肖战、马伊琍亮相米兰时装周，一文看完2024秋冬国际时装周亮点
与龙年春节欢庆的节奏同频，从2月9日到3月5日，让我们见证无数超绝造型，感受时尚的魅力。此前，2024秋冬纽约、伦敦和米兰时装周已经圆满落下了帷幕，而自2月26日启幕、为期9天的巴黎时装周也已行程过半，无数超模惊艳亮相，一场场视觉盛宴，简直就是时尚灵感库。在这里，你可以感受到2024年最前沿的潮流，发现那些即将成为爆款的时尚单品。那么，本次四大国际时装周有哪些亮点，此刻，就随我们一探究竟吧！
坐标：米兰
（2.20-2.26）
2024秋冬米兰时装周于2月20日拉开帷幕，根据意大利国家时装商会（Camera Nazionale della Moda Italiana）发布的日程，本季米兰时装周共有161场活动，包含56场线下时装秀，5场线上时装秀、67场静态展、7场预约制静态展，以及26场活动。
在为期7天的大秀举办期间，耳熟能详的Prada、Gucci、Fendi、Versace等品牌将发布大秀之外。2月22日，Prada 2024秋冬女装发布秀在Prada基金会米兰会址Deposito大厅如期举办。在自然景观打造的秀场空间里，联合创意总监Miuccia Prada与Raf Simons以“本能浪漫”为主题，带来这次全新的创作。两位创意总监共同糅合了前卫时尚与历史碎片，勾勒出记忆构筑的当代世界，一场邂逅过去的浪漫之旅由此开启。
图片来源：Prada官网
机车夹克、飞行员夹克、针织衫汲取经典元素，焕新线条与细节。裙裾似华丽面纱，细腻柔滑的丝绸与剪裁考究的羊毛相映成趣，脆弱与力量形成鲜明对比。标志性女装元素蝴蝶结、荷叶边、褶纹被重新审视，赋予崭新内涵。蝴蝶结作为整场秀的起点，开场的模特身穿黑色连衣裙，上面装饰了数十个精致而摩登的蝴蝶结。蝴蝶结是最近几季时尚圈经常出现的元素，在某种意义上，它是保有少女意味的。在Tik Tok大流行的背后，它被视为是一种成年人缅怀青春，拒绝进入成年世界的方式。
蝴蝶结以外，女性也有着更多的穿着方式，比如传统男装材质蜕变为内在柔美面料。设计师还让模特一人“分饰两角”，前片可以是硬朗的花呢，后片则是温柔的刺绣丝绸，两者之间用系带相连，背后反差让人惊喜，也贯彻过往几季，恰好到处地展现女性的坚强与温柔一面。系列也出现了多种不同风格的冲撞和对比，比如细腻柔滑的丝绸与剪裁考究的羊毛相映成趣，脆弱与力量之间，形成鲜明对比。还有颜色看似对立实则和谐共处的毛衣两件套。在搭配方式上，Miuccia Prada与Raf Simons选择了及膝裙和中长裙。
马伊琍 图片来源：Prada官方微博
令人惊喜的是，马伊琍身着深蓝色连衣裙，手拿同色系手袋，简约率性裙装搭配精致配饰，出席Prada 2024秋冬女装时装秀。除此之外，包括时尚圈最近大热的Hunter Schafer、Emma Watson、Lily James、Somi、金泰梨、永野芽郁等明星好友都现身其中，整个秀场星光熠熠。
除了Prada大秀外，Moschino今年的开年秀也颇具看点。品牌最新任命的品牌创意总监 Adrian Appiolaza，曾在Jonathan Anderson麾下担任Loewe女装设计总监长达10年，而今，这位阿根廷设计师的个人首秀正式登陆米兰时装周。据悉，Appiolaza主要负责 MOSCHINO 的女装、男装和配饰系列，接替去年 11 月离世的 Davide Renne。
图片来源：MOSCHINO莫斯奇诺官方微博
图片来源：MOSCHINO莫斯奇诺官方微博
