成分表没法告诉你的化妆品真相
护肤品的消费，开支不算小，有些姑娘甚至可以为了某个产品省好几个月的钱。但是这么大额的开销，买到的产品中，有多少是真正在起作用的呢？
这可能是很多朋友的疑惑。
我们都知道，不管多么大牌的产品，都不可能是全能的。每个有自己最佳的使用范围。然而大多数广告和软文，不会告知产品的适用人群和正确用法。
指望不了别人，那要靠自己来判断。
实际上，每个产品都已经给出了自己足够多的信息。重要的是：
■ 咱们知道自己要什么；
■ 知道如何去找到信息。
如果产品研究也有职称评定，个人感觉大概可以分成下面几级。
入门
昨天我们推了一篇文（更懂中国人皮肤的医生，教你更正确的护肤），说明了如何根据自己的皮肤类型选择护理方式。
清洁，有深度清洁，也有温和清洁；
保湿，有清爽保湿，也有超强保湿；
爽肤，有收敛紧致，也有滋润柔和；
防晒，有室内通勤，也有山间海滨。
好，假定你做好决定，知道自己选择的方向了。接下来选择产品的时候，你可以从产品的品名上得到一些信息。
举例来说，雅诗兰黛“小棕瓶”的大名，叫做“雅诗兰黛特润修护肌透精华露”。
这名字要拆开来看。
“雅诗兰黛”（品牌）+“特润”（滋润型）+“修护”（有一定修复能力）+“肌透”（有一定的渗透能力，能作用到皮肤深层）+“精华露”（产品形式，是一个精华）。
大厂（比如宝洁、雅诗兰黛、联合利华、强生和欧莱雅，以及国内的知名品牌）都偏保守，不愿意因为过分吹牛给自己找麻烦。因此他们产品的名字，虽然也是诘屈聱牙，但都有讲究，不乱说话。
每个字都有出处。
产品分析：
雅诗兰黛小棕瓶，“特润”来自于成分中的大量保湿剂（【聚乙二醇-75】和【丁二醇】，能大量抓住水分），“修护”来自于一个微生物提取物（【二裂酵母发酵液溶孢物】，其中一些小分子活性物能够进入皮肤深层，帮助皮肤细胞的DNA进行自身修复）。
上面加框的部分这些，你可能完全不知道。作为用户，你只需要:
■ 根据口碑，判断产品是不是值得了解；
■ 根据产品品名，分析是不是和自己需求吻合。
但是，这种方法只适合于大厂。
初级
有些厂商比较鸡贼，名字很加分，然而实际上有点虚。
比如说，宣称产品中含【透明质酸】，但是只放一点点（浓度相当于一个标准游泳池中，放上一挖耳勺的活性物）。
你可能会问，只放这么一点点，怎么保湿呢？
放心，产品里还有【甘油】、【丁二醇】、【凡士林】和【矿物油】啊——都是便宜有效的保湿剂。
如果你只要有保湿效果，那没问题，但如果是奔着【透明质酸】买的，那么你就买亏了。
避免这种吃亏，最简单快捷的办法，是看看成分表。
正规厂商的产品，成分表是从前到后，一般来说浓度越来越低。所以绝大部分的产品，排在第一位都是水，排在第二位的往往是【甘油】（或【酒精】、【硅油】、【丁二醇】）。
排在前几位的成分，含量往往是比较高的。所以如果你青睐的那个成分，排名很靠前，又是大厂的产品，正规渠道，基本上你这个决定就有百分之九十以上的正确率了。
但是这个判断方法还是有一定的盲区，虽然不太容易放过坏人，但很容易误会好人。
中级
因为很多活性物，比如针对痘痘的【水杨酸】，或者抗击老化的【维A醇】，都不需要很高浓度就可以起作用，浓度太高了甚至会出问题，这时候该怎么判断呢？（新读者如果不熟悉这些活性物，不用着急，我们后面都会一篇一篇地讲到。）
假定你记得“表面活性剂”的内容，你应该能从产品成分表中辨认出它们。
一个正常的霜类或乳液类产品中，这些“表面活性剂”的位置，常常代表“1%”或者“1.5%”。这个位置向前，活性物浓度代表“高于百分之一”，通常【水】、【甘油】、【丁二醇】或者一些油脂都比这个位置靠前；如果排在这个位置之后，代表活性物浓度“低于百分之一”，一般【水杨酸】、【维A醇】、【腺苷】或者一些抗老成分比如【寡肽】，都在这个位置之后。
