“后浪”先锋Raf Simons（下篇）他可以成为谁的时尚英雄？
当年，与Raf Simons同一时期出发的安特卫普新生代设计师Xavier Delcour、Bernhard Willhelm、Jurgi Persoons、Angelo Figus……在岁月的斗转星移中，或黯淡陨灭或另辟新路，唯有这位非科班出身的反骨小子，在从未停止的思考和永不止步的进阶中，成长为时尚舞台最闪亮的星宿。
“Raf Simons不只是我本身，在更深刻和永恒的意义上，它也关于我们、关于你。”穿梭在时尚永恒的浪潮里，Raf Simons在人生的各个阶段，用最忠于内心的方式诠释着时装的宣言。那些看似古怪的、边缘的、反叛的、异类的自由派意向早已浸润在他的设计中，也铭刻在了他来时的服装之路上。
什么能催生设计师的表达欲？
成长经历和时代背景激发了Raf Simons在设计上更加诚实忘我的表现力。“我只想呈现 与世界对立的那一面。”正如Raf Simons描述大多数比利时人在音乐上的品位，极端的略带毁灭性的气质也隐藏在他早期的设计中。从踏入时装界的那一秒，Raf Simons便显露出遗世独立的反骨体质，青年文化、不羁摇滚、叛逆美学、地下思潮、艺术时装、反时尚造型、先锋电影、街头裁剪……鲜明的比利时属性包裹着设计师青春期的伤痛与叛逆，被Raf Simons变成时尚的铠甲，毫无保留的镌刻进了他的服装里。
▲穿Raf Simons服装的青年人。
二十世纪八十年代初的比利时时尚与比邻之国的法国相差甚远。时值西方政局动荡，世界时装之都巴黎的时尚浪潮受到日本先锋设计师Kenzo Takada、Issey Miyake、Comme des Garçons、Yohji Yamamoto的冲击。特别是Comme des Garçons和Yohji Yamamoto具有颠覆意义的前卫设计，很大程度影响了安特卫普皇家艺术学院的师生们。▲Comme des Garçons和Yohji Yamamoto为Raf Simons的设计带来启发。
在安特卫普皇家艺术学院任教的Linda Loppa首先将Comme des Garçons和Yohji Yamamoto等日本先锋设计师的服装带到了比利时，并独具慧眼的扶持着有特殊设计天赋的学生创立自己的设计品牌，例如之后声名大噪的Dries Van Noten和Martin Margiela。在Linda Loppa的不懈努力下，安特卫普这座工业小城渐渐变成了比利时人的骄傲，也成为世人眼中的时尚之都。
1995年在Linda Loppa的鼓励下，27岁的Raf Simons创立了自己的同名男装品牌。与当下性感至上的男装审美背道而驰，Raf Simons从工业设计中采集灵感，不断推出更彰显服饰整体裁剪形态和洋溢着坚韧青年力量的服装。“最初设计衣服时，我看到周围都是那种虚构的、晒黑的英俊男模们在展示性感的服装，这和我看到的真实世界和我想表现的世界完全相反。”
受到安特卫普摇滚场景以及Martin Margiela、Helmut Lang等设计师的影响，Raf Simons的设计视界越来越特立独行，更为黑暗与地下的设计视角，以及对Cult文化和亚文化的无限热爱，Raf Simons的服饰造型已经完全超越了当时时尚界营造出的完美主义精英阶层的乏味形象。青少年时期的成长经历，让“孤立”与“流浪”这样的青年人语汇成为Raf Simons试图表达的主题。青少年时期记忆中的场景，陪伴青春期的音乐和电影，都化成了设计师本人以服装作为介质的设计语言。重塑青年文化的强烈愿望成为Raf Simons品牌最初的时尚态度，并延续至今。
▲Raf Simons早期作品中的青年形象。
青春期的焦虑与不安、反叛与破坏、流行偶像、摇滚音乐、实验电影等亚文化DNA的时尚元素在Raf Simons的设计中被郑重启用。这也意外填补了当时时尚界对问题少年和街头文化的空缺，他的设计一经推出便迅速引发了年轻一代的强烈共鸣。1998年，Raf Simons与Rizzo Vanderperre合作，拍摄了V Magazine的杂志封面，率先提出了“第四性”的理念，极端少年的概念再次引发主流媒体的关注，并在颓废的年轻一代中获得回响。封面模特Peter Philips身着Raf Simons外套，脸上画着Mickey Mouse的涂鸦，大胆前卫的叛逆少年形象受到大众的喜爱并获得广泛传播。
