邵孔发|旅美记游

旅美记游

邵孔发

加州的院落

       女儿家的院子是加州圣何塞常见的普通院落。没到加州前，以为四合院为国人独有发明，到圣何塞发现，住宅皆是四合院。两者区别，国人的四合院，三面为屋，一面为正门院墙。以屋围院，肥水不流外人田。圣何塞的院落，以木板围圈约一亩的方形院子，在院中造平屋。以院围屋，区划各家的自主空间。前院为临街花园及车位，后院为后花园。院内可环绕房屋散步。院落四合精神，东西方居然不约而同，不谋而合。

       女儿家后院顺屋檐下铺一溜木板，上加篷盖，可以露天用餐。院西头做水泥花纹地面，东头大片裸地用以垦种。院墙边沿砌筑长条形花坛，种藤蔓植物攀附于院墙板，构成藤蔓花墙。院中矗立四棵树，两棵杏树，两棵更粗的叫不出名字。女儿说，杏子成熟时节，无人采摘，除鸟食，便任由落杏满地。我到圣何塞已过大雪节气，树杏不见踪影；季节不等人，可惜可惜！面树想象曾经的杏花粉艳、杏叶吐绿、杏果硕熟，舌尖泛出酸酸的甜味。

       东边隔壁院落住一家越南人，院中柿树叶片尽落，满树的红柿尽举天宇，直挂到我们院中来，分外耀眼招鸟。邻居给我家送过来许多肥硕柿子，以示邻好。我将柿子晒放，欲等软化食用，方不涩口。女儿说，加州的柿子光照充足，含糖份高，肉质硬实。用刨刨皮，切块，牙签戳食，柿肉脆甜。国人“吃柿子拣软的捏”，用嘴吸食肉浆。各有韵味。北面院落住一家中国人，院内有三棵柠檬树，满树的果实压弯枝条。站在树下，摩挲熟透的柠檬，浓烈的果香扑鼻而来，沁人心脾。西侧院落住一家黑人，他家的樱桃树过了果季，文静地立在院墙边等待春回。圣何塞的院落大兴果木花卉，却多不采摘，仅为观赏而已。

       果季虽过，松鼠仍树枝间爬上窜下，这枝跳到那枝，追逐嬉闹。或忙于在树上用气味标示领地。或在地上这里嗅嗅，那里闻闻，将头钻入落叶木屑泥土下奋力刨掘秋藏的杏子。不知它们埋藏了多少，在哪里埋藏，似乎取之不尽，用之不竭。女儿说，夏秋季节为争果实与地盘，松鼠跳入院子，在草坪上打得不可开交，翻滚作一团，叽叽叫唤。仿佛院落是它们的家园，无视人的存在。一只灰褐色流浪猫，每日侵晨来院中溜达巡视它的领地，等待人投放猫食，安然享用。若人睡迟未起，或忙碌不得手，猫久等不见食来，便不失绅士风度优雅娴熟地沿杏树的斜枝，走上北院墙的木板，回头看上几眼，赶去下一院落。

       一日早晨，流浪猫撞见三只松鼠在刨食，跳下追赶；三只松鼠慌忙爬到两棵树上，猫犹豫，不知追赶哪棵树上的是好。松鼠盯着地下流浪猫，并不急于逃跑，似乎觉得流浪猫过于肥胖，动作不如自己敏捷。僵持许久，猫放弃离开，松鼠下树继续刨食。又一日，一只松鼠正在北院墙头上享用刨到的杏子，忽有一鹰飞落在院墙正上方的电缆线上休息，那松鼠瞬间吓得灵魂出窍，如泥塑木雕一般，纹丝不动数分钟之久。直待鹰梳理好羽毛，悠然飞去。

       得太平洋恩赐，加州天蓝。飞机降落圣何塞前，鸟瞰太平洋东海岸土地，海洋的蔚蓝与海水云气沿海岸线晕染。天空染成海蓝，山峦染成浓绿，城市染出繁花硕果，平房院落稀疏地散落在碧海边蓝天下浓绿里花丛中。海上不时飘来的云朵，像刚被海水洗涤般的洁白纯净。蓝天被白云衬得比海水更蓝。

