阿拉斯加 | Kenai Fjords，两栖国家公园：一半是海水，一半是雪山
雪山冰川与海岸峡湾，两种截然不同的风景，在阿拉斯加的Kenai Fjords被组合在一起。前一天还徒步在冰川上的我们，第二天就吹着海风目睹鲸鱼破浪。这是只在极北之地阿拉斯加才有的神奇。
海陆两栖的Kenai Fjords National Park（基奈峡湾国家公园），是美国59个国家公园中独一无二的存在。它横跨海陆的边界：一半是高山，一半是海湾。早晨还在山顶徒步，远望千万年历史的茫茫冰原，下午就能乘船出海，看冰原上流下的幽蓝冰川，还会偶遇跃出海水的虎鲸和水面上卖萌的海獭。
Fjords一词来自挪威语，意指高纬度地区独有的峡湾地貌。漫长的岁月流转中，大陆冰川滑落入海切割出陡峭的U形谷。随着海平面上升，谷地被海水倒灌，形成了如今人们看到的破碎而美丽的海岸线，峡湾。
上一篇推送阿拉斯加夏季攻略 | 在日不落的盛夏，谈一场与北方的恋爱里，我们分别介绍了阿拉斯加的各大推荐去处。在这些目的地中，Kenai Fjords国家公园无疑是最为丰富多彩的一个。
Holgate Glacier和冰海中幽蓝的倒影。
旷野中的老山羊。
俯视冰川漂亮的纹理。
一花一世界。
这一群虎鲸与我们的游船擦身而过。
悬崖上筑巢群居的海鸥，密集恐惧慎入。
冰川碎裂落海腾起雪雾。
Kenai半岛的群山倒映在平静湖水中。
© nps.gov
冰川徒步：一天穿越四季
虽然Kenai Fjords坐拥两千多平方公里的面积，公园可经陆路开车到达的，却只有围绕着Exit Glacier（出口冰川）的一小块地方。
从公路尽头的Exit Glacier访客中心出发，是单程4英里的Harding Icefield（哈丁冰原）步道。步道不长，却在如此短的距离内有着接近1000米的海拔爬升，对徒步者的体力是个不小的考验。
而这条路最大的挑战还不止于此。出发点的停车场几乎就在海平面的高度，夏季的晴天里烈日灼灼，穿着短袖短裤都嫌太热。然而随着步道沿山脊不断上升，天气开始变幻莫测，温度也直线下降，直到走入山顶的茫茫雪原。
Eric：从停车场出发时，我担心山顶太冷，又不想背着大量衣物，索性把厚衣服都穿在身上，结果刚走出20分钟就叫悔不迭。阿拉斯加的夏天烈日炎炎，穿着抓绒裤的我感觉两条腿都在大声叫喊：“放我出去！”没有办法，只好找一个树丛，让Lyra帮我盯着不要有人走过，脱掉两层衣服才觉得终于可以顺畅呼吸。
Lyra：所以，徒步Harding Icefield的正确打开方式，就是把所有的厚衣服背在身上——这甚至要包括羽绒服。也许站在停车场里，你觉得这些衣服毫无必要只是包里的累赘，但等走到山顶，你就会感谢我的。
小路蜿蜒上升，先是穿行在初夏翠绿的树丛间，然后跨过溪水，逐渐离开树线进入高山草甸。夏季的阿拉斯加远不像人们想象中荒凉可怖。路边草丛中开满五彩缤纷的野花，如别处的春天一样温柔。出来觅食的山羊一家大摇大摆地从步道上穿过，毫不理会我们这些过路者。偶尔有恶意卖萌的土拨鼠从地洞中探出头，好奇地看看四周，又缩回了它温暖的窝里。
太平洋的暖风吹绿了Kenai半岛的初夏。
土拨鼠45度角仰望天空。
Exit Glacier上一个惹人怜爱的小小冰湖。
路边艳丽的野花。
面面相觑。
五口之家。
半山中的河谷全景照。
徒步路线的尽头，则是不折不扣的冬天。即使是六月底的初夏，山顶的最后一段路程也覆盖着深及小腿的积雪。步道上的积雪被之前的徒步者踩实，反而像冰面一样滑，我们每人只拿了一支登山杖，走在上面小心翼翼，一不留神就是一跤。