▲Raf Simons心中的“第四性”少年形象出现在V Magazine封面。
1999年，Raf Simons与摄影师David Sims合作了一本名为《isolated heroes》的青年肖像作品集，将充满第四性特质的素人模特收录在册。不久后，这本作品集中的所有面孔出现在Raf Simons2000年春夏系列的T台上，他们身上的街头感和叛逆感都与当季设计完美贴合。
▲《isolated heroes》一书中的青少年形象。
如何在服装中奏响摇滚乐章？音乐是记录时代精神的生动方式，也是陪伴Raf Simons挺过“糟糕年代”的精神支柱。他毫无保留的将音乐、电影、绘画、摄影、雕塑等带给他灵感并触及感官体验的一切事物反哺到设计中，用服装塑造出更为复杂迷人的青年气质。那些陪伴他度过整个青少年时代的躁动音符，扣响了Raf Simons早期设计的重要灵感。
成为设计师前，Raf Simons是个不折不扣的Club Kid，学生时代常常整晚泡在俱乐部听歌，音乐是让他唯一感到开心和放松的事情。当时比利时的音乐风格暗黑，是北欧人对80年代物质极端过剩的正常反应，也是对艾滋病、核威胁和世界暴力局面在艺术上的映射。在Raf Simons热爱的乐队清单里有德国前卫音乐团体Kraftwerk、比利时乐队Front 242以及英国Yazoo乐队。在一次采访中Raf Simons表达了对Techno音乐人Richie Hawtin的崇敬与热爱，“有段时间，我生活里没有一刻离开过他的音乐”。
在Raf Simons1998年秋冬系列的发布现场，在电子乐大佬Kraftwerk乐队浓烈的鼓点声中，身穿鲜红色衬衫颈系黑色窄边领带的严肃少年鱼贯而出，此番场景是Raf Simons致敬上世纪70年代合成器先锋乐队Kraftwerk《The Man-Machine》专辑中经典封面的造型。制服转变为时装的概念搭配现代感的裁剪，给观众留下了深刻印象。刚过完三十岁生日的Raf Simons也许没能想到，这一季带着强劲音乐属性的设计不仅走到了反时尚概念的前端，极度私人化的审美正悄悄定义着千禧年世界男装时尚的走向，并以此成为他日后设计风格的重要依据。
▲以Krafwerk经典单曲“Radioactivity”命名的1998年秋冬系列秀场。
不仅关注音乐本身，对于音乐事件、音乐人的关注也出现在Raf Simons的设计里。Manic Street Preachers乐队吉他手兼创作人Richey Edwards被他视作“孤立的英雄”，1995年Richey Edwards的离奇失踪震荡了当时的音乐圈。2001年Riot Riot Riot秋冬系列中，Raf Simons索性将Richey的照片缝在夹克胸口、外套的背部，设计一经推出便被Kanye West、A$AP Rocky、权志龙等时尚ICON热捧带货。时隔20年仍成为年轻一代的热搜服饰，据说这件印有Richey Edwards照片的迷彩夹克，至今已炒到近5万美元。
▲Richey Edwards是九十年代英国最具代表性的摇滚乐手，Raf Simons以Richey的照片作为当季设计的主要元素。
在2004年秋冬系列中，Raf Simons又将英国平面艺术家Peter Saville为三支影响力深远的摇滚乐队Joy Division、New Order、Bauhaus所做的经典唱片封套为灵感，向他心目中的伟大乐队和不朽设计致敬。特别是Joy Division，这支上世纪70年代极具影响力的英国后朋克乐队，是Raf Simons最热爱的乐队之一。早在2003年的秋冬系列中，他不仅将该乐队的多张专辑封面印制在剪尾派克大衣上，更直接将本季的服装系列命名为与专辑同名的《Closer》。无论是专辑封面还是音乐本身，从始至终影响着Raf Simons的创作走向，结合音乐融合艺术并最终通过服装呈现在世人眼前。
