时尚，Made in India？

首尔市中心的景福宫有了新布置。主殿前的广场上布满灯光，回形走廊成为 T 台，Gucci 在这里举办了 2024 年早春秀场。

包括 New Jeans 成员 Hanni 和好莱坞演员 Dakota Johnson 等在内的 Gucci 全球大使，在景福宫外亮相。其中还有身着圆点镂空黑色短裙、手拿一只 Gucci Jackie 1961 透明包的印度演员 Alia Bhatt。

就在这场秀前，她成为了 Gucci 历史上第一位来自印度的全球大使。

此前，Louis Vuitton 来自印度的品牌大使 Deepika Padukone 也登上了时尚版面。奢侈品公司们不约而同的新举措，标志着时尚界对印度的看法发生了变化。

看看巴黎和纽约的高级时装，Dior Couture 在秀场上挂满以印度艺术家 Madhvi 和 Manu Parekh 作品为根基打造的巨型挂毯、首届南亚纽约时装周在曼哈顿中心的切尔西工厂举办……

● Dior Couture 2022 S/S

印象里，以往印度，乃至南亚，只为时尚提供工艺。

比如我们曾习惯于看到衣服洗标上的“Made in India”，本质上设计师们还是专注修改再造西方设计中的各类经典。如今，南亚文化正在全球时尚市场受到欢迎，一些南亚独有的艺术元素或者生活方式，正在为时装设计带来新鲜的东西。

越来越多的印度品牌们开始骄傲地把产地写在衣服上，这一趋势也辐射到南亚的其他国家。

回溯灵感源头，尝试探索源自南亚本土的品牌，它们是被困在传统文化之中，只是把莫卧儿王朝的图案印在衣服上，还是已经做出某些突破，正在尝试古老工艺的全新用法？

Anita Dongre

MADE IN INDIA

来自 印度

对传统点到即止的改造

2020 年 2 月，新德里海得拉巴宫挂满印度和美国国旗，在美国前总统特朗普的正式接待会开始前，他的女儿伊万卡穿着一件明显带有印度风格，但又在细节上有所不同的 Sherwani（印度传统长袖外套）先露面。

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这件融合风格外套来自印度设计师 Anita Dongre，比较显著的不同是传统中作为男士外衣的 Sherwani 被改造成女装，繁复的花纹被去除改为纯白色，腰部曲线明显增强，下摆由平直改为弧线。

并无需巨大改动，恰到好处即可，已经让传统风格服装拥有了现代性，同时保留当地文化特色，当然，还有精湛的工艺和产自西孟加拉邦 Murshidabad 的手工编织丝绸材质。

这或许也是剑桥公爵夫人凯特·米德尔顿、比利时王后玛蒂尔德、加拿大第一夫人索菲·特鲁多和美国前第一夫人希拉里·克林顿都选择这位印度设计师的原因。

● 剑桥公爵夫人凯特·米德尔顿穿着 Anita Dongre 长裙

Anita Dongre 还有新配色、闪闪发光的传统短胸衣 Choli（左侧女模特穿着的那件），以及外搭灵感来自印度纱丽的丝质披风。虽然印度服装色彩丰富，但如此新鲜的糖果渐变色确实不那么传统。

像每一个成熟的品牌那样，Anita Dongre 会在保障工匠们的尊严和生活条件上花更多心思：成立基金会为农村妇女提供技能培训以及成立售卖对应商品的副线 Grassroot By Anita Dongre；支持动物福利协会，坚持不使用毛皮以及皮草；注重可持续，包括使用天然可生物降解面料和建造节能总部大楼。

● Grassroot By Anita Dongre 套装

尽管你刚刚看到的 Grassroot 系列套装已经十分干练，似乎与传统印度相去甚远，但整体上 Anita Dongre 设计的服装还是偏向传统，看看她的新娘系列就知道了——

模特身着短上衣 Choli 搭配及地长裙 Lehenga，披着扇形边缘的 Dupatta，这些奇怪的词只有在印度传统服装中才能看到，而这一系列才是最初让设计师收获名声的作品。

● Anita Dongre 的新娘系列。在接受《时尚芭莎阿拉伯》的采访时，Anita Dongre 谈到自己开始做婚礼服时受到的质疑：“大家都很惊讶，也有质疑。我回答说想做我再婚时穿的衣服，你知道的。”

