土耳其 | 绿松石海岸：春天，在亚洲小城邂逅希腊
想要不出亚洲，就邂逅希腊风情，土耳其的绿松石海岸是最合适的地方。D400公路向东一路延伸，串起卡什与西戴两个美妙的小镇。卡什的彩色房屋与小巷繁花似锦，满满的爱琴海热烈风情；西戴的古希腊遗迹高耸海边，让我们在黎明享受了与历史独处的静谧一刻。
自驾过无数条海岸公路的我们，仍然继续被土耳其的绿松石海岸（Turqoise Coast）所惊艳。在土耳其 | 绿松石海岸：世界尽头与不冷酷仙境中，我们记述了达特恰（Datça）半岛的公路起点、蝴蝶谷顶的古老村落、以及在千米高空的滑翔伞上一览无余的爱琴海美景。滑翔伞缓缓落地，我们沿着美不胜收的D400公路，继续东行。眼前的景致从自然转为人文：像是来自爱琴海对岸，让人仿若置身希腊的小城卡什（Kaş）与西戴（Side），安静而又带些散漫地坐落在海边，在四月的春风里花开满城。
这里是土耳其的欧洲一面。这个刚巧安放在亚洲大陆最西端的国家，自青铜时代的迈锡尼文明而始，就在不断融合着来自欧洲与亚洲的迥异文化。土耳其东部的内陆地区，如人们想象中的中亚腹地一般，四处是沙漠与贫瘠的荒原，充满了大陆文明的气息。而到了西部的爱琴海沿岸，眼前则是另一番风景。绿松石海岸当年就是希腊的一部分，即使古代的遗迹已经湮没在历史中，仅剩破败的石块，但浅海对岸的欧洲文明还是造就了许多别具风情的小镇。
卡什与西戴，就是这些小镇中，最让我们留恋的两个代表作。它们一个如现代的希腊一般繁华烂漫，一个如古老的希腊一般沉静安详。土耳其人从悠久历史中继承的厚重感，与他们乐天散漫的性格，在这两座小镇中展现无遗。
卡什的童话角落，可惜被雄性生物煞了风景。
安塔利亚的海边日落。
简直不能想象住在这样的海边小城是什么感觉。
西戴的海上日出。
绿松石海岸的海湾全景照。
卡什：彩色爱琴海风情
土耳其D400号公路沿着蔚蓝的爱琴海一路飞驰。我们的白色菲亚特打亮右转向灯，倏然拐向一条通向海边的小路。穿过狭窄的镇中小道，我们在海边的小巷子里停下车，准备步行探索卡什小镇。
卡什正好处在费特希耶（Fethiye）和安塔利亚（Antalya）的中点，距离两边的机场都很远，却又不在两地间陆路交通的最短路线上。这里因此成为了自驾旅行者的独享目的地。小镇上完全没有连锁酒店和旅游巴士，游客也以来此休闲度假的欧洲人居多。
这里的人，对浓烈的色彩有着天然的偏爱。小巷里的每一座房子都特点鲜明，有的是赭红色的土耳其民族风格，有的则是蓝白色的地中海风情。不同色彩的房子排在一起，看上去却有着一种混乱中的和谐。大概是因为建筑的颜色偏于淡雅，又被宝蓝色的晴朗天空衬托，街巷丝毫没有大红大绿的艳俗感。某一个瞬间里，我们忘记了自己身在亚洲，而恍若是在爱琴海对岸的希腊。
我们无比庆幸，选在四月春天探访卡什。土耳其人对春天，有着一种生怕你注意不到的热情态度。卡什小巷边的每一个阳台上，甚至是窗棂上的窄小空间，都种满五颜六色的鲜花。四月茉莉花开，满街香气扑面而来。为了遮挡地中海的灼热阳光，石头小巷都被藤蔓的绿荫覆盖。我们循着巷子，就这样走进了土耳其人的爱琴海生活。
卡什的晴朗午后。
破碎的玻璃窗外是绿松石海岸的迷人海景。
海滨布满安静小镇。
小巷里绿荫掩映。
在世界各地看过不少小城，我们最怕见到的就是彻底被旅游业占领，而与当地人生活完全割裂开的目的地，幸好卡什不是如此。一路走走停停，忽然静谧的空气里传来一阵大喇叭的喧嚣声。小城中央的广场上挂着几条红色横幅，一个带眼镜穿西装的中年男人正站在简易舞台上慷慨激昂，台下的人时而喝彩鼓掌。我们对土耳其语一窍不通，只能猜这大概是某个选举的拉票活动。这是我们最想看到的异国小城：它保留着原本的文化与生机，却又热情地对我们开放，供我们徜徉观望。
午餐时间将近，在海滨的卡什一定少不了尝试爱琴海中的鱼鲜。这里的很多餐厅都不太有门户的概念，在庭院与小巷间种一排植物，就算做是餐厅的边界。我们一边享用着盘里的鱼，一边吹着凉爽的海风，看着旁边街巷走过的行人。忽然一阵大风吹过，对面商店挂满银器的货架直接被吹翻。店主和路过的人七手八脚把东西捡起来，一件一件往回挂，脸上也没有什么不悦。
