是“局外人”也是麦昆最新继任者，Seán McGirr，你哪位？

● Alexander McQueen 新任创意总监 Seán McGirr 时装秀后的谢幕

亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）是时装史上最有才华的设计师之一。

成立于 1992 年的 Alexander McQueen 品牌一共只有过两位创意总监。

第一任是具有传奇色彩的 Lee Alexander McQueen 本人，媒体曾以“美丽又恐怖：麦昆的辉煌”为标题形容他 2000 年的秀场；第二任是自 1996 年便加入品牌，麦昆本人的得力助手 Sarah Burton。

尽管，大众普遍认为， Lee 去世后，接任其同名品牌的任何一位“创意总监”，都不会比他本人做得更好。

也许你已经错过近年来各大时装品牌创意总监更替的讨论，但不要错过本次巴黎时装周会为你提供的最新话题：

麦昆新创意总监 Seán McGirr 以品牌“局外人”的身份，带来了首个秋冬系列的发布，正式开启自己在 Alexander McQueen 的职业挑战。

该挑战的难度系数是：

地狱级。

时装周秀场开始，他把观秀的人们带去距巴黎一小时车程的 SEGRO Centre Paris Les Gobelins（曾是老旧的火车站），那天巴黎下了雨，The Guardian 的记者说去往秀场的路上“寒气逼人，水坑密布，险象环生。”

随后秀场引发了大量讨论，但在那之前，一个问题显然更重要——

谁是 Seán McGirr？

在被开云集团正式任命为 Alexander McQueen 创意总监前，他并非一文不名，但至少在行业外声名不显。

● Seán McGirr 首秀预告片中的场景

Seán McGirr 自述出生于爱尔兰都柏林“相当平凡，相当传统”的郊区，他的父亲是一名机械师，母亲是一名护士。

而让他开始接触时尚的，是父亲小时候给他看的昆汀电影以及职业橱窗设计师的祖母。

昆汀电影中边缘的、局外人的角色为 McGirr 定义了什么是酷，而祖母则帮助他开始学习缝纫，在旧衣服和校服上进行色彩与材质的探索。

● 2011 年就读于伦敦时装学院的 Seán McGirr

成年后，Seán McGirr 就读于伦敦时装学院，在伦敦与 Vogue Hommes Japan 的资深时尚编辑 Shun Watanabe 有过短暂合作后，他接到了杂志委托设计和制造配饰的邀请。

于是启程前往日本作为 Shun Watanabe 的助理工作，也得到顶尖时尚媒体的工作经历。

● 由 Seán McGirr 参与制作的 Vogue Hommes Japan 版面

随后是名为“Stand and Deliver”的毕业秀，这一系列最终被东京的 Candy Nippon 以及台北的 Immense 两家精品店购入，出现在店铺的衣架上。

● Seán McGirr 早期同名个人品牌“Stand and Deliver”系列

拿到学士学位后，Seán McGirr 前往大名鼎鼎的中央圣马丁攻读时尚文学硕士。巧合的是，他的导师正是麦昆本人在圣马丁学习时的老师 Louise Wilson。

当他完成自己的硕士学业，因为足够完整的履历和作品，Seán McGirr 开始在行业内为人所知。

● Seán McGirr 在圣马丁时的设计

结束圣马丁的学习后，McGirr 进入优衣库，在 Christophe Lemaire 手下负责男装部分，又先后进入了 Dries Van Noten 和 JW Anderson 工作。

与此同时，他还为自己增添了摄影师头衔。

流动于都柏林、巴黎、东京三个城市间的不同文化时，McGirr 尝试记录青年图景，并以此获得了 PISTO 时尚摄影大赛的二等奖。

● Seán McGirr 的三张获奖作品

最终，在 2023 年，Seán McGirr 正式担任 Alexander McQueen 品牌第三任创意总监。

将个人气质与品牌结合后，过去的光芒隐藏在当下的表达中，也就有了 Alexander McQueen 2024 秋冬系列的关键词——

“粗暴的华丽。展露内在的狂野。压缩和加长的廓形。嵌入和包裹的物件。雕塑感针织。”