一直以来，MOSCHINO营造的夸张服饰氛围是品牌的固有风格。2024秋冬系列没有呈现前任创意总监Jeremy Scott带来的夸张和超现实的古怪元素，Adrian回到了品牌创始人 Franco Moschino 的源头，深入挖掘品牌档案，从一些「爆炸性」和「扩张性」的服饰轮廓汲取灵感，带来超大号毛衣和风衣、特殊剪裁西装、超大号 T 恤连衣裙和延长的丝质睡裙。作为一名经验丰富的设计师，Adrian Appiolaza专注于自己对Moschino DNA中经典元素的理解，例如标志性微笑、问号、错视画和对服装规范的扭曲演绎等，兼具趣味性与实穿性。
肖战 图片来源：Gucci官方微博
在奢侈品行业整体面临更大挑战的背景下，保守的实用之风正在回归，新创意总监执掌下的 GUCCI 是一个代表性的例子。2 月 23 日，GUCCI 2024 秋冬女装秀在米兰举行，肖战身着gucci 2024秋冬男士系列深红色超长皮大衣、点缀领巾配饰亮相。这是品牌创作总监 Sabato De Sarno 的第 3 场时装秀，也是第2场女装秀。
图片来源：Gucci官方微博
GUCCI新季展示了对精准剪裁和外套上的精湛技艺。GUCCI新季展示了对精准剪裁和外套上的精湛技艺。从搭配粉色系扣衬衫和平角短裤的驼色粗呢大衣，到饰有渐变亮片的海军蓝双排扣外套，每件单品精致、实穿且细节感满满。而充满活力的大胆色调加上天鹅绒等奢华面料增添了深度和戏剧性，为这一季的剪裁实验奠定了基础。
图片来源：Gucci官方微博
模特身穿以黑色为主调的服装登场，芥末黄、酒红色、浅蓝色等鲜明色调简练而丰富，也为系列增添多元风采。在面料材质上，将厚实温暖的毛呢、皮革作为基底，用轻薄的蕾丝和丝缎注入轻盈感，应用闪片流苏呈现视觉的层次感，试图表达一个具有律动感的秋冬系列。大衣是本季重中之重的款式，从布料的垂坠效果、大衣穿在身上随身体移动，彰显每一个颠覆时装法则的细微动作。鞋履也有变化，经典的尖头高跟鞋、超高的防水台高跟鞋，以及起皮的骑士靴，都取代了现代主流的平底鞋和球鞋。
另外值得期待的另外两个亮点是：Matteo Tamburini担任Tod's创意总监的首场时装秀，以及Walter Chiapponi首次作为Blumarine的创意总监推出的时装秀。
Walter Chiapponi是一位备受瞩目的设计师，他在Tod's的工作经历使得他成为时尚界的翘楚。2019年10月，Walter Chiapponi加入Tod's，负责该品牌的男女系列。在他的领导下，Tod's推出了一系列备受赞誉的时尚作品，为品牌注入了新的活力和创意。然而，去年9月，他毅然做出了一个决定：离开Tod's，为自己寻找新的挑战。
TODS 2024秋冬秀现场 图片来源：TODS官方微博
时尚圈设计师任期走向快闪化。Walter Chiapponi离开Tod's后，接任他位置的则是另一位才华横溢的设计师Matteo Tamburini。1982 年出生于乌尔比诺的Matteo Tamburini，可谓时尚科班出身，在学习时尚和设计后于 21 世纪初进入时尚界，2017 年以来任职 BOTTEGA VENETA。非常巧合的是，他和前任创意总监Walter Chiapponi都曾在 BOTTEGA VENETA 与前创意总监 Tomas Maier 共事，因此Matteo Tamburini的加入，对于Tod's而言，无疑是保守又稳妥的传承方式。
图片来源：TODS官方微博
此番在米兰时装周亮相的2024秋冬女装系列，也是Matteo Tamburini上任以来推出的首个系列，因此，能否大破大立引领Tod's翻开新篇章，是众人都期待的焦点。本季Tod's大秀以TOD’S IN MOTION为意象载体，映刻从容优雅的意式风尚精髓，呈现了Tod's对于精湛手工艺的不懈追求与当代奢华美学的创新探索。