从这里向前望，辽阔的Harding Icefield展现在面前，满眼的白色上看不到任何人类活动的痕迹。除了极少数的冒险者，对多数游客而言，这里就是可到达的世界尽头，再向前的雪原则是属于大自然的领地。冰雪中，一个有些突兀的石头房子伫立中央。这是为山上的徒步者建立的简易避难所，假如遇到大雪大风等恶劣天气，这几平米大的小房子就是保命的唯一希望。
Lyra：还记得背包里的羽绒服吗？在这里，就是最合适的把它们穿上的地方了。
向下望，巨大的Exit Glacier像一条冰舌，从冰盖沿着山谷延伸到山下。冰川上偶有融水积出的小水洼，现出幽蓝的颜色。在千万年间逐渐缔造了峡湾的力量，如今仍缓慢继续着这一进程。而能在它的近旁，看一看这有千万年历史的冰川，也算是Kenai Fjords给人类的独特体验吧。
冰川的肌理。
Exit Glacier一路流向山下。
冰原上的光影。
远夏在Harding Icefield Trail终点。
冰原融化在云中。
画满留言的石头房子。
Harding Icefield全景。
游船之旅：海上野生动物园
结束了在Harding Icefield的高山之旅，自然要转战海上。国家公园包含着Kenai半岛东南狭长参差的海岸线，是看海上冰川的最佳地点。
徒步之后的第二天，我们拖着还有点疲倦的双腿，从小城Seward登船出海。还没离岸，船长在安全须知的广播末尾就反复强调，晕船的人请趴到船舷边去吐，不要吐到厕所里。我们不以为然，心想：一艘在峡湾里航行的游船，怎么也不至于晕船到吐啊。
离开码头。转眼间，船边不停冒头的野生动物就已让我们应接不暇。船上有一名国家公园的ranger随行，向乘客介绍每一种动物的名称和来历。不过，多数人似乎也不太在意背景知识，举起相机对着众人手指的方向，就是一通机枪扫射般的快门。
阿拉斯加着实是野生动物的天堂。短短的几小时船程之内，我们先后目睹了白头鹰飞过，还有座头鲸与海豚跃出海面。最萌的要是漂在水上的海獭：它们肚皮朝天，随波逐流，想来这就是它们的日光浴吧。
Lyra：不过，以上的这些“目睹”，都只是我一个人看到的。至于同在一条船上的Eric……还是让他自己说吧。
Eric：也许是当天风浪较大，船速又快，离岸没多久我就意识到事情不妙——晕船了。Lyra跑去船头拍照，我听着广播里一会儿说有鲸鱼，一会儿说有海豚，就也想去船头看看。扶着栏杆挣扎着走到船头看了两眼，就实在难受地忍不住，又爬回座位上坐着。看来我这张船票算是白买了。
Lyra：我们同行五人，三个都很迅速地晕船了，半死不活地瘫坐在桌边。突然，不知道哪位游客大喊了一声鲸鱼，同行的钟叔蹭的一下就从座位上跳起来，满血复活抱着相机冲到船舷边，一阵快门后再回来继续装死。再看看已经彻底扑街的Eric，风光狗的敬业程度简直应该颁发五一劳动奖章。
也许是我们与一只虎鲸最近的距离。
三口之家。
一排崖海鸦，排排坐，吃果果。
摊在岩壁上自顾自晒太阳的一群北海豹。
五只虎鲸气势汹汹地逼近我们的游船。
冰海上漂浮的阿拉斯加海獭。
坐船在海上观冰川，是与陆地上完全不同的感受。几十米宽的冰川从山中延伸到海岸，如同一面冰墙矗立在岸边。船长把船横在冰川面前，熄灭了引擎，让全船安静等待冰川落海的声音。不多时，一阵巨大的噼啪声传来，渐渐融化的冰块终于再也承受不住它自身的重量，轰然坠入海中，腾起一片雪雾。经过千万年的缓慢移动，这些由降雪冻成的冰块，一寸一寸从内陆移动到岸边，终于又回到了大海。
