句密语,心中默想:这个南京潘西,正!


部分图片来自小飞718

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