去京都凭吊唐宋遗风
整个东亚，还有南亚，曾经是蒙古人的后裔，中国人的繁衍之地。世事变迁，中国人已在世界各地繁衍生息，抚今追昔，可凭吊中国古代灿烂文明的鼎盛唐宋之处，却已踪迹寥寥。
长安尚在，也只几片城廓，一座大雁塔，半个华清池，刨出祖坟的兵马俑碎了一地……
金陵、杭城、苏州……虽有园林古迹几处，淹没在高楼林立间，全然不见古韵，所谓旧貌换了新颜。
见别人去了紧邻的日本旅行，带回许多照片来，特别是古城京都，那些寺庙和街巷，倒还遗存一些唐宋古风，本以为那些只是电影里搭出来的场景，却真有实景。
初到京都也是失望的，完全不是原先想象中的古城，第一天所经过的，跟上海的巨鹿路长乐路差不多一样。
第二天睡到自然醒，朦胧的阳光透过民宿木格纸窗照亮了板壁，窗外有隐约的奔跑和说话声。我们住的民宿是完整的日式木结构两层小楼，轻手轻脚到了楼下，客厅里好冷，拉开移门到院子里，冷得不禁蜷缩了身体，可是天空好蓝，阳光也是灿烂。
我们住在清水五条，初衷是离清水寺很近。
日本的各种坂，也就是坡道的意思吧。平地的路叫做通，带起伏的叫做坂。
出了巷子，转弯走几百米过了马路就是五条坂，街口是一家两层的和服店，即使冬天也有不少游客在租和服换装。慢慢往上走，游客渐渐多了，老远看见蓝天白云下清水寺的三重塔。
查阅下资料，清水寺始建于778年，是京都最古老的寺院， 1994年被列入世界文化遗产名录。寺庙悬空的清水舞台是日本国宝级文物，可惜现在被篷布遮盖着在维修。看别人游记，春季樱花烂漫，是京都的赏樱绝佳之处，秋季又是赏枫胜地。看来我们还是来晚一步，上个星期在微信朋友圈还有转发清水寺红叶烂漫，可现在已然空枝静默，只在一隅有几株矮枫引得诸多游客抢镜。
我们不是佛教徒，不会去参拜，既然清水舞台在维修，也就省了门票不再入内参观了。爬上石阶梯，三重塔下，可以俯瞰京都。之后我们又去到将军冢和伏见稻荷大社，俯瞰了不同角度的京都。（预备另写一篇：俯瞰京都）
三重塔的一角，有工人在油漆柱子，日本的许多古老建筑日久弥新的缘故就是一直在修葺吧，古风的遗存不仅仅在一个建筑一座寺庙，而在于此中的人，他的心境，他的举止言表。
在三重塔的后面，看见学生模样穿和服的女孩子，跟先头看见的京都人略有不同，或许他们来自某个农村的学校吗？说实话，日本的女孩子不好看，但多数却非常的清秀，穿上和服就更显得婉约起来。上海的女孩好看，但多少带点凶巴巴的样子，加上西化的厉害，这也是古风得失的缘故吧。
清水寺的西面有一河一桥，还摇曳着零星的枫叶。刚对焦准备拍摄，一对穿和服的情侣入境，看样子也许是中国游客吧。在清水寺，耳边最多的是中国话，而且东北腔居多。
站在高高的台阶顶端，下面层层叠叠房屋和街道就是传说中的二年坂三年坂了吧。非常喜欢那些日式风格的小房子，那些店招和电线杆。很动画的样子，很千与千寻的样子。
临近中午，太阳越发的热起来，感觉像似春天。一路上各种色彩的房子，各种路人甲乙丙丁。两个老先生在相互问候，感觉上，日本不仅年轻人摩登时髦，连老年人也是干净清爽不输年轻人。在这里，不得不批评一下中国的老年人，即使在北京上海，邋里邋遢灰头土脸竟然是老年人的标配，穿孩子们剩下的旧衣服似乎成了一种美德。
再往下走，曲里八拐，也搞不清什么坂了，东拍拍西逛逛的也懒得看地图。半路口渴，买了一杯热抹茶，老板是个年轻人，极其殷勤，我站在街边喝完，附近很难找到垃圾桶，转身的时候，老板很顺手的就把空纸杯接了过去，还跟我说阿里阿笃。