▲带给Raf Simons不同灵感的摇滚乐队经典专辑封面。
Raf Simons曾说过，秀场赋予了他更完整表达自我设计思想的创作空间。音乐不仅作为他的设计元素出现在服装上，也成为他用以烘托秀场氛围最直接的选项。2015年，Raf Simons最后一场Dior女装发布现场，在New Order乐队沉稳内敛的《Elegia》音乐中，他将自己三年半的Dior设计生涯画上了完美的句点。
▲因Joy Division乐队成员自杀而重组的New Order乐队，依旧是Raf Simons创作的重要灵感源泉。
离开Dior转战CK不到两年后，Raf Simons终于无需受限时装屋的各种制约，全心回归到自己同名品牌的创作中。伴随一曲Joy Division的开场音乐《Atmosphere》，少年模特们在忧郁的乐曲与尖锐歌词的BGM中疾步而至。
▲2019秋季系列中，长廓形外套和概念感头盔的设计让人们感受到Raf Simons赋予了当季男装优雅与恰到好处的古怪感。
这是一场备受关注的T台发布，台下大咖云集，不仅有Frank Ocean、Skepta这样的音乐潮人，也吸引了Rick Owens、Marine Serre、Glen Martens在内的设计师到场，当红造型师Lotta Volkova和摄影师好友Willy Vanderperre也都列席出现，当然还有远道而来的当代艺术家村上隆。人们迫切想要知道刚刚与CK解约后的Raf Simons能否依旧先锋？来自比利时的Post-Punk年轻乐队Whispering Sons接管现场音乐后，秀场氛围被瞬间推向高潮，“我不想变得消极，我想做一些抽象、美丽、优雅、骄傲和老练的事情，但也不想失去品牌的优势：the young generation, the dark movies。”人们看到Raf Simons不仅没有被解约风波打倒，反而以更加成熟自信的设计姿态回归到人们的视野中。当David Lynch在电影《双峰》中的对白响起时，摇滚乐与电影的运用在Raf Simons的创作中再无界限。
▲比利时后朋克乐队Whispering Sons。
恐怖场景也能成为创意元素？
对Raf Simons影响至深的电影导演当属美国非主流电影Cult文化先锋大师David Lynch，对他来说David Lynch更像是自己精神世界的反射镜面，Raf Simons称他为“永远与自己同在的人”。
▲美国先锋电影大师David Lynch。
作为一个极具视觉性的思想者，电影对Raf Simons的影响是剧烈的，他时常被噩梦惊醒后久久不敢入睡，却因梦魇开始迷恋恐怖电影华丽、阴郁、诡谲和略带黑色幽默的悬疑氛围。《蓝丝绒》、《双峰》和《我心狂野》等电影中的视觉影像、人物脸谱以及影片所展露的后现代主义艺术格调都曾出现在Raf Simons的不同系列中。
▲2019秋冬系列中David Lynch《蓝丝绒》经典剧照以特殊材质被拓印在当季设计的肩部位置。
除了将经典电影片段重现在服饰上的设计，电影中的浓郁氛围也被Raf Simons在秀场上运用到了极致。说到对电影氛围的完美复刻，不得不提起那场著名的曼哈顿大桥下的系列发布活动。2018年Raf Simons春夏系列的发布秀充满了未来感的末世情结，China Town夏夜嘈杂的夜市场景让人联想到1982年在美国上映的经典Cyber Punk科幻电影《银翼杀手》。
秀场被营造出未来与过去相叠加的迷幻与超现实世界，并将亚洲文化与西方审美有机融合。以Cyberpunk为主题，带有浓郁东方元素的汉字、纸质灯笼、霓虹灯牌充斥了整个秀场，这些秀场装置看起来既复古又兼具了未来感。多年合作的平面艺术家Peter Saville的部分作品也出现在该系列的置景和服装元素中。
▲2017年的某个夏夜，Raf Simons全新系列发布活动的现场被神秘有趣的东方氛围笼罩着。
肩负着为青年一代发声的使命感，Raf Simons的创作当然少不了具有极强现实主义色彩的电影作品，那些由真实素材改编的电影情节为设计师提供了创作的依据，也更易引起年轻一代的共情。2018年秋冬系列，Raf Simons将电影《堕落街》中的人物形象加入到设计中，唤起社会对青少年吸毒问题的关注。