秀场主题是设计主导者个人表达与品牌本身特质的结合。而即包含自我，那么 Seán McGirr 与麦昆本人拿出的作品必定不会相同。

来自爱尔兰的新创意总监，尝试用秀场设置以及服装表达自我，讲述自己的家乡和成长经历。比如在秀场结束时出现的三套钢材汽车裙：

看起来夸张怪异的超现实主义服装，其创作灵感来自 Seán McGirr 的机械师父亲，“我的父亲是一名机械师，我从小就和他谈论汽车，”对此他这样说。

秀场的落幕，他选择爱尔兰音乐人 Enya 在八十年代的歌曲《Orincoco Flow (Sail Away)》作为终曲。

对此 GQ 在报道中写：“当这位爱尔兰新时代传奇人物的热门歌曲在结局一遍又一遍地循环播放时，整个场景——以及服装本身——立刻让人感觉不那么严肃了。”

麦昆本人则在其 1995 年秋冬发布的“Highland Rape”系列中讲述关于自我的故事。

看起来伤痕累累的模特们穿着苏格兰风格的服装走上 T 台，他以此来讲述英格兰人在历史中对麦昆故乡苏格兰曾实施过的暴行。

●  Alexander McQueen 1995  秋冬季 “Highland Rape”

再到对品牌诞生地伦敦的表达，Seán McGirr 认为对工业废料以及旧物的改造“十分伦敦”，比如他把水晶吊灯碎片和破碎的自行车尾灯放置在连衣裙上：

麦昆本人则干脆让旧轮胎轧过剪裁精致的西装来打造印花，展示一个优雅西区与“贫困”东区同在、古老与现代并存的伦敦：

●  Alexander McQueen 1995 春夏季 “Birds”

“我从城市的街道中汲取灵感，从霍克斯顿的孩子们，到卡姆登的朋克，再到走在邦德街的别致女士。” 

麦昆本人在 2006 年接受 Dazed 采访时这样说。

2024 年的 Seán McGirr 则认为：

“ Alexander McQueen 依旧与侵略有关，但是是嬉戏的侵略。”

新创意总监定下新的基调，一切变得更柔和了，如同大秀结束时的那首《Orincoco Flow (Sail Away)》一样。

不同个体热爱着不同的风格，风格带来强大的内驱力，驱使创作者向某一方向不断前进。

而两位创作者，Seán McGirr 与麦昆本人，他们热爱的风格显然并不相同，这一点在对摄影风格的偏爱上就不难看出。

曾发表于 A Magazine 的 Seán McGirr 摄影作品《LOST SPRING》 向内探索，得到记录了家人和同事穿着时尚品牌的柔软私人体验：

而麦昆本人则偏爱更黑暗诡异的 Joel-Peter Witkin 摄影作品，并在其 SS01 秀场中致敬了 Witkin 1983 年的摄影作品《Sanitarium》：

个人风格不同带来不同的作品，但传统基因却也并未消失，依旧有所保留。

比如 1999 年春夏秀场中，机械手臂向模特 Shalom Harlow 身上喷洒的酸黄色，也出现在本次大秀的服装以及装饰中：

以及一些收紧腰腹但肩膀有力的西装外套：

传统并未消散，但更多关于品牌未来。

Seán McGirr 的任务不是活在曾经传奇的影子里，而是尝试为品牌开启一个全新的篇章。

这一切，早在 Seán McGirr 被任命为创意总监时就已经初现端倪。彼时 Alexander McQueen 品牌首席执行官 Gianfilippo Testa 表示：“他将为品牌带来强大的创意语言。”

Seán McGirr 也在 Vogue 的采访中谈及设计思路时说：“新的 Alexander McQueen 不应该感觉太'难穿'……时尚应该真正激发人们的兴奋，但以乐观的方式。”

为此，我们依据是否容易在日常生活中穿着对本季所有 Look 做了分类，结果也如 Seán McGirr 所说，这一季确实并不“难穿”。

抓马

不难穿

而对于是否要依据品牌创始者的路坚定不移永不改变地走下去，这里没有标准答案。但时尚媒体们也确实发表了自己的看法：

“设计师的继任一直是本季的热门话题，如果有足够的创意火花，与过去决裂可能是防止无休止地重复旧事的更好方法。”

——WWD

“如今，时尚界变得浮躁，不会给麦昆这样的时尚叛逆者留出太多空间。但是，我们应该从态度而不是完全成型的设计理念来看 Seán McGirr 的首秀……我们等到下一季，看看他在高压下无拘无束的态度会有怎样的发展。”

——Harper's BAZAAR

而其中最为精彩的、来自 Business of Fashion 的评论，用作结尾再合适不过——

“基本的兼容性是麦昆本人起步的重要因素，如果那些键盘战士愿意从他们的时尚政治中退一步，给新旗手一个机会的话，那么这种兼容性才确实存在。”

监制：乌云

执行：y、tonno 版式：Andy

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