Gundi Studios

MADE IN INDIA

来自 印度

更激进的女性主题

在卡纳塔克邦的首府班加罗尔，以及印度的任何一个城市，女性都有可能抬头看到街边的广告里肤色白皙的宝莱坞女明星推销美白霜，再转头发现有人对自己吹口哨。这让在班加罗尔度过了大半生的设计师 Natasha Sumant 难以忍受。

2010 年搬到纽约后，在那里她又经历了另一种歧视，美国人默认棕色皮肤的女性都害羞、保守和传统，甚至为她会喝酒感到惊奇。Natasha Sumant 随即决定以个人品牌 Gundi Studios（Gundi 在俚语中指不按传统方式生活的女性）回应，一个比 Anita Dongre 更激进叛逆的品牌。

Gundi Studios 最初设计十分简单，想想和“全员恶人”区别也不是很大，只是使用印度纱丽上会使用的 Zardozi 刺绣工艺，在黑布条上绣“GUNDI”标语，作为口号式服装存在。

但从 2016 至今，Gundi Studios 一直慢慢发展，没有在收获关注后迅速铺开多个系列，反而在制作更多的高品质内容。

就像在 2019 年与摄影师 Pretika Menon 创作的社论影像作品“像女士那样坐着（Sit Like a Lady）”，结合 Gundi Studios 服装讨论女性在公共场合下面临的骚扰，这与 2016 年的 Gundi 相比进步巨大。

大流行期间，此前合作的工厂关闭，工匠们也回到家乡，Natasha Sumant 反而有了新想法，从 BBC 纪录片中看到 Panipat 是全亚洲最大的回收中心所在地，于是去往那里回收布料制作了针织系列 Pop-Up。

由愤怒呼喊转向平静，依旧是深色皮肤的模特，只是手中不再提着那颗“模型人头”，更简洁高级的造型反而展示了更强大的自信，Gundi 正在从一个品牌，发展成一场运动。

● 点击查看细节

NorBlack NorWhite

MADE IN INDIA

来自 印度

温和地创造新传统

今年 2 月，主打青年文化的新德里 Dhan Mill 园区内，一家五颜六色的新店开幕，两位多伦多籍印度裔的女性在这里进行关于传统扎染和街头服饰融合的新尝试，也是品牌 NorBlack NorWhite 在印度的第一家旗舰店。

● NorBlack NorWhite 扎染过程及最终成品

NorBlack NorWhite 介于传统和激进之间。

两位创始人 Amrit Kumar 和 Mriga Kapadiya 在多伦多的移民社区长大，印度旅行中被古吉拉特邦保留完整的 Bandhani 扎染吸引。在那种扎染方式中，打的结越多价格就越高，这在当地是财富水平的识别形式。

就这样本来一天下午的行程变成了一周，二人也制作了自己的第一件 Bandhani 扎染。

● 两人的扎染工艺初体验

以项目的形式意外开始尝试融合传统服饰与帽衫或夹克，品牌名字也表明设计者并非只想在两者中选择一方，非二元论的思路带来新设计，也挖掘到越来越多的奇妙工艺，为 NorBlack NorWhite 带来大量关注。

● NorBlack NorWhite Velvet Vixen 系列，点击查看细节

温和的表达方式收获了广泛的受众群体，进而迎来了更多的合作，包括与 Fila India、Budweiser、adidas 多伦多旗舰店等合作的胶囊系列。

● FILA x NorBlack NorWhite

Dhruv Kapoor

MADE IN INDIA

来自 印度

不那么印度的现代派

当印度品牌身上的印度标签再淡一些，甚至几乎看不出，那就成了 Dhruv Kapoor。

你能在 Dhruv Kapoor 看到巨大的廓形外套，包括西装夹克和运动装，破坏单宁布制成的喇叭裤，夸张的动漫印花衬衫等等展示了世界时装元素，唯独印度存在感不那么强烈。

哦对了，设计师谈到美学与功能性之间的关系时所说的理论，倒是可以算作印度风格的一部分——

“我们的西装外套含可充电水晶或矿物质，石英可以在月圆之夜充电，以保护我们的能量并净化我们的气场。”