像这样简朴得房子原本不稀奇，在上海，记得小时候沿街很多这样的房子，一楼对着街面的胭脂店或饮食店，各种关乎日常的铺子，越到后来就越见不到了。如今，满街乱糟糟与招牌不对版得店铺，直到政府要出面统一招牌。
做一个好的店面不难，关键在于心思和审美。在上海的武康路永康路就会有不少精致小店。当目不识丁的人要做生意，也就别指望体面了，就如同火遍全中国的饿了吗，一旦粗鄙可以入口，还谈什么美好，一切以果腹为目的的生活，诗意是多余。
已经记不得在哪个街巷了，好几次看见这个三轮车夫拉着游客不停地解说，还停下来帮他们拍照。我也是执着，只要眼角瞟到这个车夫，就会使出换身解数来拍摄他，一个上午拍到他好多次，还好这张可以贴出来。
黄包车刚过，看见几个穿和服的女人走近，光线正好，距离正好，我忙不急地按下快门。等到阴影里回看才发现，右边的女人才是真的日本人吧，素雅清新，神情淡然，而花枝招展的多数为游客。
等我拍完照转身，家人却消失了踪影，一番查探，才在八坂神社附近的%咖啡馆找到她们。这是个游客必然打卡的网红咖啡馆，此刻却安静的很，移门步入，里面也是没有空座，但门口的长凳却空着，喝喝咖啡，晒晒太阳，也是难得的惬意。
转眼到了午饭时辰，误打误撞进了这家拉面馆，里面全是日本本地食客，人均一千多日元，也就六七十元人民币的样子。等面的时候去上厕所，里面有人。等了一会再去，移门拉开，出来的是位厨师，一再鞠躬说斯米嘛塞。
等面上来，也许是真的饿了，一顿狼吞虎咽，味道也很不错，听着周围隐隐嗡嗡的日本话，虽在异国他乡，却也不显得疏远，无关历史无关国度，普通百姓的日子，一日的饥饱，便是全部。
吃过午饭，从八坂通出来到了祗园四条。听说南禅寺还有些红叶，在原本的攻略里，我是将南禅寺和将军冢安排在第三天上午的，路线是京阪本线在三条转东西线到蹴上。出站往东北可以去南禅寺，往西南爬山就是将军冢了。
现在临时改变了行程，而且搜索到100路巴士，原先的行程就抛诸脑后了。下了巴士沿着路标往东走，两边是洁净但陈旧的街道民居，有巴士晃晃悠悠地来回，像极了上海八九十年代的虹口。
路上几乎没有行人，那些民居虚掩了门，有隐约的说话却看不见人。
日本人的日常总显得朴素而精致，小小的院墙披挂了苍翠树木与玲珑的鲜花，淡淡的粉彩，像极了他们的隐忍与淡漠。
再往前走更是冷僻，潺潺的溪流，摇曳的无名花朵，阳光默默地晕染，一阵风吹过，我们加快脚步，看见了不远处的南禅寺与一笼笼的树影。
南禅寺位于东山地区，到了冬季游客更加稀少，寂寥中更多了几分禅意。和许多禅寺一样，春有樱花铺盖，秋有红叶遮天，只可惜，我们看见的已然是焦红的残叶。
南禅寺极为有名的，是其他寺院没有的景观，明治年间修建的通天水渠。用红砖砌成的拱形廊桥，把琵琶湖的水引入到京都市内，这水不仅给了京都最早的水电，也使周边成为京都豆腐的极盛之地，南禅寺附近的汤豆腐也是京都名物呢。
南禅寺不要门票，游客也是日本人居多，遇到好些老太太穿着和服摆出各种姿态来拍照片。远远的听见银铃似的笑声，几个穿和服的姑娘，彩蝶一样在水渠边翻飞。
南禅寺在日本的禅寺中也颇有地位，在我们将要离去时，看见好多僧人鱼贯而去，一个掉队的和尚被我的镜头捕捉到。
走到北门外，天空突然奇霞异彩，不禁令人怦然心动。