肖战 图片来源：TODS官方微博
大秀当日，肖战以一身2024秋冬男装系列的造型亮相，立刻成为了全场乃至娱乐圈的焦点。同色系look简约干练，搭配大衣外套利落有型。领子处点缀TOD’S标志性的皮革元素拿捏摩登质感。巧秒选择TOD'S 经典T扣乐福鞋与Greca腰带轻松演绎矜贵腔调。
再看Walter Chiapponi，在他的职业生涯中，他曾在多个品牌工作。他的才华和创造力使他成为Bottega Veneta、Givenchy、Gucci、Miu Miu和Valentino等品牌的重要成员。而与此同时，在这些品牌的工作经历也为他积累了丰富的设计经验，并使他对时尚潮流的敏锐度更上一层楼。因此，他的加入是否会为Blumarine带来新的设计理念和创新思路，受到了广泛关注。
在欧洲地区炙手可热的意大利时装品牌Blumarine，由Anna Molinari和Gianpaolo Tarabini夫妇于1977年创立，品牌名字源于夫妇俩最喜爱的海滩。前任创意总监Nicola Brognano将Blumarine 传统的浪漫优雅气质与现代Y2K风中和，在 传统的高定语言中仍保持着一种温和的叛逆精神，让Blumarine 从被人遗忘到一跃成为热门时尚品牌。今季，Blumarine的服装线条流畅，颜色明快，采用了蝴蝶结、玫瑰与豹纹等元素，温柔的缎面，柔软的羊绒针织，细节之处充满女性魅力，将性感和浪漫迷人的90年代的复古风情尽情诠释。
今年，对于Marni而言，也是非常特殊的年份。创立于1994年的Marni今年迎来了品牌30周年的诞辰。大众对于MARNI的认知，很多是通过MARNI MARKET菜篮子系列，但它深受青睐的背后，更离不开其一直在时尚圈中所保有的独特而又标志性的风格。凭借早期的嘻皮风与现代感的完美融合，出色、独到的设计加上严谨、高品质的作风，让Marni成为时尚圈中特立独行的存在。
2016年，MARNI创意总监FrancescoRisso上任后，将其个人独具一格的设计美学与MARNI古灵精怪且富含智慧的品牌精神融合，带领着品牌开启了新的篇章，也为人们带去了更加具有趣味性的时装。
今年MARNI的秀场被放置在一个洁白的地下洞穴，钟乳石落下水滴的清脆声不断回响。随着唱诗班的吟唱声渐强，模特也身着新一季作品出现。与往日印象里的缤纷色彩不同，本季取而代之的是坚硬、具有力量感的廓形。秀场过半，视线中出现大量豹纹、麂皮头饰以及肩头垂挂下来的人造毛披肩，配合着暴风雪的呼啸声，很难不让人联想到冰河世纪中的原始社会。野性，无疑为这一系列大胆着色，大量油彩泼墨的造型出现，带来强烈的视觉冲击。不禁令人感叹：还是那个会玩色彩的MARNI！
坐标：纽约
（2.9-2.14）
在2月14日落下帷幕的2024秋冬纽约时装周上，有包括3.1 Phillip Lim、Carolina Herrera、Coach、Khaite、Michael Kors、Tory Burch等在内的近100个品牌纷纷携新系列亮相。
其中，由Peter Do执掌第二季的Helmut Lang为时装周开场；Tory Burch则从廓形启发时装灵感，呈现女性浪漫；Michael Kors再次向挚爱之城纽约致意；由知名设计师王陶Taoray Wang带来其担纲创意总监的玖姿JUZUI“繁花”主题大秀，因来自中国的芍药花精彩绽放T台而被津津乐道；Thom Browne压轴亮相纽约时装周，用创作演绎了诗作《乌鸦》的超自然意境。此外，参与的品牌还包括3.1 Phillip Lim、Carolina Herrera、Coach、Khaite、Tommy Hilfiger等。