▲将电影《堕落街》的主角头像印制在服装最显眼的位置，表达Raf Simons对青少年吸毒问题更为果敢直接的态度。
恐怖电影一向是Raf Simons私人观影的最优选项，在他的众多作品中不难看出，这些带有血腥、诡异甚至有一点小小错乱无序的元素成就了他在某个时期最为鲜明的设计特色。CK2018春夏系列的灵感源于Andy Warhol恐怖电影《Cheerleaders》，秀场布置也采集了电影中的血腥元素，将该系列发布时的现场氛围做到极致。
▲恐怖电影为设计带来灵感，也为秀场布置提供了素材。
热爱暗黑题材的Raf Simons，将那些看似令人毛骨悚然的形象嵌入服饰设计的艺术化处理，在合成与有机、丑陋与可爱并存的戏剧冲突中，扮演着病态时代始终可靠的记录者的角色。Raf Simons通过这种看似极端的创意行为，试图让人们逐渐变得冷静，勇敢看清令人不安的真相，并透过表面直抵内核，最终解除内心的恐惧。
▲CK2018春夏系列，Raf Simons的许多灵感就来自经典恐怖电影中的女性角色，服装造型参考了电影中冷酷女杀手的形象。
在Raf Simons众多系列的设计中会看到熟悉的海报、陌生的照片、抽象的图形或似曾相识的剧照，当这些“面孔”被放在服装最显眼的位置时，他不是在简单的消费图像，人们会因这些图片产生好奇并开始搜索，调查图片的真相理解图片隐藏的意义才是设计师的良苦用心。照片可以被这样极致运用？
无论是动态的还是静止的，Raf Simons对影像的迷恋与生俱来，他回忆自己童年时与父母为数不多的愉快记忆是在海边为父母拍照的经历。对Raf Simons来说2015年春夏系列充满了年少的回忆，他不仅将影响其成长经历的图片融入到设计，还将父母收藏的老照片也拼贴在了当季的服装上。
▲Raf Simons的第一张护照照片被“贴”在了2015春夏系列中。
▲Raf Simons将自己为父母在海边度假时拍摄的照片加入到设计中。
▲肆无忌惮的涂鸦以及Raf Simons儿时的漫画人物都被他放在了外套上, Rihanna尤其喜爱那件涂鸦款白色风衣。
2017春夏系列的秀场，Raf Simons将其设立在佛罗伦萨Stazione Leopolda火车站，像他以往很多场系列发布一样，全场仍未设坐席。与Robert Mapplethorpe基金会合作系列的发布现场，他找来已故同性恋摄影师Robert Mapplethorpe有关SM文化、毒品、自毁倾向等涉及社会敏感议题的摄影作品，将自己的服装变成了承载这些经典照片的“移动相框”，年轻的男模们散发出与服饰所选照片相似的神情，这是Raf Simons的精心设计。“每一个男孩都是一件作品的代表。每一个人都可能是Mapplethorpe曾经拍摄过的模特。”在这场57套LOOK的大秀中，每件衣服都延续了Robert Mapplethorpe和Raf Simons对这个时代的隔空对话与深入探讨。
▲在Raf Simons2017年春夏系列的秀场，Robert Mapplethorpe的摄影作品成为该系列的焦点元素。
▲近10年来Robert Mapplethorpe一直和好友美国创作歌手兼诗人Patti Smith生活在一起，他的人像摄影作品时常出现Patti的身影。
Raf Simons对影像的迷恋不仅局限在图片视觉，自由艺术家们的点滴设计都为他提供了宝贵的灵感。1998年春夏系列的Black Palms秀场，面孔更加年轻的模特们赤裸着上身，背后由艺术家Jos Brands绘制的黑色棕榈树图案的创意令Raf Simons以新人设计师的身份受到了时尚媒体的关注。黑色棕榈树的涂鸦与现场充斥着金属硬核的叛逆音乐相得益彰，与同时代推崇古典男子气概的审美背道而驰。T台上瘦弱身体的年轻模特步履急速坚毅，一场属于十几岁的年轻表演正在进行。Black Palms发布秀，也进一步巩固了Raf Simons的行业地位和美学风格。
在Raf Simons加盟CK后的2017秋冬系列首秀上，他将艺术家Milton Glaser的“I love NY”图案略做减法，经典易懂的字母被印在了舒适自由的宽版毛衣上，简洁实穿的同时也加入了美式的幽默与轻松。