       在美国的高速公路上行驶，觉得这个国家在飞速运转；在居民小区的院落，又觉得安静得无人居住。小区街道整日见不到人影。偶遇一二，只在自家门前大街人行道上踱步。若像在国内一般地找人问路，“路在嘴上”，则要难倒自己；前不见路人，后不见来者。或有车辆驶过，也无法相问。民居院落显出圣何塞的城市性格，时间悠慢、举止从容、生活舒缓。院落终日出奇的静，白天邻居开车上班，夜晚返回。置身圣何塞，倘不是天空不时有飞机起起落落，真让人怀疑周围院落是否真有人居住。难道如许院落仅用以养松鼠、猫和鸟？

       故乡滁州的人多拥挤，市井的繁华喧嚣，司空见惯的热闹，被海洋隔离。声音突然从耳畔消失，耳朵像背气一样。生活陡然从繁闹变作冷清，心情被静静得不安，难以适应。

       我不会说英语，为了找到华人交流，常去超市和饭店，但不能整天呆在那里，只好自己打发自己。下午时光，院中的暖阳下，一几一椅一壶茶一副老花镜，边饮边续。手捧查尔斯·俾耳德与威廉·巴格力著《美国的历史》，指尖划过美国历史沉淀凝固在书中的文字，回想欧人发现新大陆，印第安人反抗，独立战争，西部淘金，美国建设的历史，品味数百万不见崇拜与不见称道于普通载籍上民众的劳力、牺牲及理想，感慨唏嘘。而今，我坐在他们创造的历史成果上，悠闲地享用黄山毛峰茶，慵懒地消磨午后明媚的时光，感激无名者创造的今天加州院落中的安逸的生活，倘若不是感觉有些许寂寞的话。

                                                                              阿伦石公园登山

       北加州的阿伦石（Alum Rock）公园山与海岸山为两条南北走向的绵延平行山脉，两山夹峙，其间的山谷坐落着圣何塞及其它城市，俗称湾区。市郊的阿伦石公园山脉海拔1600英尺，由下而上，分为山谷森林、中部灌木与高山草甸，林木线界限清晰。

       山的环抱，海洋气候，圣何塞的隆冬温暖如春。12月中旬，最高气温仍近20摄氏度，艳阳高照，天和气暖，吸引人们去登山。脚力好的，从市郊徒步攀登至山顶。脚力不足的，开车到山麓，沿途不同海拔高度设有多处停车场。为保存体力，我们开车到最高处停车场，弃车登山。停车场及公园均不收费。停车场留有专供残疾人停车位，在停车线后部划一轮椅地标。违停罚款250美元，令人咂舌。

       虽值枯水期，山涧依然流水潺潺；涧边树上，啄木鸟敲击树干的叮咚声，在涧间清脆回荡；奏出林涧冬日的交响。涧上横亘道道桥梁，一座单拱石桥的桥头立一方标牌，说该桥建于1913年，拥有百余年的悠久历史，那牌似乎在彰显自豪。看了抿嘴一笑，美国到底太年轻，这么短历史的桥梁也算有历史，在中国岂不俯拾皆是。

       停车场以上，为逶迤曲折的山路，蜿蜒盘旋。约可行轿车，没有铺筑。路左山壁陡峭，伸头俯瞰，心慌恐惧。为何不把柏油路面铺到山顶，加修路牙、隔离墩和栏杆呢？登上山路发现，山间草甸及路面到处被松鼠挖出迷宫般的地下洞穴网络。见游客来，正埋头挖洞的松鼠窜回洞里，蓬松的尾巴暴露身影。我屏住呼吸，站在洞侧。松鼠听没动静，忽然探头张望。看见我迅缩回去。如是二三，松鼠或认为，碰到个喜欢玩捉迷藏游戏的家伙。恐松鼠先生心生恼意，无奈只好知趣地走开，不妨碍继他续施工。

       天空少则三五只，多则十余只鹰结群盘旋，搜寻草甸松鼠，随时俯冲扑捉。鹰飞得很低，过头顶时，翅纹腹爪看得清清楚楚，似乎猛跳起来就能伸手抓到。鹰、松鼠与松树组成食物链，维系阿伦石山脉的生态系统。

       开车时遇鹿群，站在路侧高坡的树下，昂首挺胸，审视陌生游客的到来。我们则像过海关安检一样被目测检视通过。相较于山谷的鹿，高山草甸群鹿，则要懒散许多。直待走到近旁，雄鹿仍埋头吃草，四只雌鹿躺在草地上，竟懒得起身，毫无怯惧，丝毫不把游人的到来当回事。我们对鹿的热情远超鹿对人的热情，又是拍照，又是赞美，又是称羡；鹿不屑一顾，毫不感人情。