出了南禅寺不远，看到这个网红的蓝瓶子咖啡，那房子也是古朴的唐宋风格，进去小坐歇息，其实味道也是一般。
天色越发的黑了，晚霞如此美丽，转身既是美景的街道，还有一旁的琵琶湖。来京都，南禅寺和琵琶湖必须来的，等下一个春季的樱花，等下一个秋季的红叶。
离开南禅寺，我们继续搜寻回祗园四条的100路巴士，沿途已是夜色阑珊。刚才在蓝瓶咖啡小憩了一会，感觉元气恢复不少，站在不知名的桥上眺望这从琵琶湖经南禅寺引入的河水，感慨一下古人的智慧。
第三天，我们去了岚山的嵯峨野。
原本攻略预备路线是：步行至京阪本线清水五条站到东福寺换乘奈良线，再到京都站换乘山阴本线到马堀站，步行至龟冈嵯峨野观光小火车终点站，我们计划是往回乘到嵯峨站，再去渡月桥。
吃过早饭临出门再用谷歌搜索，搜到附近的马町有京都巴士206，就在我们民宿走出夹弄往南走五六分钟的路。上车很空，一共六站路，经过三十三间房，可惜我们行程时间不够。又经过七条的鸭川，跟四条五条完全不同的景象，清净淳朴。
此时，我们才发现，房东指示我们从京都站到清水五条的慈法院庵町，是乘坐京阪本线到清水五条站。其实，我们可以在京都站直接做巴士206到达马町，再走五分钟就到了目的地。我在之后的民宿点评中，把这个信息附上，供之后的游客参考。
出了马堀站，郊区山野的空气异常的冷，主要是风大，吹在脸上发疼，身上的衣服一下子觉得单薄了。但是天气出奇的好，碧蓝的天空，阳光灿烂。
到了观光火车站，前面是开阔的田野和远山，风呼啦啦吹着树梢，路边有些摆摊的小贩，卖些零食和当地的小摆件，跟中国任何旅游景点一个模样。
传说中，嵯峨观光小火车人满为患需要提前预定的消息值得商榷，是因为我们去的时候不属于旺季吧。我们进到站内的售票处，只有两个人分别在排队，等到我们上前办理，有一个游客从侧面去向柜台，柜台内的工作人员立刻以手势告知，需要按次序来。
同样，但凡买票的时候无法刷卡，我之前换好的日币余量，堪忧。
进到站内，前后左右一通拍，虽然都是通常见多了的图片，但作为个人所见，毕竟，难得来一次日本。人人都很兴奋，遇到一个台湾的旅行团，导游叽叽嘎嘎的非常嘈闹，本来安静的车站一下子沸腾了。
为暂避候车室里的嘈杂，我只有冒着冷风到站台上看风景。无人的站台拍出来也是好看。周围的山峦村落，低沉的阴云，枯瘦的树杈，如果配上苍凉的演歌，哦，伤心的旅人啊……
这路轨外的村庄，远山青黛，近舍洁净，宫崎骏的家乡也是如此么。真所谓一个民族的文化总是离不开自身真实的生活，粗鄙永远不懂精致，只有发自内心对美的需求才会在生活的所有细节里得到映射。
通过长焦镜头，我也只能窥伺到这些彩瓦跟粉墙，以及点缀其间的绿植，安静而沉默，耳边的寒风呼呼的，感觉那些小房子里面应该很温暖吧。
我很少自拍，看见这个窗户倒映的景色，我也是个旅人呢。
开车的时间临近，我往列车来的方向走到站台的尽头，去等待火车到达，拍摄火车由远而近。
听见车站的有线广播，列车将要迎面而来。忽然的，我身后挤满了人，相机咔嚓嚓的，等着火车出现的一瞬间。
开车前才发现人好多，我挤过人群，找到自己的车厢，等火车开动，大家对着窗外一通拍。火车飞速前进，美好的景致一闪而过。
那帮台湾游客的导游居然在车厢里唱起了台语歌，非常讨厌。
唯一遗憾的是沿途难得看见一片红叶，我们真的来晚了。这个观小火车设计很赞，车窗都是可以上下开合的，方便游客拍照。有攻略指引要买没有顶棚的车厢，这个天气会很冷吧。怕苦如我，摇下窗户拍几张已经很满足了。
