连深圳人都不信，椰子鸡是他们发明的
老艺术家万万没想到，会有这么一天栽在冷知识盲区：最近约上老家在海南的朋友见面，我迫不及待提议在椰子鸡店约饭，心想这么久没回家的她肯定会会心一笑。
结果就被嘲笑了：诶，你不知道吗？我们海南人不怎么吃椰子鸡的，那不是深圳制造吗？
我顿时才反应过来，怪不得网友调侃深圳的特产有隆江猪脚饭、潮汕牛肉火锅、椰子鸡。
深圳人可不甘心了：干饭人一半在奶茶店，一半吃着椰子鸡，“哪怕深圳真的就是一片美食荒漠，椰子鸡就是这片荒漠里一株骄傲的仙人掌”。
△深圳椰子鸡，荒漠中的战斗鸡。
这也怪不得人误会，不产椰子不产鸡的深圳，居然还能孵化出如此像海南出品的椰子鸡，连店内装潢都极具海南风情。
但到了隔壁被奉为美食之都的广州，我居然发现广州的椰子鸡还真不如深圳的美味。这种错愕又如此愉悦和谐的感觉，到底从何而来？
如果你还把椰子鸡火锅看成一股网红风潮，恐怕太低估它了。这里每年都有一波接一波的网红连锁餐厅冒出，又陆续消失，唯有椰子鸡坚挺长存。如今的椰子鸡，早已妥妥成了深圳的“市菜”。
据某点评网的不完全统计，深圳市目前的椰子鸡火锅店已经超过1200家，而海口、文昌、三亚等海南城市总共不过几百家。
这年头如何辨认一个深圳人？不是看口音、也不是看深圳校服，而是看他带不带你去排队去吃椰子鸡。
尽管海南朋友辟谣过他们并没有椰子鸡这道传统美食，但到了椰子鸡店你还是会被浓郁的热带海岛风情所吸引：木制的房屋桌椅、明亮的灯饰、随处可以见到的绿色植物、椰子装饰品，还有店员黑中带清新绿的工作服，都会让人有点迷乱。
△椰子鸡店海岛风情十足。
实际上追溯起椰子鸡的深圳血统，你会发现它更像是当下流行的Fusion融合菜的形态：在常年湿热的岭南大地，椰青水和鸡这对CP的相遇，在火锅界显得如此清新动人——既不用讲究季节，又清新鲜甜，不用担心吃火锅上火。
这种奇妙的融合，似乎就是为讲究药膳食补的广东人量身定做的。
△椰子和鸡肉这对CP似乎就是为广东人量身定做的/unsplash
严谨来说，最早发明椰子鸡火锅的，是祖籍海南岛、来深圳创业的东南亚华侨。上世纪90年代，他在深圳罗湖文锦渡口岸为了吸引更多香港的客人，就从老家海南运来大批新鲜椰青以及文昌鸡，才组合开发了这家椰子鸡店，名为“肥佬椰子鸡”。
如今来到文锦渡口岸附近的一个老小区，还可以看到这家老店招牌上写着：深圳椰子鸡创始人。
△文锦渡口岸是最早的一家椰子鸡店。/微博截图
或许他怎么也没想到，20多年后的今天，椰子鸡已经席卷深圳各大商圈。哪个深圳的shopping mall没有一家椰子鸡火锅，就算不上一个配备完善的成熟社区。
当然真正将椰子鸡菜品做成如今能和海底捞江湖平分秋色的餐饮品类，也多得深圳最早的老字号——润园四季，据说创始人是在深圳的茂名人，结合嗜鸡如命和爱喝汤的广东人喜好，发展了椰子鸡火锅，并且引入了椰子鸡的绝佳搭配——广式腊味煲仔饭。
△吃完椰子鸡，怎么少得了煲仔饭。/图虫
从2009年落地深圳到现在，北上广等地都有椰子鸡火锅的一席之地。每家店的老板可能都在讲述大同小异的椰子鸡传说：专门从海南押运过来的文昌鸡、椰子用的是东郊椰林的椰青，有的老板还说拥有自己的养鸡场和椰林。
