如果懂王吃过她的中餐，或许会更尊重中国？
上个月28号，一个美籍华侨在洛杉矶仙逝，享年101岁。
她的离开，引来了包括《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《旧金山纪事报》和CNN电视台等美国一线新闻媒体的集体报道，内容里都传递了同一个令人遗憾的信息：又一个改变餐饮史的巨人离开了。
外国网站上关于江孙芸去世的消息
本周“风味世界”的推荐，不是一部纪录片，不是一本书，而是一个人。
她叫江孙芸，你（或许）需要认识她。
*搜狐
唐人街还是广东香港人的天下，不会说粤语会被轰出店面。整条街几乎没有宴会型餐厅，放眼望去几乎都是来做工的华人转型开的小饭馆。廉价的红色灯笼，名字不是雕龙就是画凤。卖的也都是粤菜小吃，偶尔做迎合外国人口味的甜酸肉，炒杂碎。
甚至后来被中国人诟病的左宗棠鸡都没被发明出来。
因此这个《福禄寿》餐厅（英文名“The Mandarin”，也有中国人、中国话的意思）开在如此时代背景下，显得十分神奇。
首先它看起来很大，是个高档宴席餐厅的模样；其次除了名字，其他几乎没有中餐厅的元素——那些红色金色，雕凤灯笼一个都没有。最后菜单上也没有廉价的广式中国小吃。
这是个能坐60个人的宴会级餐厅，保留了建筑的本色，使用大气上档次的传统木座椅和木质装饰元素。菜单打开来，洋洋洒洒200多道宴会菜。樟茶鸭、开水白菜、叫花鸡应有尽有，让人看了瞠目结舌。
错误的时间，错误的地点，不恰当的菜品数量和找不到相关经验的后厨… 一般这样的开始，会拥有一个注定失败的结局。
事实也的确如此。餐厅开门后，不仅没人点，厨子也招不来。大多数旧金山的中餐厨师并不是专业出身。他们是普通农民，或者广州来的劳工。做中餐更多的是吃到他们对家乡的回忆，是没有见过甚至听过这些菜的。
亏好《福禄寿》的老板很快就意识到了问题，开始精简菜单。她保留了包括樟茶鸭，锅巴汤，生炒乳鸽松等等高级粤菜，鲁菜和川菜，并亲自训练厨师。方法也简单：厨师做，她吃，用自己记忆告诉厨师到什么程度，这个菜才是对的。
最先吸引来的是那些猎奇的美国人。他们看着陌生的菜单，质疑夹着好奇一起涌了上来。老板倒也好脾气，凭借强大的英文水平和中国文化的自我修养，不厌其烦的跟每一个食客解释：这是什么菜、它是怎么做的，它在中国宴席上是什么地位。
吃着前所未闻的美味，听着流利的英文解释，外国食客对这家店的好奇和敬佩开始升起。时逢基辛格和尼克松先后访华，美国全国上下也开始对这个古老的东方国度开始产生好奇。
就这样，福禄寿撬开了第一波美国人认知真正中餐料理的大门。
能拥有这样英文水平，传统文化教育和审美标准的女性，必然拥有一个传奇的人生。
老板名叫江孙芸，本名孙芸，江是夫姓。她出生于上世纪20年代的无锡，是个大户人家的小姐。父亲孙龙光是留法归国的铁路工程师，时任中法铁路材料总厂厂长；母亲是传统裹小脚的女性。虽说是包办婚姻，敌不过母亲一手好厨艺，牢牢抓住了丈夫的胃。
孙家一共13个子女，孙芸排行第七位，所以他爸爸总叫她小七。在她5岁时，全家随着父亲定居北京，住在“一座有7个院落，52间房组成的旧王府里”。
因为留过法国，父亲思想非常开放。一方面孙家儿女平等，所有女儿都受到了大学教育；另一方面充分让孩子寻找自己的兴趣爱好。
江孙芸在纪录片《筵席的艺术》里就回忆过：
“我父亲总是一个人吃饭，母亲会监督厨师给他准备8～10样小菜，让父亲就着香槟或雪莉酒吃。我们姐妹大老远就能闻到香味儿，扒在门口看。这时父亲就会唤我们进去，给我们尝尝。所以在那时我就知道，原来跟中餐搭的不仅是中国白酒，还有法国的香槟，雪莉。”
“而且母亲口味要求很严格。所以我知道，只要是能上桌给我父亲吃的菜，家里厨师一定是花了大心思，味道也一定是这道菜该有的，正确的味道。”她说。
因为战争，江孙芸跟家人分离。她嫁给了时任商务参赞外交官的江梁，并坐上了1949年离开重庆的最后一班飞机，随夫来到了日本，生了一个儿子和一个女儿。
开餐厅则是另一个奇遇。
她在旧金山的六姐夫突然病逝。六姐心情寡欲，邀请在日本的江孙芸陪她。江孙芸揣着只有3个月期的旅游签证来到了美国，途中认识了两个东京姑娘，相聊甚欢。
姑娘们说正在筹钱开餐馆，大家小姐如江孙芸，便给两个姑娘垫付了开店租门面的1万美金。没料到姑娘们最后一步退缩了，房东又死活不吐出这收到口袋里的租金。江孙芸被迫成了餐厅的老板，也因此有了开头的故事。
1970年到1990年是福禄寿餐厅最亮眼的年代。
凭借强大而自信的气场，扎实的中国传统文化理解，和流利的英文水平，江孙芸把传统中国宴席菜介绍给了无数专程来拜访的美国食客。
这里面包括美食圈内的名人，比如美国现代烹饪之父詹姆斯·比尔德，加州农场到餐桌运动创始人爱丽丝·沃特斯，也包括娱乐圈政治圈的各类明星。甚至张大千都专门为江孙芸画过一幅《风荷图》，上面亲笔注明“戊子嘉平月，写似孙芸小姐清赏，大千张爰。”
你如果有幸在那20年来到餐厅，很可能会遇到迈克尔杰克逊，美国国务卿基辛格，和歌唱家帕瓦罗蒂等在店里谈笑风生。
当我们在说“中餐走出国门”时，我们在说什么？或许从江孙芸身上，我们可以领悟到些什么。
江孙芸的美食世界里没有迎合。于她而言，中国人的饮食不仅是一个果腹的媒介，更是一个国家数千年文化的高度凝结。一道菜该有什么味道是规矩，上菜顺序也有规矩，甚至侍者对于环境和食客的观察和服侍，店内的装修饰物的档次都有这几千年传承的规矩。
用对方能理解的语言，带着中国人应有的文化自信，娓娓道来一道菜背后的技艺、故事和味道。江孙芸用自己的后半生打开了原本禁锢甚至偏见的美国人的味蕾和思想。
“我想我改变了[美国]普通人对中餐的认知，” 江孙芸在2007年对《旧金山纪事报》说。“他们都不知道，原来中国是个那么伟大的国家。”
江孙芸两本烹饪回忆录的第二部
作者：梅姗姗
排版：风味君
头图：《纽约时报》
部分图片来源于网络
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