整个游程很短，火车停靠岚山站的时候是在隧道里，我们跟着很多游客一起下车，但我总觉得不对，按原本的攻略，我们应该在终点下车，那为何车厢里还有很多游客淡定地坐着，去问了列车员才知道，这里只是岚山站，而嵯峨岚山站才是终点。
渡月桥原本并不是这次岚山的重点，观光小火车结束正好是午餐时间，看别的攻略介绍，渡月桥附近有很多餐馆。
从车站出来，阳光春日般的浓烈，把夹克里面的抓绒衣脱了还是热。一路走出去，往渡月桥方向的小路就像个小镇，有各种小餐馆和零食铺子，也有全家和罗森，各种零食和便当。一路走去，吃了不少小吃零食，估计午饭是要泡汤。
到了岚山电铁附近，街市更旺，我们索性随意挑了一家炸物店，把午饭解决掉。这里有炸鱼炸丸子炸牛肉，炸各种东东……在等老板夫妇炸东西的时候，又来了一帮广东客，也是点了好些炸物。日本的小吃店一般就是在路边站着吃，这个店，靠墙还有两个酒吧里的那种高一点的小圆桌。我们吃着炸物，看外面熙攘来往的过客，更感觉如同中国某景区的集市。
吃完东西，准备去渡月桥，太阳很大，却下起雨来，还下得蛮大，正商量着是否要买几把雨伞，雨却又停了。
女儿搜索到附近有家网红咖啡馆%，也就是在京都八坂绅士附近去过的那家。据说，那家咖啡馆正对着大堰川和渡月桥，是看风景发呆的绝佳之地。
到渡月桥的桥堍右转，找到这家咖啡馆的时候，排队好长，听口音多是中国人和韩国人。我独自坐在咖啡馆墙外的水泥条凳上看大堰川，耀眼的阳光，越过水坝轰然的水声，三轮车夫矫健的身影。
在等待咖啡的时候，看蓝天白云，看旅人闲散，看三轮车飞走。旅行的意义，并不在看了多少风景，而是看见另一个地方另一些人，想象自己如果不在此地又在做什么，就如同旅行结束后想念曾经的旅途。
喝完咖啡我们上了渡月桥，温暖的风好舒服，看远处的岚山公园，回头再看更远处的桂川。这里没有雾霾，工业却又如此发达，真的非常感慨，人能做的很多，但如果不知道什么不能做才是真的悲哀。日本如此，我们也如此。
转弯到桥下的中之岛，我们居然看见了彩虹。
其实，我们可以在渡月桥附近转悠整个下午，但考虑到之前安排的西本愿寺一直没时间去，有些想念那两颗百年大银杏呢。
查询回程，要么步行回岚山站坐山阴本线回市区，要么就在渡月桥下乘28路巴士到七条通的西本愿寺前站。看来还是28路巴士比较方便，就是站点有点多，要24站。在等车的时候，我们怕搞错方向，反复看站牌的时刻表。一个干净清爽，有点绅士派头的日本老爷爷很热情地指点我们，老爷爷英语很好，他知道我们是中国人，就说他很久之前作为访问学者到过天津，他也要坐28路去京都市区。
我们一同上车，原本想坐他旁边聊个天，可是我蹩脚的英文和更蹩脚的日语怎么聊，于是我就坐到另一边的空位子上。没想到下一站上来一个有点熏鼻子的流浪汉，直接坐在老爷爷的旁边，我有些内疚，如果我坐他旁边，老爷爷就不会遭这个罪吧。
昏昏然的，也不晓得过了多少站，车窗外是橙色的阳光，车厢里是温暖的空调，等到整个车厢的人都已走尽，我们才如梦方醒。可是不对啊，这是哪里？我们下车照例要投币，司机却摆手，指指前面一辆停在路边的车，我们茫茫然然下车上车，这是车坏了的节奏吗。
我用谷歌一搜索，不对啊，按原线路不会出现在这里啊，这里分明是东福寺附近了，我们不知道前面发生了什么。临近黄昏，京都的道路也蛮堵的，车一路开开停停，看着午后的阳光越发的浓重，有些心焦，不会到了西本愿寺都天黑了吧。