这跟潮汕本身并不产牛肉但依旧打响牛肉火锅和牛肉丸道理等同，原料不在本地没关系，要的是椰子鸡和广式火锅刚好在深圳相遇的宿命。
△深圳人吃椰子鸡的仪式感很足。
深圳人吃椰子鸡有自己的一套仪式感。
现开两个椰子，椰青+椰肉+两片姜，锅底就有了；椰子鸡配上煲仔饭是必点CP；配菜必备竹笙、马蹄；火锅蘸料也是点睛之笔，一定得有沙姜、青桔、辣椒、酱油。紧接着点完菜，等到椰青水沸腾，鸡肉便可以与它相遇。
先别急着将点的火锅配菜加入，这时候喝汤才是第一要义，清澈鲜甜的椰子鸡汤，绝对是灵魂。
△汤是椰子鸡的精华所在，蘸料也是画龙点睛之笔。/图虫
喝完汤之后便可大快朵颐。鸡肉遇上椰汁浸润出的肉质鲜嫩，再蘸上沙姜、青桔，这绝妙搭配还真能迸发一股海岛椰林下、吹着清新海风的气息。
再恍惚之余一锅热腾腾香扑扑的腊味煲仔饭上桌，我才回过神来——这到底还是深圳啊，最有海岛风情味的一线城市。
椰子鸡流的是海南的血液
虽然椰子鸡不属于海南，但不得不说椰子鸡的母体就是在海南。海南人没有吃椰子鸡的传统，但海南文昌人可能不服了，鸡和椰子都是我们的，我们文昌椰奶鸡才是yyds！
△海南人喜欢吃椰奶鸡。
海南和广东确实有非常紧密又暧昧的渊源，在海南建省之初，作为广东下属城市，海南的饮食习惯也被广东影响。随着海南建省后，饮食模式也逐渐走出了全新的路子。
尤其是广负盛名的文昌鸡，既取自于海南独特的食材，又结合了粤菜精致的做法，这道菜正是结合了广东与海南地区饮食的经典元素。
传说中的文昌鸡，是在热带田园放养，吃着榕树籽长大的，以口感爽滑细腻、肉质紧实著称，乾隆年间，有位回乡的翰林吃了母亲所养的鸡，觉得美味之至，便在回京时将鸡供奉给了皇帝，皇帝品尝后盛赞道：“鸡出文化之乡，人杰地灵，文化昌盛，鸡亦香甜，真乃文昌鸡也！”用现今广东人的最高赞礼来说就四个字——“鸡有鸡味”。
文昌市的东郊镇又是世界闻名的“椰子之乡”，东郊人早在两千多年前就开始椰子的种植，椰树文化早已渗透到城镇的每个角落。而东郊镇上的鸡，也只能是站在文昌鸡内卷中的前锋，毕竟鸡的命都是椰肉喂大的。
△东郊鸡吃的不单单是榕树籽，还有椰肉，实在是让人羡慕的“鸡生”。
因此到了文昌，他们绝不满足于椰青水汤底的椰子鸡。他们将椰子肉打成泥，倒入一锅椰子水中，文火慢炖，煮出奶白椰汤，再倒入鸡肉。据说，这是上世纪30年代海口老牌厨师想到的结合做法。
听着更费功夫和成本，通常他们要砍3到4个椰青才能得到一碗椰奶，锅底还可以放入一些木瓜、玉米、红枣来衬托椰奶汤的浓度，不同于深圳椰子鸡的清甜，海南椰奶鸡更有咸甜醇厚的椰香味。
△椰奶鸡有更浓郁的乡土气息。
在海南文昌吃椰奶鸡的氛围更有股原始乡土的气息。
当地人通常还要搭上海鲜，或者芋头椰丝饭，再搭配海南独有的蘸料，鲜甜椰香充盈着鸡肉的每一寸肌理，真是别有一番风味。
深圳干饭人的鸡汤，也就它了
或许你会觉得，这不过就是海南椰奶鸡吹到都市的变体，似乎深圳椰子鸡的标签，靠的不过只是“海南的灵魂”。但在我看来，你或许还是没看到椰子鸡的另一层灵魂——“自由融合”。