从感官角度，利用照片赋予艺术新的视觉焦点与感受的还有另一位波普艺术领袖人物Andy Warhol。喜爱用名人影像进行创作的Andy Warhol，这次被Raf Simons用在了CK2018春夏系列的设计中。此番作品不仅是Raf Simons探讨消费主义的另一种轮回，也是他通过极致的设计手段用影像元素向艺术致敬的诚意表达。
什么样的跨界与合作最过瘾？
Raf Simons的设计受到艺术的启发，时常把视觉艺术转换到设计中，冲破服装的次元壁，再运用到秀场设计、广告创意甚至是材料创新的各个领域。在2009JIL SANDER的秀场上，Raf Simons就展现了他对Pol Chambost艺术作品在服饰上的设计借鉴，流畅的线条，神形兼备的设计转换，打造了服装在艺术作品与实穿领域共存的美好局面。
在2017秋冬系列的CK首秀上，Sterling Ruby将集成的艺术品悬挂在秀场上空，打造出极具美式想象力的秀场空间；随后Sterling Ruby大刀阔斧重新改造了位于纽约Madison大道654号的CK旗舰店，艺术品与CK单品毫无违和感的交错陈列，颠覆式的美学冲击力让人叹为观止。“我希望将CK旗舰店从极简主义转化到极繁主义，我的设计应该被当作一个庆祝品牌未来的符号，我想要店铺从内里散发出光芒，这代表了品牌新纪元的开始”；随后Raf Simons将Sterling Ruby的作品《Flag（4791）》融入到CK全新广告的创意中，开启了短暂但颇具颠覆意义的新CK时代。
早在2005年，Raf Simons经朋友介绍认识了艺术家Sterling Ruby，并被他作品中暴力与对抗性的特质吸引，由于共同的美学观念与艺术见地，两人一拍即合。2008年，Raf Simons就邀请过Sterling Ruby将自己同名品牌在东京的旗舰店交给他做室内艺术设计。2010年在Raf Simons春夏系列中，两人终于在服装上有了深度合作，联名推出了春夏成衣系列。值得一提的是，Raf Simons2012年进入Dior后的首次高定挑战，更是从好友Sterling Ruby尖锐和充满暴力美学意向的作品中捕获灵感，通过喷墨打印的方法模仿经纱印花工艺，让一向端庄优雅的Dior焕发了神秘的生命力。至此之后，艺术家Sterling Ruby的名号在时尚界愈发响亮。
当Raf Simons再次以个人品牌邀请的形式在2013年与Sterling Ruby合作时，两人的跨界联手更炉火纯青。Raf Simons甚至将当季品牌的商标都改成了“Raf Simons/ Sterling Ruby”。“这个系列是我和Sterling彼此积累了9年默契的体现。”Raf Simons2014秋冬男装系列，除了继续运用Sterling的泼墨元素以外，还将他之前结合丹宁、帆布等物料所创作的《BC》拼贴画系列融入其中。
早在执掌JIL SANDER时期，Raf Simons就与丹麦纺织品领导品牌Kvadrat建立了面料开发的探索性合作。尽管已身兼Dior创意总监一职，出于对丹麦设计的热爱与向往，Raf Simons愉快的接受了Kvadrat品牌的盛邀，被聘为Kvadrat创意总监。“我在大学学的是工业设计，设计家具和家居类产品对于我来说一直都是一件很有趣的事情。”
2014年3月，Raf Simons携手Kvadrat在伦敦正式发布了双方首个联名纺织品和配饰系列“Kvadrat/Raf Simons”。同年1月，Kvadrat/Raf Simons的联合设计便提前亮相在纽约时装周Raf Simons2014秋冬男装系列中，男装外套和毛衣拼贴的长条状纺织面料令人耳目一新。
主打高端家居设计市场的Kvadrat/Raf Simons，在2020年推出的Silas系列中，Raf Simons用截然不同的视角，通过强调材质本身的触感和视觉感，营造出织物的温暖与蓬松。务实派的挑剔和浪漫派的唯美视觉一直出现在Raf Simons家居设计的现场。