可是还好，到了西本愿寺前站，天空还是明晃晃的，阳光依然夏日搬的浓烈，天空碧蓝如宝石。
西本愿寺不要门票，进入大门便看到那两颗参天的银杏，不出所料，只有稀稀拉拉靠近树干下沿的地方还有些金黄的叶片。京都的秋天就真的那么候分刻数，一点点侥幸都不肯给我们。
静下心来，在这宁静的黄昏，西本愿寺不由得教你心空目阔，周围安静得仿佛能听见遥远的耳语。
要进入佛堂必须脱鞋，门口有反复使用的塑料袋用来装换下的鞋子。脱了鞋，穿着袜子踏上冰凉的木阶梯，嘎吱一响，凡间与佛界就这一瞬。我不信佛，我是基督徒，但我相信神是相通的，或许神只有一个，只是信众的观念差别。
走在木地板上，空旷的木地板，偶尔远处有几个人经过，远远近近，咯咯吱吱的木地板的声音，仿佛絮语。从镜头望出去，连廊的屋顶悬挂着莲花形的吊灯，遥远的对面，另一个佛堂门口走着一个年轻人和搀扶的老妇。我不敢前行，怕我脚底的声音破了这黄昏的宁静。
拨开移门进入佛堂，幽暗中，有人扑倒有人伏跪，也有人只在一角跪坐默念。信仰的力量才是京都的全部吧，这里的每一座寺庙都是上天的应启，也因此逃脱二战的轰炸吧。
我作为异教徒，不敢在佛堂多待，我只是一个观光客，因为京都的红叶，因为西本愿寺的银杏。
我极其赞赏日本人对洁净的苛求，从空气到心灵。日本的寺庙不见香火，他们用水来洁净，用心来祈祷。也或许战争的创伤让他们明白，上天是仁慈的，但沐浴这仁慈，必须清心。
第四天，早晨起来，天气依然晴朗，但空气有些潮湿，薄薄的雾气令周遭更显得冰冷。都说京都的气候有些上海，热起来如桑拿，冷起来如冰窟。今天似乎体验到这样的感觉。
吃过早饭依旧谷歌和案内换乘，搜到附近五条坂的石刻店门口有70路巴士直达将军冢。按原本的攻略要京阪本线换乘东西线在蹴上下车，然后爬山到青龙殿将军冢，或者从清水寺的后山沿东山山顶公园的道路去将军冢。既然能有巴士直达，那再好不过。
大约九点出门，太阳晒了雾气，空气不再那么冷，好奇怪，街道上好些背书包穿学生服的学童，日本孩子上学都那么晚么。到了五条坂，看了几个街角的车站站牌，就是找不到70路巴士。问了辅警，问了店员，问了路人，打开谷歌地图上标注的车站点给他们看，还是难以寻找。眼看时间流逝，一狠心，扬手叫了一辆出租车。
司机是一位儒雅的老先生，问了一下，到将军冢大致1000円，也不十分贵呢，毕竟不要找路，毕竟可以不爬山呢。
汽车拐了几个弯离开五条坂，往东在高架路飞驶。拐下高架上了山路，空气清新，树木苍翠。我们暗自庆幸，还好叫了出租车，节省了时间不说，要是爬山，估计会很累的。大概十几分钟的光景，就能看见一个停车场和不远处青莲院福德门，司机指指左侧的一个平台，说那里可以眺望京都。
我们下了车，倒走到那个悬崖上的平台，视野的确开阔，整个京都尽收眼底。可是这个平台场地狭小，并不是我们纪录片中所见的宏大宽阔的平台。这里可是被叫做将军冢大舞台的。
我们离开平台往山路上刚才看见的青莲院走去，果然，寺庙门口有一个售票处，门票500円。
进入寺院还不觉得什么，找到大日堂右侧的甬道走出去，眼前豁然开朗，这500円很值呢。据说大舞台的木地板走在上面会发出黄鹂般的鸣叫，可是我听见的只是嘎吱作响，再次证明我是一个凡夫俗子。