图片来源：JUZUI玖姿官方微博
首先，让我们共同来关注下本季时装周上中国设计师的表现。令人惊艳的是，在此次时装周T台，来自中国的芍药花在2024秋冬纽约时装周主秀场绚烂绽放，这是本季纽约时装周官方日程中唯一中国品牌——玖姿JUZUI为国际时装界奉上的“繁花”盛宴。这一季，作为玖姿JUZUI创意总监登上纽约时装周，设计师王陶带来的是一场颠覆往日的秀演。充满张力，优雅知性，但配色大胆，细节满满，温柔中有力量，多彩下显优雅。看了这场秀，相信你定会不禁感叹：“繁花效应”竟然已经蔓延到全球了！
图片来源：JUZUI玖姿官方微博
在这一季的设计，王陶围绕中国盛世色系与芍药花（chinese peony）进行，让领英女性从硬朗张扬的“征战”迈入了浪漫自洽的“享受”，是一场“繁花胜境”的倾心力作。色彩是这季发布的最大看点，王陶从剧集《清平乐》中汲取灵感，将源于宋朝极盛时期的衣着和器物色彩，跨越时空展现在这一季的设计中，并以多元的审美格调对色彩进行全新的组合搭配，赋予古典的中国气质色彩以摩登的现代都市风情。
图片来源：JUZUI玖姿官方微博
正如大秀主题“繁花”一般，多达两百多种的芍药，给予王陶丰富的灵感：多瓣重瓣的芍药花型，也让原创图样的生命力愈发旺盛，布满各种工艺、各种技法的原创花卉图案新颖面料扑面而来。绣花、印花、提花、串珠、绗缝、车缝、压花等手法在面料上的创意再造，与绮丽的中式搭色相结合，勾勒出国色天香的丹青画卷，让人一眼梦回《春江花月夜》中“江流宛转，月照花林”的唯美场景。王陶在秀后采访中表示：“在芍药身上，我们可以看到中国人坚韧不拔，历经磨难依旧热爱生活的秉性，看到中国文化的多样丰富和深厚积淀，这些特质，是玖姿想要成就的领英女性的模样，也是我自己想要成为的模样。在此，也要特别感谢梅耶带给我的启发和激励。”
而作为设计师Peter Do执掌的第二季时装大秀，Helmut Lang 2024秋冬系列被他命名为命名为“Protection VS. Projection”（保护 VS 投射）。有意思的是，对于本次大秀主题的解释，Helmut Lang在秀场笔记中这样写道：“我们说话的方式就是我们的生活方式；我们的生活方式决定我们的着装方式；我们的着装方式就是我们武装自己的方式……我们爱别人的方式就是我们自己影响世界的方式……”旨在讨论个体在当代社会中寻求安全感与表达自我之间的平衡。
图片来源：Helmut Lang官网
Peter Do这一次选择向Helmut Lang致敬，他从品牌档案中探索了想法，重现其编织格纹、气泡服饰和解构大衣等设计单品，以最少的色调作为呈现，专注于现代简约的风格廓形，回归标志性剪裁和面料，打造秋冬日常时髦新风尚。例如，采用新面料的白色气泡包裹衬衫和裤子——对 Helmut Lang 2000 年代初的原创作品进行了改造，这是一种更酷的透明着装，同时也能带来安全感。此外，本季还解构了晚期资本主义的盔甲，在四四方方的西装和朴素的针织品中添加了不连贯的拉链细节，摆脱了保守的束缚。而巴拉克拉法帽的加入，则将战斗与制服融为一体，这是 Helmut Lang的核心搭配。
Tory Burch 2024秋冬系列以女性视角重构形态之美，以新的方式探索轮廓与廓形，包括锐利的边角、非同寻常的材质以及高科技运动风格的细节。常见于手袋结构由内而外的设计风格，建筑于全新系列之中。接缝采用毛边剪裁、热封和粘合处理，增添质感层次，却轻若无物。
图片来源：TORYBURCH汤丽柏琦官方微博