2019年米兰设计周期间，Raf Simons与Kvadrat共同创造了一场名为No Man's Land家居装置展。Kvadrat×Raf Simons的家居作品，在法国建筑设计师Jean Prouvé为二战灾民设计的三栋木屋和比利时花卉艺术家Mark Colle营造的自然环境中静静绽放。“我只和可以真正使用的家具一起生活。”不难看出，Raf Simons的设计从家居到服装，实用性始终被排在前列。
是静谧之家还是艺术博物馆？
不久前Raf Simons在接受AD Style杂志采访时这样形容他在安特卫普的家，“温暖！我和我的Partner、两只狗，以及一些真正可以使用的家具，一起生活。我尊重所有的设计，但我不喜欢Object Furniture，也就是和那些不能使用的家具生活在一起。”
作为工业设计专业出身的Raf Simons谈起对家具设计的热爱仿佛重燃了他25年前的热忱，在成为服装设计师的25年间，他始终关注家居设计的流行与变迁，并保持着对中古家具收藏的热情。对于自己钟爱的家具，Raf Simons坦率的说道：“我很少用全新的家具！我家里有很多vintage家具用品，比如Jean-Marie Massaud、George Nakashima和Jean Royère的设计。上世纪80年代我还在上学时，就研究过George Nakashima的家具，他主张家具应为人所用。在我家里，就有一张他设计的餐桌，吃饭时我留下了不少使用的痕迹，我觉得那样才最棒。当然我也很欣赏Jean Prouvé、Le Corbusier、Pierre Jeanneret等设计师对社会的推动作用，但他们的家具较为硬朗，就我个人而言更喜欢Jean Royère的优雅，他的设计用色鲜活，生动有趣。”
▲Raf Simons在安特卫普家中拍摄的《Fantastic Man》杂志封面。
Raf Simons在安特卫普的居所是一栋两层现代风格建筑。整个空间由他本人亲自设计，在这个60年代复古气息与现代简约风格混合的空间里，随处可见到Raf Simons多年来收藏的艺术品和家具，Picasso陶瓷、Jacques和Dani Ruelland的花瓶以及Juliette Derel的古怪摆件为整个空间带来活力。
▲明亮的客厅摆放着Pierre Jeanneret沙发，Isamu Noguchi茶几以及George Nakashima条凳。
担当灵感缪斯的一代“后浪”？
毋庸置疑的是，Raf Simons有着比其他设计师更充沛的精力和更加旺盛的创作欲望，他涉足艺术跨界、空间装置、家居设计等诸多领域，汲取着养分的同时也激发了他在服装设计上的活力。在服装领域的25年里，Raf Simons不间断的稳定输出着他的大胆创意，自1995年推出的第一个以英国学生传统制服为启发的时装系列后，他便以青年为灵感基调开始了服装设计的探险之旅。“当青少年文化与其它风格结合后，就会产生某种非常强烈的时髦感，它会传达出更为真实的信息。”
▲比利时著名摄影师Willy Vanderperre拍摄的《10 works for Raf Simons》画册，混合着青年文化的时髦与先锋感。
Raf Simons在早期系列的T台秀上从不请专业模特，来自安特卫普街头游荡的落魄青年是他秀场的主力军，他们个个面容憔悴身形纤瘦，眼神中透露着对未来的迷茫和对现世的不安。2004～2005年是Raf Simons设计的转型期，从最开始注重的廓形夸张，到之后连续几年向着更为实用简洁和带有更多艺术细节的设计转变，可以说Raf Simons在安特卫普的工作室就是一间男性时装的实验室。在他的品牌中男性气质一直是被不断测试却始终未被定义的开放式概念。最初追随Raf Simons的青年已步入中年，崭新的青年一代接踵而至，在两代人的心目中，Raf Simons时尚英雄的地位从未被动摇。
从某种意义上讲，Raf Simons在上个世纪九十年代创建了更为街头和叛逆的青年时尚，建立这种时尚的灵感不仅来自设计师本人的青春记忆，也来自那个特殊年代里的“后浪”缩影——Raf Simons的灵感缪斯Robbie Snelders，一个曾给予了他10年创作灵感的安特卫普街头少年。