这时候天空有些阴了，不过层层叠叠的云拍出来也蛮好看。从平台望出去，虽然有些迷离，但还可以看见左侧的京都御所，右侧的南禅寺，前方的下鸭神社。再极目远眺，不仅可以看见鸭川，还能看见京都塔。
从大日堂的东边出去，就是将军冢。公元8世纪的时候，恒武天皇从奈良前度到京都南方的长岗，但是连连发生变故。后来高官和气清麻吕邀请天皇登上东山山顶，一边眺望京都盆地，一边向天皇解释京都东西南北的风水关系，劝诱天皇京都才是适宜建都的地方。于是，天皇迁都于京都，并建造直径20米高2.5米的将军塚来镇守此地。所以，将军塚可谓是京都的发源地。
今天真的不虚此行，虽然耽搁了一点时间找巴士，但叫了出租车还是补回了时间。等我们游览完毕回到青莲院的门口，去寻找刚才进来时看见的巴士站牌，也许这个巴士就是我们找不到的70路吧，刚才还看见一对夫妻在站牌下等车。
我们找到那个站牌，却贴了告示，说是站点应该在青莲院门口的左侧。我们又寻去那里，果然。没多一会，就有一辆巴士开上来，我们有些小激动地等打开车门。司机却下车一顿叽里呱啦，我们猜测是司机需要休息。
日本是个讲规矩的地方，巴士到站离站都是严格按照时刻表的，乘客也是按照时刻表排队等候。这一点还是上海做得比较好，巴士靠站都会打开车门让乘客上车坐着等，特别是在寒冷的冬天，寒风中站在站牌下，巴士却空空的停在路边，更何况排队的多是老年人。
终于到了时间上车，路线跟我们来时差不多，拐到山脚就往市区而去。到了终点全部下车，我们才知道，这里是三条大桥附近。
站在三条大桥上眺望二条，看着不远，走起来还是会花费一些时间。来了京都几天，总是匆忙的很，每天都在三条和四条之间，但都没有停下脚步仔细看看。现在也一样。说是还没有好好的在白天看看鸭川，可是一旦站在桥上也只停留片刻，实在是急着去吃东西。
下桥左拐，远处挂红灯笼的地方就是珉珉中华料理。路遇一些日本人，总觉得京都人还是带些乡土气息。
吃过午饭，外面阳光正好，鸭川的风清新爽快。其实我更喜欢此刻就下到沙洲去闲逛，可是时间已是下午接近两点了，再不去稻荷大社，怕是要天黑呢。
从三条的京阪本线到伏见稻荷站，一共6站路，因为不是旺季，站台和车厢还是比较空的。都说临近黄昏时，稻荷大社的千本鸟居是最好看的，看来，我们时间拿捏得还算可以。
出了车站，跟随人群走向那条两边都是小吃摊的街道，如同庙会。仔细看了那些食物，多为粗食，也许世界各地的旅游景点都只如此。或烧烤，或煎炸，再配以各类饮料或奶茶。
伏见稻荷大社是遍布日本全国三万余座稻荷神社的总社本宫，也是京都市内最古老的神社之一，始建于8世 纪。从江户时代起，前来此地许愿的人们以竖立一座鸟居来表达对神明的敬意，使得伏见稻荷大社的范围内竖有数量惊人的大小鸟居，沿着山路行程绵延数公里的红色甬道。 千本鸟居作为京都的象征，闻名世界。
这些亮橙色成千上万的鸟 居，多为个人或企业捐赠，花费不菲。如果跟团旅游，顶多在山脚看几个鸟居便会折回，绝对不会上山的。要沿着鸟居的甬道爬到山顶，来回起码两个多小时，而且需要足够的体力。在半山和山顶俯瞰京都，那是极其美妙的体验，在黄昏的时候可以看见壮丽的日落。
下山的道路与上山不同，在岔路口有向导指引，一路依然有许多的鸟居，但多与民居混杂，如果上山的路是对神的敬拜，那么下山的路就是沐浴在神的关爱里的安居乐业了。
最后来个点题，要说来京都寻找唐宋，其实也难，只是在现代生活的挤压下面，京都尽可能多的保存了一些西土大唐的风韵而已。