椰子鸡的确不需要太多的技术含量，不过只是水果+鸡的一个组合灵感，它就是一道门槛较低且很难翻车的菜品，简单、快捷、效率，出错率极低，这几点上确实很符合深圳的调性。
△深圳椰子鸡门槛低，容易上手，又出错率低。/图虫创意
但别忽略了它的可取之处——它能将几样看似繁杂多样的元素巧妙搭在一起，比如广式火锅、煲仔饭和海南原料的结合，还衍生了潮汕小吃、东北凉菜、印度飞饼、沙姜和青桔蘸料的搭配，以及竹笙、菌类、马蹄等配菜又带着些西南风味。
似乎能在一顿椰子鸡火锅上，看到很多外来元素的混搭，却意外没有半点违和感。
这或许就是移民城市深圳的一大气质——多元杂糅。无论方言、习俗、人文还是饮食上，深圳这座城市都离不开海纳、包容和创新。
深圳长期以来都被冠以“美食荒漠”的称号，总有人拿“深圳是连锁网红餐厅的狂欢之城”调侃，你确实很难找到特色菜品，都说当地美食是乡愁的符号，而深圳总是会被当做是一座没有乡愁的钢筋森林。
但老艺术家想替深圳伸个冤，坊间曾流传过一种说法，深圳本地能拿得出手的特产并不多，但有三样可以傲视群雄——沙井生蚝、光明乳鸽、西丽荔枝，这些都是深圳老饕们会心一笑深藏的宝贝。
虽然比起粤菜和糖水来说，广州更有话语权，但深圳就是海纳百川的城市，它是美食公平竞争的胜地，因为没有一种口味能够占据绝对优势。
△在深圳，美食行业的竞争也一样激烈。/图虫
这里人气最高的餐厅排名榜更新的是“深圳速度”，因为总有新的饮食文化涌入，竞相走在最前线。但能稳住不变的也就异乡打工人的“四大饭堂”——隆江猪脚饭、沙县小吃、兰州拉面、黄焖鸡。
椰子鸡的突围亮点在于，它比起“四大饭堂”更体面，无论商务面谈，还是情侣约会、家庭朋友聚餐，都是温和恰当的选择，而且没有日料和韩料那般讲究。
现在很多椰子鸡店，还有驻场乐队的演出，这也方便了不少年轻人在工作之余的闲暇时分，能约上朋友吃完椰子鸡，可以继续在夜宵场畅饮聊天。
△有的椰子鸡店到了晚上，摇身一变成清吧餐厅。
椰子鸡在广州甚至广东来说，可能有点平平无奇不足为道，但对深圳来说确实可以被奉若珍宝。毕竟稀缺才显珍贵，且它能把家乡元素毫无违和感地结合，焕发一种新的城市饮食形态。
你可以说这就是深漂们用来缓解乡愁的方式，也是他们融入都市、自我调解情绪的心灵鸡汤。
△深圳是出了名的美食荒漠，但正因为如此椰子鸡才显得珍贵。/图虫
深圳的速度有时候是过于残酷的，光是工作或许就能将生活压榨成一块硬邦邦的纸板，而其中那一丝缝隙或许就是椰子鸡们能破解的。
对于深圳干饭人来说，能吃上椰子鸡意味着“今晚不用加班”或者“周末终于来了”，他们需要奶茶，也需要一锅甜到入心的椰子鸡。
△认真工作，快乐吃饭，来一场椰子鸡的马杀鸡有何不可？
曾经一个深圳的朋友跟我说，在深圳吃椰子鸡时，就很容易被服务员看出自己是哪里人。而这对很久没有回家的她来说是一种莫大的情感共鸣。于是在工作压到她喘不过气来时，她总爱约上朋友一块吃椰子鸡，让闭塞的心情来一场通体舒畅的“马杀鸡”。
至于要纠结于椰子鸡到底是海南还是深圳的、哪家椰子鸡更正宗，真的有那么重要吗？
3.海南椰子鸡其实是深圳特产 公路商店
4.千万别让一个深圳人带深圳特产 网易上流
5.深圳没有美食 盐财经