玩笑以外，公正地说这倒也未必是什么坏事，并非所有品牌都要和本地文化强行发生什么关系，足够国际视野的存在本身就是多元化的实证。

对印度这个次大陆上地域最广大的国家来说，从传统到现代有完整的时装品牌矩阵、传统工艺数量广大、文化也与西方东方皆有不同，那里有成为下一个时尚前沿的潜力，品牌们愿意骄傲地标注“印度制造”也就没什么奇怪的了。

Rahemur Rahman

MADE IN BANGLADESH

来自 孟加拉国

在衣服里埋下种子

常规定义内的南亚国家包括印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、不丹和马尔代夫，虽然印度以外再难找到一个能成体系发展服装设计（只代工并不包含在内）相关领域的国家，可有趣的品牌依旧存在。

比如 Rahemur Rahman，一位英国籍孟加拉国裔服装设计师，也是第一位在伦敦时装周上亮相的孟加拉国裔时装设计师，他一直在探索自己的南亚根源。

在印花上，天然染料和孟加拉国传统的模板印花工艺出现：

● 点击查看花纹设计手稿

在材质上，他发布献给裁缝父亲的“破布贸易之子（Children of the Rag Trade）”系列，使用碎布料拼接成服装，直面移民身份和童年经历：

Rahemur Rahman 同样在乎可持续。在接受印度 Elle 采访时他说：“孟加拉国的成衣业已经耗尽了自然资源，并将有毒气体排放到每一种自然资源中。”

于是他用自己的温柔方式解决问题——在每一件作品里缝入杨树种子，让一棵树可以在衣服“死”去的地方生长出来。

Bora Studio

MADE IN NEPAL

来自 尼泊尔

投射自然造物的影子

或许没那么温柔，但尼泊尔主打生态印刷的品牌 Bora Studio 同样在可持续时尚领域闻名。

“Bora”一词源自尼泊尔语，指农民从播种到收割再到销售农产品时使用的麻袋，一种 100% 可生物降解的袋子。

而与其说是服装品牌，Bora Studio 更像是来自尼泊尔的可持续生活方式品牌。

● Bora Studio 染色过程

创始人  Meena Gurung 在当地的小织工那里购买布料，然后通过蒸煮等方式将植物的图案完整转移到织物上，随后再找当地裁缝定制成基础款服装。

一件完全来自自然、可降解、且支持当地经济的 Bora Studio 就做好了。

Rastah

MADE IN PAKISTAN

来自 巴基斯坦

南亚独立街头身份

再看看巴基斯坦，拉合尔城有名为 Rastah 的街头服装品牌，那在乌尔都语中意为道路，或许 Rastah 希望为巴基斯坦不那么活跃的服装市场开辟道路。

在浏览 Lookbook 时，只第一眼就被他们 2021 年发布的红色花束图案黄丝绸西装夹克吸引，清晰的南亚气息就在那里。

Zain、Ismail 和 Adnan Ahmed 表兄三人于 2018 年首次推出该品牌。

无论是对回收牛仔布进行手工再造编制新纹路，还是通过木板印花印制图案，又或者现代材质与提花面料的手工拼接，几乎处处都能与南亚传统找到联系。

但同时又新意十足，朋克音乐、廓形夹克都可以是设计碎片，Rastah 为街头服装市场提供巴基斯坦式的作品，而不是模仿伦敦或者洛杉矶。

● 点击查看细节

2022 年，在纽约南亚时装周开幕时，作家 Ronak Gandhi 撰写的相关内容讲述了这样一个故事：

“我祖母在 AT&T 呼叫中心上班的第一天穿上了她最好的纱丽。那天早上，老板把她拉到一边，说如果她第二天不穿职业装，就会解雇她。 

那是 1960 年代。她刚移民到美国，镇上唯一的另一个南亚人是我的祖父。 

北美人经常将南亚服装标记为民族服装，并认为那和亚洲、非洲、拉丁美洲的传统服装没什么不同，他们认为穿民族服装的人是非西方人或非美国人。”

对南亚人来说，如果希望可以穿着纱丽去上班，或者穿着 Sherwani 去约会，这些衣服需要作为时尚获得广泛认可，而不是被当做民族服装猎奇地审视。

无论是对 Anita Dongre 对传统服装的改造，又或者 Rastah 官方网站写着显眼的 Made In Pakistan，这是带有南亚气息的现代品牌希望获得国际声誉的意义。

以及，对其他想要真正抓住自己文化特点与魅力的设计品牌来说，会有“指导作用”也说不定。

监制：玛鲨

作者：y  版式：Andy

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