我们的两大盘鱼很快就见了底，一只轻盈的小花猫忽然从树丛里探出头，看着我们（或是盘子里剩下的鱼）喵喵叫个不停。猫简直就是土耳其的吉祥物，但即使放在土耳其来看，卡什也算得上是猫的天堂。来看我们的这只傲娇地被摸了两下，然后就倏忽一下跳走。等我们结账出门，发现它就在门口的太阳下公然躺倒，一边舔自己的爪子一边欣然接受我们的抚摸。不知是否因为无人圈养的缘故，土耳其的猫一只只都体态优美，身形矫健，天生自带一种睥睨众生的气质。
Eric：我问Lyra，要不要把盘子里的鱼分给小猫一块。Lyra思考了一会儿，权衡了一下对鱼的爱和对猫的爱——最终口腹之欲占据了上风，鱼被Lyra悉数扫进了嘴里。可怜那只小花猫，卖萌许久什么也没得到。
打滚卖萌舔爪子的小花猫。
纤尘不染的宝石蓝天空和花草繁茂的窗台。
路过巷子里的一家地毯小店。
D400公路：串起爱琴海明珠的线
提起土耳其的绿松石海岸，就不能不提这条D400公路。这条长达2057公里的国道沿着土耳其的南部国境，从西边的达特恰半岛一路延伸到东边的伊朗边境。仅仅是它西头的600公里，就串起了达特恰、费特希耶、卡什、安塔利亚、西戴等无数不可错过的目的地。
我们在美国一直自己开车出行，因此到了土耳其也没有按常规的玩法乘大巴辗转，而是坚定租车自驾。D400公路上的美景，就是给我们的最好回报。
因为曾经在墨西哥自驾的艰难经历，我们原以为在土耳其开车也需要时刻小心路上的坑洼和无休无止的施工。谁知与这里有些破败的城市不符，土耳其的公路令人惊异地平整宽阔，运力远高于实际车流量。
Lyra：Eric来美国不到四年，在我的压榨之下，驾龄就已经超过了10万英里。出门在外，99%的情况下都是他开车，我拍照。幸亏他是个无比热爱开车的人，否则恐怕早就和我一拍两散了。
Eric：我以我知道的最爱开车的人的身份担保，土耳其D400公路是我开过最有驾驶快感的公路之一。出了驾校就没再用过的手动挡技能，在这里终于找到了用武之地。与世界上所有的海岸公路一样，D400公路上充斥着无数的山路上坡下坡和左右盘旋的弯道，正是最适合手动挡发挥威力的地方。
久闻大名的Kaputas Cove全景照。
Kaputas Cove标准照，海水蓝得惊心动魄。
Kaputas Cove远望。
D400切开蔓延的绿色山丘。
公路时而穿过无人的山野，时而穿过繁华都市。安塔利亚（Antalya），就是D400公路上最大的城市。它有着全土耳其排名第八的人口数，还是2016年世博会的举办城市。自从离开伊斯坦布尔，我们连日在小城与公路上奔波。一开进安塔利亚才猛然发现，我们毫不意外地被淹没在了全城晚高峰堵车的汪洋大海之中。
原本只想在这里短暂停留，再赶去西戴看日落的我们，看着面前一片红灯，知道希望彻底落了空，索性也不再焦急，停下车来打算吃个晚饭再走。然而一直重点发展旅游业的安塔利亚，不仅是麻烦的大城市，还是大批游客的重灾区。
Lyra：我们散步到著名的雨伞街，本想找家餐馆吃饭。Eric原来时常独自背包出行，对旅游区的各种陷阱了如指掌，当即就说这一排餐厅都不靠谱，拉着我跟他直接往前走。
Eric：在旅游区吃饭，我只有一个铁打的原则：凡是服务员在门口招呼客人的，一律不是好店。虽说这样可能偶有误伤，但大体上是错不了的法则。
拿出手机翻翻点评，我们意识到自己彻底身处安塔利亚的旅游区内（大概就相当于北京的王府井吧），真正有特色的好馆子都在当地人的居住区，而我们恐怕没时间过去了。最后，本着一定不能做上当游客的原则，饥肠辘辘的我们忽然看见了远处巨大的黄色M。两人对视一看，想想连吃了好几天煎鱼和烤肉，索性投入了最熟悉的陌生人的怀抱。
还行，土耳其的麦当劳并没有什么奇怪的菜（猪柳蛋当然是没有啦），我们还正好赶上套餐特价优惠，于是美美地饱餐了一顿。吃完感叹：全世界哪里的麦当劳，都比美国的好吃。
安塔利亚，海滨圣光。
日落竟有如此起伏的雪山前景。
千娇百媚的逆光海景，水天一色。
海边倾斜的地层和D400公路。