上下山的人沿游步道路行走，两侧架设塑料或铁丝护栏，上挂提示牌：游人只可走步道，不要踏上草地，保护植被生长。行至海拔900英尺处，一铁栅门拦道，以为是“游客到此止步”，近看提示，告诉游人进入牧场随手插好栓销，以防牛群冲出下山。栅门以上，高山牧场没了游人路侧护栏，可任意行走。累了想身躺草坪，欣赏蓝天白云雄鹰，体会屠格涅夫躺在家乡草原上的感受。草甸除松鼠土洞，便是一爿爿晒干的牛粪，阳光下反射着银白色，覆盖冬日绿草。草得牛粪长得肥嫩，绿意滋润着山峦的肌肤。不忍躺卧，坚持走到露天座椅休息。放眼草甸，排列捆捆稻草，可没见一捆散开。草甸温暖，绿草茵茵，牛不需也不愿吃冬饲料。稀疏的黑牛群散放草甸，或卧或食草；吃了睡，睡了吃；边吃边看风景，懒散悠闲。

       今冬加州气候暖旱，南北均遭山火。沿途目睹阿伦石山脉片片零星过火的痕迹，树木砾石土地烧得焦黑，甚觉惋惜。停车场以上，只允许巡山员开车通行。皮卡车沿路巡视，监视火警。巡山员不时停车，砍伐枯干的灌木枝装到车上，以免干柴惹火。阿伦石群山绵延无际，少有道路，火灾实难扑灭。

       途中遇登山者，许多穿短衫短裤，且有女士撑着阳伞。相形之下我们穿严实的冬装，显得怕冷。国人说“二八乱穿衣”,圣何塞隆冬也乱穿衣。老远看到三辆山地自行车，沿曲折小路从山巅飞驰而下，吓得站到路边，等他们贴身飞过。心里替骑行者捏把汗，这运动也太过吓人危险。

       与家乡的锻炼者老年人居多相同，途中多见老年夫妇，拄着登山手杖同行。美国人十分热情开朗，每遇主动对我们打招呼，很是感动。一位老年男士，看我们扛着照相三角架，认出是中国游客，便china、china地说个不停。满脸笑容地反复地告诉我们拍照一定要笑。他说他喜欢人微笑，微笑的人是美丽的。大约他见过民国时期国人的照片，便认为国人照相时一脸严肃，不露笑容。站在边上的他的妻子，看丈夫好为人师，絮絮叨叨，怕我们嫌烦，叫他闭嘴，放我们赶路。丈夫不得已尴尬不舍地忍住。我们心里很喜欢他的微笑与热情，他的热情使得冬日的阳光分外温暖。遇到的墨西哥人，都沉默走过。盖因美国与墨西哥的文化差异吧，并不介意。

       登上山巅，艳阳蓝天下，整个圣何塞尽收眼底，一览无余，颇有一种君临天下的感觉。用望远镜观察市区，触处皆美景。难怪市民喜欢选择攀登阿伦石山脉健身，每一登临，全身心融入大自然的怀抱，心灵得到自然的洗涤与净化。每一登临，心情都开朗快乐许久。

游红杉树国家公园

       站在圣何塞市区，遥望西方，远山如黛。横亘天际的海岸山脉苍翠浓郁。大自然不吝色彩，赋予加州地貌图画最浓郁一笔，这浓郁源于海岸红杉树林。

       平安夜前一天，游览红杉树国家公园。该园位于加州西北部的太平洋沿岸，南北绵延近600公里，面积429.3平方公里。进山道路蜿蜒曲折，弯急坡陡，颇似黄山盘山公路的曲险。沿途群山起伏，林海莽莽，巨木擎天。偶或瞥见森林深处有人家。几户聚居一处，在道路边设一排邮箱。超大别墅的身影，则隐藏在红杉树后。路边立许多警示牌，提示司机减速，注意马匹横穿道路。拐了不知几多弯道，山峦盘桓约60公里，才到达公园接待中心。公园没有大门，路侧有一收停车费木屋。每车10美元，得到一张公园导游图和一张提示单。接下来便是游客按图自行选择游览路线，徒步行走或露营。提示单请游客填写自己选择的行走路线，留在汽车挡风玻璃上；倘晚间未见人还，以便公园组织寻找。