中级的读者，就是一般被称为“成分党”的朋友。了解产品中活性物的作用，也知道它们的起效浓度，理性严谨。中级的读者，常常会带着“默默看穿一切”的表情，甚至有点排斥价格偏贵的部分产品。
图片来源：soogif.com
然而，中级读者掌握的知识，虽然能够帮助他们免于上当，但是也可能会遮蔽了一些真正的好产品进入他们的视野。
高级
进入这个级别的朋友，会担心成分表信息量不够大。他们会去各个权威部门网站，或者海外产品主页，甚至亚马逊或者beautybrain，找到他们想要的资料。
在这些找相关资料的过程中，他们往往会有不同于中级读者的发现。
有一个重要的资料来源，是【国家食品药品监督管理局】的网站（点击“阅读原文”可以看到网址，以及操作方法）。
在这个网站中，成分不是单独列出的，而是按照【原料】排序的方式来展现的。
举个对比之后发现问题的例子。
雅诗兰黛小棕瓶现在的中文成分表中，最核心的“二裂酵母菌发酵产物溶孢物”排名是非常靠后的，中级的读者可能会立刻得到结论——小棕瓶已经开始糊弄人了。
但是如果你去【国家食品药品监督管理局】的网站上去查看，你就会发现加入量没有变化。区别在于——原来在做成分表时，是整个原料（其中含有大量的水）一起统计重量，而在最近一版更新时，雅诗兰黛公司没有用这个原料的总重量，而是用其中的干重（烘干之后剩下的重量）来统计。
这样直接的后果，是产品完全没有变化，然而成分表却变了。
（小棕瓶从【国家食品药品监督管理局】网站上得到的信息）
骨灰级
高级已经非常难以达到了，但是还可以更进一步。
有很多朋友跟我说，护肤品的研发费用到底为什么很高呢？不就是个抹脸油么？技术含量在哪里？
想要理解这个问题，就必须知道一个词，叫做“协同效应”。协同效应是指看似平平常常的两个原料，放到一起，就会有一些让人非常吃惊的效果。
举例来说，我宝洁的一个朋友跟我说，宝洁对于【烟酰胺】（一种高效美白成分，略有刺激性）的使用，心得在于如何搭配高浓度的【烟酰胺】和一些普通保湿剂（这个是宝洁的技术机密，她没告诉我到底是哪种保湿剂，以及保湿剂的用量）。
这种搭配能够增加【烟酰胺】进入皮肤的能力，同时降低高浓度【烟酰胺】的刺激性。
我的老东家强生公司，用看似非常平常的几个防晒剂，以及一个大家都在用的润肤油脂，就出人意料地获得了超长时间的紫外线防护能力。
当然，老东家最著名的案例，还是“无泪配方”。所有的表面活性剂都是常用的，可是用特定比例的这些表面活性剂混合，就会让所有这些表面活性剂的刺激性降低——即使弄到婴儿的眼睛中，也不会让他们流泪。
类似的鱼与熊掌兼得的例子，还有很多。想要更好地利用自己的产品，往往需要了解某些公司的特定能力，而这个需要对行业的长期观察，以及对相关资料的不停积累。
晋级
想要明白一个产品到底好不好用，还是要付出一些努力的。我个人也是一点一点地去理解，到现在也还在摸索的道路上。
由于我使用护肤品经验不多，更多地是从成分表上去读信息，因此有相当长一段时间，卡在中高级的水平上不能进步（即使我本人已经是配方师）。
一直到开始写公众号，甚至写公众号一两年，接触了更多消费者，了解了她们眼中的产品，我才开始慢慢改变观念。
昨天和今天，我们讨论了皮肤护理的大原则，以及如何看成分表。
后续我们会结合实际产品，聊聊到底如何实际操作。
请保持关注。
说
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我们仍然在等待能和大家留言互动的机会，希望很快就会到来。
盈盈一水间，脉脉不得语。
版式编辑/丸子
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