西戴：在黎明梦回古希腊
如果说卡什还是个相对小众的目的地，造访西戴的游客则要多出不少。
这里曾经只是地中海畔的小渔村。随着考古学和旅游业的发展，西戴的希腊大剧院和阿波罗神庙两大遗迹，让它一跃成为绿松石海岸上的重要景点。古镇四周被围栏挡住，必须要穿过唯一的入口——公元前修建的巨石拱门——才能进入。
西戴的一天，被旅游团的大巴割裂成了两个截然不同的时间段。从早饭后第一辆大巴驶来，到晚餐后最后一辆大巴离去，古镇在整个白天都是一派喧闹景象，到处是四顾张望的游客与殷勤兜售纪念品的商贩。而从黄昏到日出的时间，这里只属于西戴居民，和极少数在这里的过夜的游客。我们幸运地成为了他们中的一员。
这同样是自驾带来的福利。一日游的行程多数从安塔利亚出发，而西戴古镇不大，也确实没有停留一晚，游玩两天的必要，所以真正住在镇中的游客并不多。我们从安塔利亚的麦当劳出来，看过又一个海上日落，开到西戴已经接近晚上十点。住店的另一个好处，是可以凭旅店预订把车开进去，而当日游玩的人，一律要把车停在镇口步行进入。
Eric：与英语蹩脚的警察沟通一番之后，我们七转八拐终于驶进了西戴的窄巷。旅店门口，赫然是一个足有30度的大坡。两辆面包车之间，准确地给我们留出一个前后各差十公分的停车位。这大概是我在土耳其全程，最恨座下的小车是辆手动挡的一刻。小心翼翼揉了无数把，最后还是小半个车留在外面。老板走出来看看，恨铁不成钢的语气：就这样吧，应该不挡路。
Lyra：第二天早上，我天不亮就起床出门，去海边的阿波罗神庙拍日出。贪睡的Eric还没结束和周公的约会，我一个人离开旅店。西戴的黎明，街上空无一人，只有不时的几声狗叫和偶尔跑过的猫，证明这里平日是个活色生香的小镇。就在人们（和Eric）还在睡梦中时，朝阳已经苏醒。随着太阳跃出背后的山峦，金光被海上朦胧的曙色衬着染红神庙的尖端，却在下一秒钟倏然黯淡下来。一切都转瞬即逝。
正在苏醒的西戴黎明。
举起相机只拍了这一张，神庙上的光就消失了。
如果我站在朝阳上。
远方阴云和未知的雪山。
等Lyra回到房间叫醒Eric，我们坐在旅店的庭院里吃过早饭，又再次出门。沿着希腊大剧院的外墙，我们一路走到镇外，准备去海边看看。一条大狗，不知在什么时候悄悄跟在我们身后。我们走它就走，我们停它也停，却也总和我们保持着五米的距离，像个尽职的保镖。
小镇的生机在慢慢恢复。海边，和我们一样幸运，得以见证西戴清晨的静谧时分的游客，戴着耳机在沙滩上跑过。我们攀爬着翻过岩壁，重新回到古镇中。大狗站在古镇的边缘，不肯再向里走，似乎镇外才是它的领地。我们这位不知名的朋友挥手作别，转过弯走上西戴的主路，一队观光客在导游的指挥下正从巷口走进来。
而我们，也要准备告别绿松石海岸了。
绿松石海岸的最后一个日出。
最美不过万籁俱寂的清晨。
从对面的小山上遥望希腊剧院。
翻越托鲁斯山脉，一点点驶进了科尼亚盆地的阴云。
就在推送这篇文章的当天，听闻伊斯坦布尔的阿塔图克机场遭遇恐怖袭击，不由得再次惋惜，一个如此丰饶美丽的国家竟要遭受这般摧残。不管怎样，希望这次事件（和土耳其之前遭受的许多起袭击）中的死者安息，伤者早日康复，也希望正在土耳其旅行的小伙伴们一路平安。
【微信新功能】“返回”后点击右上角，选择“置顶公众号”，就不会再错过远夏的推送啦。（如果没有这个选项，升级微信即可。）感谢你的支持^__^
关于远夏
远(Lyra) & 夏(Eric)，2002年在中学相识，2010年夏天终于初次结伴旅行，从此一发不可收拾。现同居旧金山，但很快就要居无定所浪迹天涯。
远
风光喵。十几年前跳了拍照的坑，近年来越陷越深。约伴旅行时的靠谱独裁领队，行程细节从不用旅伴操心，但也不听旅伴的意见。2008年来美，足迹已经踏过全部50个州。斯坦福地球物理研究生在读，理想是去北冰洋岸边挖石油。
夏
风光喵专职司机/背包侠/经纪人。遇到风光喵之前是独行侠一枚，国内只有4个省没去过，在美国也走遍了50州。北大广告系不务正业4年，美国艺术管理硕士。业余乐手/律师/码农/会计/厨师……传说中的什么都会一点的那种人。