       为防迷路，不敢涉足太广袤原始森林，选择短线路径沿溪涧环行。红杉树常青原始森林，拥有55公里明媚的海滨，幽静的河谷。海雾从太平洋飘向森林，平均年降雨量2500毫米，气候温和湿润。冬季降雨丰沛，夏季雾霭沉沉，植物生长环境优越。红杉是2.08亿至1.44亿年前的侏罗纪代表植物，也是世界上最高大的植物，堪称“树中之树”。红杉树森林之父，高75米，周长20米；森林之母，高99米，周长21米。“谢尔曼将军”树，现高134米。人置身摩天植物丛林，举首树端，树冠遮天蔽日，深感植物历史之悠远，人类历史之短暂；植物之伟岸，自身之渺小。

       红杉树龄800—3000年。走进林深，见原始森林代谢剧烈。老杉倒伏枕藉。有横阻路中，因其身形巨大，无法挪动，小路只好改道。有斜架坡侧，路人只得低头从下穿过。地势低洼的溪涧，倒树最多。横卧溪水者，阻水形成汪汪溪潭。横卧溪上者，成道道桥梁，游人溪岸两边左右穿行，甚为得意。溪涧宽阔处，亦有人造大型桥梁，用整株红杉做梁，木板做桥面。倒木做了底层植物的生长田地沃土，干身长满苔藓、蘑菇，攀附着藤蔓植物。

       山势陡峭坡面，偶见两处滑坡。红杉树随滑坡体头朝下栽下山谷。虽未亲见滑坡场面，想象也觉得惊心动魄。一大片红杉树一株株如英雄般地倒向谷底，定是地动山摇般的壮观。

       森林遗留严重的过火痕迹，许多树心被烧成空洞，内可藏数人；碳化的树皮正缓慢恢复。森林大火未能毁灭红杉林，盖因红杉皮厚30厘米，具备极强的抗虫害和防火能力。红杉繁衍与自我恢复能力极强，以种子传播繁衍后代；树根切成碎片也能长出新树。干枝底部长着许多半球状树瘤，枝被折断、火烧或砍伐，便会由树瘤组织发育出近百棵幼苗，老树根系供给营养。幼苗环绕父母树形成丛生的圆圈，生长神速。车途见红杉林间伐，皆伐去中间粗大的父母树，腾出空间便于幼树生长。

       早期红杉树林属自然原始状态，人类很少涉足。溪边有一处历史遗迹，解说牌上说，1882年，汤姆·马多克和他11岁的儿子，居然只花了7美元50芬妮，就拥有了100英亩的原始森林；用一棵红杉树盖了一所木屋，后来木屋被森林大火烧毁。来往游客望着牌上马多克拍摄于1897年的照片，想象他们一家当年能在这片原始森林中生存下来，颇多感慨。

       红杉树林也曾遭遇人类滥砍滥伐。公园接待中心的纪念品商店墙上，悬挂着斧、锯、锸、车轮、猎枪等早期森林开发工具。20世纪，红杉树林被大型拖拉机和电锯大面积破坏，8000平方公里的原始森林，只有15%未遭砍伐。我们沿短线路径行走，游人较多，没有发现鹿、黑熊、山猫。接待中心的小广场上，游客坐在宽厚的红杉木凳上，沐浴下午的暖阳。一只如家鸡般大小的肥硕乌鸦，不时地飞到场地寻找食物。人走近身才不情愿地费力地飞上红杉树枝，冲着游客不停地发出嘶哑的嘎嘎叫声。如是飞上飞下，神态从容不迫。是对游客表达欢迎，叫游客赶快走开，抑或歌唱生活的自在，只有乌鸦自知。

       圣何塞摄影师安德鲁·黑尔于1900年成立北美红杉树俱乐部。在他的推动下，立法者提出购置这片森林土地的法案。1901年,依据该法案,创立美国加州红杉公园。设立加州红杉公园委员会，通过购买、业主捐赠和政府划归,公园面积不断扩大,有了今天世界上面积最大的红杉树森林，为加州增添迷人的魅力。

       安德鲁·黑尔1899年曾说：“这些红杉树，因为它们树身的高大和数量庞大，成为了这个世界的自然的惊叹！为了人类的子孙后代，应该被保护。”黑尔的愿望最终实现，加州海岸山脉没有荒芜。行走林中的游客，获得心灵的寄托与慰藉，精神不会荒芜。

海岸小道

       家人约好花一天时间，沿着加州海岸公路（1号公路）兜风，欣赏海岸山脉与太平洋山水之间的旖旎风光。冬至节气，海边天宇下阳光一派明媚，温暖如春。车过蒙特雷湾，游览水族馆。听旅行者提到17英里小道（17—Mile Drive）,一条位于海岸公路海滨一侧的观光小道，名称也别致，便驱车前往。