方形半身裙和精准剪裁的西装外套与柔美的连衣裙形成鲜明对照——棱角分明的连衣裙和半身裙借鉴了灯罩的几何美感，焕新演绎柔软廓形；更多日常单品从面料、比例和技术层面进行重塑。点缀手绘亮片的透明半身裙和饰有褶裥的针织网眼连衣裙绽放性感魅力。材质的运用时而考究，时而质朴，包括亮泽的仿鳄鱼皮和小牛毛皮，以及纸基人造革、做旧羊毛和解构褶裥。
图片来源：Michael Kors迈克高仕官方微博
在MICHAEL KORS COLLECTION 2024秋冬系列中，Michael Kors将30年代干练的雕塑式剪裁与90年代流线型线条感相结合，通过自然的搭配方式呈现隽永格调。他表示，“我的设计理念始终是创造出能够历久弥新的时尚风格。当我们谈论什么是永恒、什么能经久不衰时，我们谈论的是品质、简约、精致，给予人自信和强大的力量。”
图片来源：Michael Kors迈克高仕官方微博
通过将蕾丝和斜裁法剪裁的缎面设计与造型夸张的外套混搭，以趣味性的手法探索“藏”与“露”的理念。卡布奇诺和巧克力等暖色调，午夜和象牙等清新色调，以及从贝壳色到腮红色等雾面彩妆色调，共同组成了本季奢华明丽的调色板。时髦的高跟鞋、细跟靴、乐福鞋和牛津鞋则为本季设计增添了视觉上的平衡感；大容量托特包、更小尺寸的手袋带来别样的搭配乐趣。
图片来源：Thom Browne官方微博
善于用时装秀场讲述故事的 Thom Browne 近日在纽约时装周中献上一个关于疯狂爱情的暗黑又浪漫的故事。2024秋冬系列灵感来自美国诗人Edgar Allan Poe的叙事诗《乌鸦》，并邀请Carrie Coon朗诵诗句作为秀场配乐，充满故事性与渲染力的声音在秀场中回荡，呈现出诗词音调的优美，演绎了《乌鸦》的超自然氛围。秀场上，一名男模穿着巨型黑色羽绒服装扮成一棵大树，几盏昏暗的路灯在白雪皑皑的夜晚静静地亮着，诡谲暗黑的氛围伴随着《乌鸦》的旁白和缓慢行走的、身着一套套美式哥德风的造型模特融为一体。仿若观赏沉浸式的舞台剧一般， Thom Browne 带领观众进入了一个暗黑童话异世界。
图片来源：Thom Browne官方微博
Thom Browne 2024秋冬系列重新审视、解构、分化，于黑白色调下重新演绎二十世纪初期的年代剪影。Thom Browne 经典的二次元化设计风格，模糊性别界限，粗花呢面料、燕尾服套装、黑色天鹅绒、乌鸦和玫瑰影像……细节设计亮点十足。
一群“渡鸦”，身着阔肩经典剪裁制服及外套，由军用重磅羊绒制成，镶有手织粗花呢与金线刺绣。其中，羊毛法兰绒与天鹅绒嵌花，缝以波纹丝绸；黑色领结礼服经由解构设计得以拆卸组合；紧身造型以层次剪裁描绘出裁描绘出腰线轮廓。秀场最后“永不复焉！”的嘶吼，将整场秀氛围感拉至高潮，荒诞却引人入胜的情节，这是非常值得一看的系列。
坐标：伦敦
（2.16-2.20）
在2月16日至2月20日期间举办的伦敦2024秋冬时装周，标志着英国时尚盛会成立 40 周年，被称为“LFW40”以庆祝这一特殊年份。在英国时装协会（BFC）发布的公告中我们可以看到，从2024年起皮草将被禁止列入LFW计划，这项要求现已实施到品牌的申请流程中。与此同时，各个品牌纷纷以多元创新，回溯经典的文化视角，致敬伦敦时装周的40周年，并表达了对未来世界的各种畅想。
Burberry大秀于2月19日发布；JW Anderson、Simone Rocha、Erdem也纷纷带来了新的系列。有11个中国/华裔设计师品牌参与，分别是Huishan Zhang、SUSAN FANG、Yuhan Wang、8ON8、MITHRIDATE、KWK by KAY KWOK、Chet Lo、RAY CHU、KYLE HO、APUJAN和chūnchén。
图片来源：Burberry官网
图片来源：Burberry官网
