俯瞰京都

人习惯于平视，但到了高处，又免不了往下看，面对平日里不常见的景致，就会惊叹，颂赞这高远与广阔。实在里，去到高处，总免不了疲累，或爬山或登楼。现在不仅高楼，许多山川名胜也有了直达电梯，更不必说坐飞机比鹰鸟飞得更高了。

这次去京都，原先因为看了一个关于将军塚青莲院的纪录片，那里有个气势恢宏的将军大舞台，可以俯瞰整个京都，就将此地纳入行程。而其他的，因为不了解，也就没有安排。

到京都的第二天，按计划行程去了清水寺，先是五年坂的坡道，再是层层的台阶，到达三重塔下，回头一样，惊呆了，这里也可以眺望京都全景呢。

也许是京都没有摩天大楼，有些高楼也只十几层的样子，重重叠叠，动画片似的。

当时也没有想过回来写个游记，更没有想过写这个俯瞰京都的主题，游走间，照片拍得有些随意，光顾了借景，却忘记了天高地广的意境，场景显得有点逼仄。

看见前方的建筑物，觉得古朴，房前又有几株枫树，便用长焦推进，整个画面有些散乱，前景的大钟煞了风景，而远处的京都塔语焉不详地立在远山下。

拉到广角，这才好看吧。那天风很大，这滚动的白云，和它们投在建筑物上变动的光影，完全可以拍一辑眺望京都的延时摄影。后悔。

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我们终于去了将军塚。汽车到达山顶的时候，司机示意这里有个瞭望台，可以俯瞰京都。我们下车后直奔而去，上了台阶，到了悬崖平台，视野的确开阔，整个京都尽收眼底。可是这个平台场地狭小，并不是我们纪录片中所见的宏大宽阔，那个被叫做将军塚大舞台的呢？

用长焦望出去，京都的房子不高，但很耐看，也许是日本人骨子里喜欢清冷的色彩，错落有致，色彩有对比，却不浓墨重彩，建筑形态各异，却少见张牙舞爪划破天际线的。

更远处，京都塔伫立其间，以现在的眼光，不摩登，但是淡雅清秀，亭亭玉立，如同京都的女子。

我们离开平台往山路上刚才看见的青莲院走去，果然，寺庙门口有一个售票处，门票500円。

进入寺院还不觉得什么，找到大日堂右侧的甬道走出去，眼前豁然开朗，这500円很值呢。据说大舞台的木地板走在上面会发出黄鹂般的鸣叫，可是我听见的只是嘎吱作响，再次证明我只是个凡夫俗子。

这时候天空有些阴了，不过层次丰富的云拍出来也蛮好看。从平台望出去，虽有些迷离，但还可以看见左侧的京都御所，右侧的南禅寺，前方的下鸭神社。再极目远眺，还可以看见鸭川。

从大日堂的东边出去，就是将军塚。公元8世纪的时候，恒武天皇从奈良前度到京都南方的长岗，但是连连发生变故。后来高官和气清麻吕邀请天皇登上东山山顶，一边眺望京都盆地，一边向天皇解释京都东西南北的风水关系，劝诱天皇京都才是适宜建都的地方。于是，天皇迁都于京都，并建造直径20米高2.5米的将军塚来镇守此地。所以，将军塚可谓是京都的发源地。

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伏见稻荷大社是遍布日本全国三万余座稻荷神社的总社本宫，也是京都市内最古老的神社之一，始建于8世 纪。从江户时代起，前来此地许愿的人们以竖立一座鸟居来表达对神明的敬意，使得伏见稻荷大社的范围内竖有数量惊人的大小鸟居，沿着山路行程绵延数公里的红色甬道。 千本鸟居作为京都的象征，闻名世界。

这些亮橙色成千上万的鸟 居，多为个人或企业捐赠，花费不菲。如果跟团旅游，顶多在山脚看几个鸟居便会折回，绝对不会上山的。要沿着鸟居的甬道爬到山顶，来回起码两个多小时，而且需要足够的体力。在半山和山顶俯瞰京都，那是极其美妙的体验，在黄昏的时候可以看见壮丽的日落。

在黄昏金色的光线里，一个个鸟居连接形成的甬道，仿佛给人一种信仰的绝志，有什么能替代人以这样单纯的建筑来敬仰神。每一个行走其间的人，无论你的信仰，都会被日本国民这样的执着所感动。

到达山顶远眺京都，感叹着凡世俗界在神的庇护下繁荣兴旺，神与人就这样彼此从不同的角度观望。俯瞰与敬仰，是彼此心照不宣的关照，所以，任何一个和平美好的地方，都是人与神的和谐。

由于时间与地点的不同，在稻荷山顶俯瞰京都，与在将军塚看到的截然不同，在将军塚看见的是昔日皇权的京都，而在稻荷山顶看见的是芸芸众生的京都。

下山的道路与上山时不同，在岔路口有向导指路，依然有许多的鸟居，但多与民居混杂，如果上山的路是对神的敬拜，那么下山的路就是沐浴在神的关爱里的安居乐业了。

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