       小道为收费景区，属于加州海岸优美的一段。紧贴海滨，一条弯曲小道绵延。17英里前半段，一处处岬角远伸入海中。岬角由巨大火成岩岩块杂乱堆积，突起在海面成山坡，海鸟群集其上，不惧游客。海浪日夜冲刷岩块，将其打磨得圆润柔和。坡顶为最佳观海点，人立其巅，张开双臂，拥抱大海，倍觉伟大，游客争相登临拍照。小道后半段，山势逐渐高峻，面海为悬崖绝壁，下望胆寒，人不敢近壁。加州海岸山脉，或由环太平洋火山圈的火山爆发，岩浆冲出海面形成。或由地壳的太平洋板块向东移行，插入北美板块之下，造成北美大陆板块海底沉积岩被拱起抬升。经海浪常年冲刷，海风侵蚀，雕琢塑造出海中岬角与海岸绝壁。

       海岸山脉树木受海洋水气滋润，松树、白桦树茂盛浓郁，古木参天。触目多是超一米直径的巨木。路侧大树，仰视不见树冠，伟岸身躯表明树龄古长。人与树较，人生何其短。巨木一直矗立海岸，我等游人过客而已。或因海风强烈，处于风口处树木，枝干虬曲，树形怪异，身姿秀美，犹如一棵棵被无限放大的盆景树。

       相对于伸向海面的岬角，收缩在弯曲处的是道道沙滩。最长一处称卡梅尔沙滩，长约一公里许。等我们边行驶边停车观景，赶到卡梅尔沙滩，已近傍晚。滩沙细腻，银白色，用手抓起一把，凉润润的，都说像盐。脚踩在沙上，陷进去，软绵绵的，弄得满鞋窝沙子。数米高的海浪一排排向沙滩轮番冲来，触岸发出低沉的轰鸣巨响。脚下震颤，似乎人群及脚下的大地山脉被向后推移。退潮时数米长海带躺在沙滩，等待下次涨潮。海带茎叶肥美，无人问津，听说美国人不喜食海带。

       沙滩早已聚集许多人，有的带着孩子，有的牵着宠物，专程赶来看太平洋落日。那是一幅不亲临其境无法感受与言说的壮观景色。无尽的洋面上，见到平生所见的最大太阳，心灵震撼激动。阳光照射洋面，反射出一道从眼前直到天际的刺目水光。太阳正快速落下，约数分钟便完全归入大洋。传说大洋是太阳的家。就在太阳身影完全隐入海平线那一刻，许多人鼓掌，下意识地跟着鼓掌。至于为什么鼓掌，鼓掌的含义是什么，说不清楚。晚霞覆盖，染红了水面。霞光的亮度也快速消退，水色越来越深黯。洋面似乎在膨胀，充满整个天际。天渐渐暗黑，人们离开沙滩。此时念念回首，无意间看到，一弯月牙已升至海空，散发银白色光辉，海面的夜景已拉开它的帷幕。

       海岸小道景区坐落一处港湾，游艇、帆船排列，桅杆如林。二三处高尔夫球场，绿草如茵。民居疏疏落落建于海边或林间。房屋不取南向，不约而同面朝大海。海洋赐居民以享受，每日开门海风拂面，闭门送日落海。昼观海天无际，夜枕涛声入眠。远数白帆片片，海鸥翱翔，近观惊涛拍岸，浪花如雪。房屋的历史有长有短。海边排列老屋，略显狭小破旧，满目沧桑。离海水最近的几间，仅隔着小道，地势低缓，海风大时，浪花或洒落进家门。豪宅多隐藏山麓林间，大者形同古堡；风格各异，装潢华丽，院落阔大，绿化优美。偌大的庭院，或需雇用家庭保安吧。

       豪宅的阔气，引发同车游人的幻想。有说倘拥有豪宅，自己住几间，余则租给游客，久之可得许多银两。有说倘拥有豪宅，决不出租，宁愿房间空着，落得个心情舒畅。有说买得起豪宅的人，不会在乎赚民宿那点小钱。假设的争论，自嘲调侃，增路途之谈资而已。

       见游客们立于海滨，感叹海岸小道风景环境的尽善尽美令人艳羡；却也让人感到世界的贫富差距何其巨大，令人震惊，内心生发出一种隐约的忧虑。

                                                                              浪漫的沙滩

       位于圣地亚哥海边的科罗纳多（Coronado）岛，西班牙人登上美洲大陆时发现了她的美丽，用西班牙语“皇冠”命名。岛上民居沿月牙形海岸线有序排列。海景房门前一条沿岸水泥小道，道外堆积一排高大的防浪巨石，再外是宽阔的沙滩、滚滚海浪和无边无涯的太平洋了。