在2024秋冬系列中，Daniel Lee以英国和爱尔兰的风土民情为灵感，在马扣、盾牌和格纹等基础上融入军装和拉链等元素，营造温暖和安全感。新系列涵盖了男女装，在设计风格上较为中性，性别划分并不明显。人造皮草的毛绒大衣、皮革大衣，厚重的针织裙，羽绒服，夹克，带来浓浓的“厚重感”，包括秋冬常见的款式设计，以及对工艺的追求，在追求时尚风格的同时充分强调了保暖性。有评论指出，这是Daniel Lee在Burberry发挥最好的一个系列。
图片来源：HUISHAN ZHANG官方微信公众号
HUISHAN ZHANG 24秋冬系列于国宴厅（Banqueting House) 优雅呈现，国宴厅毗邻首相府，是英国皇宫的一部分，也是英国建筑史上第一座建成的古典主义建筑。在本季，HUISHAN ZHANG带我们探寻英格丽·褒曼（Ingrid Bergman）与安娜·玛格纳尼（Anna Magnani）两位传奇女性在情感世界里截然不同的风格。
图片来源：HUISHAN ZHANG官方微信公众号
1949年，好莱坞宠儿英格丽·褒曼、意大利影星安娜·玛格纳尼与电影导演罗伯托·罗西里尼（Roberto Rossellini）陷入三角恋情。罗西里尼甚至让褒曼取代玛格纳尼担任电影“Stromboli”女主角。玛格纳尼迅速在外景地附近拍摄相同题材的电影“Volcano”，以此展开报复。设计师张卉山从二人迥然不同的性格和着装风格找到切入点，无论英格丽·褒曼的冰冷优雅，还是安娜·玛格纳尼的性感热情，都能从本季服装中找到线索。玛格纳尼钟爱的皮草大衣，以环保的人造皮草得以重新诠释，而褒曼常穿的白色衬衫则被设计成挺括的府绸面料。同时受到意大利新现实主义艺术家雷纳托·古图索 (Renato Guttuso) 的影响，在大面积的黑色、棕色、白色、灰色外，还加入带有金属光泽的面料。
近日，中国设计师品牌SUSAN FANG携手维多利亚的秘密于伦敦时装周期间首次发布联名系列，该系列中，SUSAN FANG秉持对自然与生灵万物的敬仰，以“爱、自由和梦幻愿望”为主题，为维密打造从贴身内衣到居家睡衣等一系列全新单品。值得关注的是，这是维密第二次携手中国设计师，首个系列为去年7月推出的Victoria’s Secret x RUI-built。
图片来源：SusanFangOfficial官方微博
Susan Fang是一位以其飘逸、多层次和透视元素而著名的设计师。她的品牌风格体现在对织物、颜色和结构的创新探索上，她的设计往往带有一种梦幻般的质感，通过复杂的手工技艺和对自然形态的抽象表达，向我们展示了一种充满诗意和动态美的时尚语言。
16Arlington重返伦敦时装周，发布了名为“I'mNot Sorry, It's Human Nature”的2024秋冬系列，一系列黑色造型拉开了新系列的序幕，薄纱礼服、紧身针织衫等基础元素，搭配突兀的镂空、亮晶晶的装饰物，41套造型是设计师Marco Capaldo对白日梦的具象化，也充满了他对未知事物的畅想。
坐标：巴黎
（2.26-3.5）
行程已经过半的2024秋冬巴黎时装周于2月26日开启，将在3月5日落幕，共呈现109场活动，其中包括71场品牌走秀和37场静态展等。其中，我们耳熟能详的DIOR、Saint Laurent、Valentino、Chanel、Stella McCartney、Miu Miu等品牌发布秀都将在此期间上演，中国设计师同名品牌 Chen Peng将再次回归。品牌们纷纷将借此次时装周以全新 2024/2025 秋冬女装系列，拉开时尚产业的全新序幕。
