专栏 | 前卫的伦敦时装周
前卫是伦敦时装周与生俱来的基因。
关于伦敦时装周的诞生年份众说纷纭：一种几乎盖章定论的说法是它诞生于 1984 年，由前一年成立的英国时装协会（BFC）举办，首届年度最佳设计师奖也在同年颁发；另一种说法则来自早期参与组织这项活动的时尚人士，根据他们各自的描述判断，这个时间至少可以提前 10 年。
比如时尚公关 Tony Porter，他在 2016 年出版的自传 Whatever Next 中，明确指出伦敦时装周诞生于 1971 年。
当时，Tony Porter 刚刚创立自己的时尚公关公司，在为客户开展品牌宣传工作时发现，每年有两次，所有记者都会飞往法国巴黎和意大利米兰报道最新潮流。于是，他前去求助英国服装出口委员会（Clothing Export Council of Great Britain），提出要把本土设计师集合起来，邀请媒体和买手来看秀。
英国服装出口委员会非常支持，却没有预算。负责人建议 Tony Porter 找品牌筹集资金，并承诺如果他能拉回 500 英镑赞助，也会等额出资赞助。最后，他不负所托，委员会也兑现承诺，靠着总共 1000 英镑，第一届伦敦时装周在 1971 年拉开序幕。他还用这些钱印了一本宣传册寄给海外报社。
另一位时尚公关 Percy Savage 则称军功章有他的一半。
Percy Savage 是澳大利亚人，长年混迹于法国时尚圈，1974 年定居伦敦，继续发挥公关才能，集结 8 位设计师，在丽兹酒店策划了一场名为“新浪潮”（the New Wave）的时装秀，这场时装秀在他看来具有承前启后的意义。
伦敦时装周的创始人之一 Annette Worsley-Taylor 证实了这个说法。据她回忆，“新浪潮”虽然在组织上有些混乱，却实实在在地增加了设计师的订单量。同年 10 月，第二场“新浪潮”时装秀开幕，由 Tony Porter 负责公关工作，被 WWD 评价为“在各个方面都比第一场发布会更好”，参加的设计师也从 8 位增加到 11 位。
来年 4 月，“新浪潮”被“伦敦设计师集合”（the London Designer Collections）所取代，后者不仅指一年两季的时装秀，这一时装秀据说一直持续到 20 世纪 80 年代初；还指由 Annette Worsley-Taylor 担任负责人的同名时尚机构，这个机构是设计师的大本营，不断吸纳新成员。
种种事实表明，早在 20 世纪六七十年代，伦敦时装周就在酝酿之中。
什么是前卫？那是一种与众不同的创意理念，是一种独立思考的宝贵能力，更是一种敢为人先的冒险精神。
1984 年，第一届伦敦时装周把这种特质表现得淋漓尽致。
那一次，英国时装协会在肯辛顿大街英联邦研究院的停车场，临时搭建了一个白色帐篷当场地。走秀之后，设计师们受邀前往唐宁街 10 号参加招待会。Katharine Hamnett 穿着她标志性的标语 T 恤出席——这件 T 恤上印有“58% 的民众不欢迎潘兴”（58% Don't Want Pershing）的字样，“潘兴”指美国在西欧部署的核导弹——令时任英国首相 Margaret Thatcher 一时哑然，但这并不妨碍她获得当年的“年度最佳设计师奖”。
前卫一时容易，难得的是，伦敦时装周自诞生以来始终保持前瞻性。
在服装创意方面天马行空，从 Alexander McQueen 现场喷涂的连身裙，到 Hussein Chalayan 能穿上身的咖啡桌，再到 Fredrik Tjaerandsen 缓慢收缩的气球装，一次次令世人震惊；
在人才培养方面不拘一格，最为人津津乐道的莫过于 1986 年，6 个年轻人跋涉千里而来，通过一场设计师展一举成名，他们就是“安特卫普六君子”；
在时尚道德方面先人一步，早于“永续时尚”成为共识之前便有 Katharine Hamnett 思考并实践环保面料和低碳运输，近年来更是全面禁止使用皮草，成为全球首个弃用皮草的知名时装周；
在营销方式等方面不惧冒险，拥有百年历史的英国传统奢侈品牌 Burberry，开启“男女装合并走秀”“即秀即卖”等模式先河……
除了镌刻在骨子里的前卫基因，这或许得益于三个方面。
首先，作为国际四大时装周中的后生晚辈，伦敦时装周更加自由，对世界各地的设计师敞开怀抱，尤其乐意扶持新人：1993 年，英国时装协会创立了一个叫“新生代”（New Gen）的赞助项目，专门支持和推广年轻设计师，帮助他们建立品牌，入选这个项目的设计师将获得资金援助，并免费使用走秀场地。
其次，“世界四大时装设计学院之一”中央圣马丁艺术与设计学院坐落于伦敦市中心，John Galliano、Alexander McQueen、Sarah Burton、Stella McCartney、Phoebe Philo、Hussein Chalayan、Riccardo Tisci、Matthew Williamson、Gareth Pugh、Christopher Kane、Daniel Lee、Simone Rocha 等大名鼎鼎的设计师都从这家学院毕业，每年的毕业生作品展是伦敦时装周上一道别样的风景线。
再次，英国本土具有国际影响力的品牌，如 Burberry 和 Vivienne Westwood——前一个象征传统英伦风格，后一个代表激进朋克潮流——从来没有停留在过去的荣光中止步不前，而是锐意进取，在坚持自身特色的同时积极融入当下，承当责任，使伦敦时装周更有看头，也给其他品牌做了表率。
有评论家批评伦敦时装周毫无存在感，因为它创意有余、商业不足，日程表上的新品牌层出不穷，连时装编辑也未必认得全，在 Burberry 于 2009 年从米兰重返伦敦办秀之前，他们甚至直接跳过伦敦时装周。
前卫什么时候成了坏事？
“今年，学生无法像往常一样展示作品。为未来的创意人提供表达想法的平台，比以往任何时候都重要。”新冠疫情当前，Bottega Veneta 创意总监 Daniel Lee 面对 Vogue 杂志，大力推荐自己母校的毕业生——跟那些吹毛求疵的评论家不同，他肯定明白这个道理：越是在艰难时世，创意越是重要，哪怕它只能让人苦中作乐、莞尔一笑。WWD