       冬日里，万里无云，一坦平洋，阳光亮得晃眼，不敢直视。居民坐在自家二楼阳台，负暄看海品茗，微笑地看着他们习以为常的美景及初见大海沙滩，被美景惊呆了的游客。兴奋的我们冲向沙滩，灰白色沙子太过柔软细腻，脚一踏便陷入“柔软细腻”；脱下鞋袜拎在手上，学着身边沙滩涉禽的模样和步子，奔跑着追逐海浪。隆冬季节，圣地亚哥天气暖和，海水冰凉。海浪中有当地人在冬泳。每一波海浪冲上沙滩，淹没脚踝以上时，感觉大地随海水冲退升降在旋转，人瞬间眩晕；浪一退去，眩晕感即刻消失，屡试不爽。在江河湖水游泳嬉戏，从没有此番体验，能不望洋而兴叹乎？沙滩游玩少年不怕眩晕，海浪退则跑向大海，海浪来则赶快跑回。不知是人在引逗海浪，还是海浪在逗弄人。

       浪头退去的时候，潮湿的沙面上闪现无数细微的金色光芒，是沙粒在太阳照射下反射形成的闪耀感。很多如指节般大小的蛤蜊，白壳上泛着扇面形黄色放射线，壳体尾部长着绿色水藻。浪来时，蛤蜊随浪冲移；浪退时，蛤蜊壳上水藻附着沙面，蛤蜊潜身沙下，以防海浪将其卷入深海，抑或防止被其他动物捕食。看上去如一绺绺海藻附在沙面，捡起却是一只只蛤蜊。蛤蜊在沙面搜寻海浪送来的食物，海藻附在不需船票的蛤蜊身上四处蠕动游走着生长。

       一对对情侣沿着海浪线行走，情不自禁地互牵住对方的手，平日忙碌难得如此。国人中夫妇街道、市场牵手行走，或引致异样的目光。科罗纳多岛沙滩，动情地牵手相挽再自然不过，似乎是沙滩美景图画中不可或缺的点睛之笔。进化论学者说，人类由鱼类进化而来，大海是人类灵魂深处隐秘的家园。见到大海，原始的生命记忆互爱情愫便会下意识地流露出来。

       面朝大海，建于1887年的红色屋顶的五层木质结构的科罗纳多酒店，醒目地矗立沙滩边。英国著名的为美人抛弃王位的爱德华八世与美国辛普森夫人的爱情故事在酒店发生。肯尼迪总统与玛丽莲·梦露经常在酒店幽会。美国作家弗兰克·鲍姆在酒店完成经典小说《绿野仙踪》。人们认为这座酒店十分神奇，或有爱情催化功能，赋予她神秘色彩。游玩在沙滩的我们，一眼便看出“酒店爱情”的根源奥秘，在于那明媚的阳光、无边的大海、温柔的海风、飞翔的海鸟、浪漫的浪花、柔软的沙滩。在酒店前留影，遥想梦露当年。斯人已去，艺韵犹存；海滩依旧，海浪如昨。

       余兴未尽，次日再去Cobrillo National Monument,该公园位于高山上，与科罗纳多岛隔海峡相望。山巅立有胡安·罗德里格斯·卡布里略石雕像。这位“圣萨尔瓦多”号船长，是踏足加州海岸的第一位欧洲人，公园以他的名字命名。或许是他和船员们最先登上了太平洋边这座美丽岛屿的沙滩。站在山巅俯视科罗纳多岛，沙滩全貌尽收眼底，宛若纤柔女子水袖起舞，韵动天宇，陶醉游人。又看见海空军军事基地占去全岛大半。公园山坡有许多二战阵亡美军将士墓碑，正对着下方岛上的军事基地，表明美国人不忘二战历史及将士的功绩。丽岛用作军事基地，反差强烈，大煞自然风景，甚感可惜。倘人类实现和平，岛上没有了军事基地，也许科罗纳多岛沙滩的气氛会更浪漫美好。

本文由作者授权发布

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作者简介

邵孔发，安徽全椒人。1982年毕业于安徽师范大学中文系。安徽人民出版社出版论文集《襄水文集》、散文集《故园屐痕》(2017台湾繁体版)。参编安徽省高等学校“十一五”省级规划教材《大学语文》。

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