2月28日，DIOR 2024秋冬成衣秀拉开序幕。女装创意总监玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽（MARIA GRAZIA CHIURI）从二十世纪六十年代末的时代变迁中探寻灵感，以无边创想、摩登廓形打破时装对女性身体的束缚，令女性魅力得以自由展现。一场关于探索二十世纪六十年代末的时代变迁，追溯时装文化走出工坊、迈向世界的发展历程的故事由此展开。
图片来源：DIOR官方微博
在DIOR的2024秋冬成衣系列发布之前，迪奥中国品牌挚友吉娜爱丽丝就亲临迪奥典藏馆，带领我们一起探索全新作品的灵感起源。这一次，DIOR系列将致敬迪奥小姐的优雅魅力，同时融入当代创意，展现摩登女性的独立气质。
图片来源：DIOR官方微博
本季Maria 与印度艺术家 SHAKUNTALA KULKARNI合作，她擅长以女性视角切入，将传统材料进行改造。藉由探寻之心，玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽（Maria Grazia Chiuri），构筑与经典的紧密联结，满满当当的七十二套look，不仅饱含对经典的致敬，也有玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽对于现代服装的大胆重塑。
女装创意总监Nicolas Ghesquière十周年的Louis Vuitton大秀成为了备受瞩目的压轴大秀。自2013年接替马克·雅可布（路易威登女装成衣线首位艺术总监）以来，法兰西时装骄子Nicolas Ghesquière已然为路易威登建立了属于有着醒目私人印记的叙事脉络。简而言之：他令标志性的A形廓形——源于1960年代对于未来的想象，以及作为时装作者，借助时装语汇对于「未来」的描摹。
Nicolas Ghesquière 图片来源：路易威登官方微博
Nicolas Ghesquière从来不是一位保守主义者。凭借对于空间的宏伟调度（如巴黎新城和Louis Kahn的索克生物学研究所），他将时装作品置放于前所未有的广袤语境；而凭借标志性的非线性叙事，他从容调度来自过往的林林总总，令时装在崭新的化学反应中焕发新生。
Nicolas Ghesquière效力路易威登的十年，是一场美妙无边的时装旅行。他穿梭于时间长廊，了无羁绊。
知名品牌的回归也为巴黎时装周的来临增添无限期待。例如，Lacoste 将于3月5日在阔别两年半后重返巴黎时装周秀场，这也是创意总监Pelagia Kolotouros第二次向公众展示他的系列作品。
值得关注的还有于3月2日举办的Alexander McQueen 2024秋冬时装秀，这将是 Seán McGirr 接任品牌创意总监后的首秀，届时，品牌将同步呈现女装及男装系列。Seán McGirr出生于爱尔兰都柏林，毕业于伦敦中央圣马丁学院，于2014年取得服装艺术硕士学，在去年10月接替离任的 Sarah Burton。McGirr 的职业生涯始于 Burberry（博柏利），曾在日本版《Vogue Hommes》男士杂志担任助理职位。2014年至2018年，Seán McGirr 曾在优衣库位于东京和巴黎的创意办公室工作，在Christophe Lemaire领导下负责品牌男装系列。在此之后，Seán McGirr 曾担任比利时安特卫普六公子之一 Dries Van Noten 同名品牌的女装设计师。2020年，Seán McGirr 加入 JW Anderson 品牌，起初负责男装系列，并随后同时接管女装系列，担任品牌部成衣主管。他能否创造辉煌，让我们拭目以待吧。