碎冰就飘浮在船的四周，船员会打捞冰块上来，敲碎为乘客做成鸡尾酒饮料。有人开玩笑说，用这千年陈冰做成的，应该算是世界上年代最悠久的饮料，什么路易十三也比不上它。
Lyra：因为船程较长，我们还预定了船上的自助餐。虽算不上丰盛，但管够的牛排和三文鱼还是足够让我大快朵颐。我端着满满一盘子食物坐到桌子边，Eric闻到香味睁眼看看我（和盘子里的肉）。我问他要不要吃点，他痛苦地摇摇头又趴了下去。过了二十秒，他又抬起头，眼睛里带着藏不住的馋意：“要不你帮我装一小盘？”
Eric：我很快就后悔了对食物的请求。牛排确实美味，可再美味也禁不住船左摇右晃，我的胃里更是翻江倒海。Lyra又去拍照了，我赶紧记住周围舱门的方向，盘算假如大坝决堤，哪里是最快奔向船舷的路线。所幸，悲剧并没有发生。不过整个返程的时间里，我就再也没离开过座位，一直闭眼数着还有多久回到岸边。
一队皮划艇划过Aialik Glacier。
Aialik Glacier全景，阴郁天气中闪着幽蓝的光。
Holgate Glacier与停泊的游船。
云散雨干，风逐浪打。
一只座头鲸在向我们告别。
年年后退的Bear Glacier。
Seward：峡湾之城
作为Kenai Fjords的门户和著名的渔港，夏日的Seward是个从早热闹到晚的城市。小城偏安海湾之中，码头边帆桅林立，干净的街道两侧分布着各有特色的商店和小餐厅，码头边的渔夫拉开架势就收拾起当天捕获的鲜鱼。
不得不说，阿拉斯加虽然没有什么独特的饮食文化，但胜在物产丰隆，最简单的做法就能烹出新鲜海鱼的天然氨基酸味。就像海边当场宰杀的大比目鱼，简单掏出内脏后剖成两片巨大的鱼排，立即封装速冻运回美国本土，过几天就出现在全美国的餐桌上了，售价至少要20多美元一磅。
手法利索的鱼贩大叔正在处理halibut。
彩虹映照下的热闹海港。
双生萍蓬草。
初夏开满萍蓬草的雪山湖泊。
从安克雷奇开到Seward的127英里，大约是两个半小时的路程。不过，我们每次走这条路都要花费几乎两倍的时间——不是因为堵车，而是因为路边风景太美，几乎每开十分钟就要停车拍照。
最美的一段无疑是刚刚离开安克雷奇的40英里海岸公路。从北向南行驶，左手是绵延的山脉，右手则是海湾与对岸的雪山。黄昏时分，雪山被落日染成金色，而公路就是最佳的观景点。我们四上阿拉斯加，把这条Seward Highway上上下下走了无数次，却仍然每次都在这里流连忘返。
晚上十点钟的太阳。
旗云掠过不知名雪山。
春分秋分时，夕阳会从海湾正中落下。
午夜霞光。
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关于远夏
远(Lyra) & 夏(Eric)，2002年在中学相识，2010年夏天终于初次结伴旅行，从此一发不可收拾。现同居旧金山，但很快就要居无定所浪迹天涯。
远
风光喵。十几年前跳了拍照的坑，近年来越陷越深。约伴旅行时的靠谱独裁领队，行程细节从不用旅伴操心，但也不听旅伴的意见。2008年来美，足迹已经踏过全部50个州。斯坦福地球物理研究生在读，理想是去北冰洋岸边挖石油。
夏
风光喵专职司机/背包侠/经纪人。遇到风光喵之前是独行侠一枚，国内只有4个省没去过，在美国也走遍了50州。北大广告系不务正业4年，美国艺术管理硕士。业余乐手/律师/码农/会计/厨师……传说中的什么都会一点的那种人。