“Raf Simons是一个有着特定能量的人，他时常从我这样的人身上得到灵感，他能从我们的眼睛里看到些东西，我想我可能让他感受到了什么是20岁在街头奋斗或被遗忘在街头的生活，我只需要展示我感兴趣的东西给他就好，我们的合作是一种奇妙的化学反应。”
Robbie Snelders追随Raf Simons工作的那十年，正是品牌最小众也是距离商业化最远的十年，是Raf Simons通过时装这个媒介对亚文化最纯粹表达的黄金十年。值得庆幸的是，25年后的今天，Raf Simons依旧坚持以Cult文化痴迷者的角度去审视他眼中变化无常的世界并奉献出他最初对服装热爱时的那股动力与热情。青年文化早已在Raf Simons的认知中不断成长，并越来越能准确的通过服装再现和激发当代年轻人的影响力。追随Raf Simons脚步的人们，随着时尚的激流与浅滩日渐成熟，早已不再用25年前的标准去衡量青年文化。青春不仅仅可以用时间的维度来解读，也可以用心理的角度去诠释，只要内心那份激进勇猛的少年感犹存，就可以拥有一个超长的青春期。
▲Raf Simons在秀场后台为年轻的模特们整理即将上场前的服装。 无数个像Robbie Snelders有着某种自毁气质的年轻面孔，一次次出现在Raf Simons的秀场与作品中。“在这个世界上我时常感觉自己是孤立的。”Raf Simons将这种感受反射到设计中，冷静、独立甚至带着某些不易亲近的细节，让他的服装呈现出截然不同的男性形象。“我要给男人更多的自我空间，我的目标是真实独立，无论工作上还是精神上。”在Raf Simons的品牌官网上他为这些有着叛逆活力的设计传递出一个重要信息“个人自豪感”。
从27岁入行至今，Raf Simons已经在这个行业工作了整整25年，他经历了世界顶级时装屋的沉浮，成长为一个具有绝对商业价值的成功设计师。但对更多人而言，Raf Simons延续至今的同名品牌才是这位比利时设计师所有创作的原始动力和最迷人的魅力。
当Raf Simons的时尚帝国发展到今天，青年文化的标签常被人诟病为与品牌发展历史并不相符甚至被抨击为早已过气的时尚。Raf Simons选择继续为青年发声：“我认为青年不一定与智力脱节，当人们定义年轻时会想到音乐想到聚会，如果仅有这些实在太过狭隘。对身份的不确定感，对现世环境的脆弱与无力都是值得关注的，而我想表达的不仅仅是服装。”无论何时，Raf Simons总有办法让自己在青春期的心里区间游走，他坦言自己的同名品牌时常被某种原始的力量吸引，在外界看来也许是品牌不由自主的将人们导向年轻一代的惯性使然。“我想保持1995年开始做设计时的信念，因为这一切都让我觉得有趣和与自己相关，我渴望看到人们的反应。”
Raf Simons的设计不会因技术的娴熟而变得油腻重复，他的服装在随时加入更多个人真实情绪的同时，继续保持着感性与新鲜。由于对艺术、电影和音乐的浓厚兴趣，Raf Simons的创作也得到了不同时代年轻人的持续热爱。Raf Simons的超长青春，常常以回忆为灵思，呈现出现代语境下设计的独特视觉。“我不单只是想展示衣服，我更想展示出我的态度，我的过去、现在和未来。我利用未来的手法将脑海的记忆展现出来，并试图把它们放在今天的世界里。”
与Prada合作是实验还是冒险？
作为一个时刻享受思考的设计师，Raf Simons越来越无法忍受时尚行业正在变得无趣和毫无耐心可言，他甚至做好了随时出离时尚圈的准备。然而，来自好友Miuccia Prada的终身合约却将两个在时尚界举足轻重的人物推向了一段非凡的里程。这是一场来自Prada的全新实验，在这个信奉单一创意神话的行业里，Miuccia Prada和Raf Simons担任联合创意总监的决策是罕见的也是革命性的。
在世界观、艺术观、商业价值观甚至是思维方式早已默契的二人，是时尚界为数不多的反骨先锋，创意为先的经营理念更是不谋而合。自由和绝对的控制权是品牌馈赠给设计师的珍宝，当时尚作为一场时刻被市场检验被数据垄断的游戏时，创意是否是驱使品牌向前的核心动力，商业化的脚步是否能与之同步也变得越发关键。
世界如此脆弱，在人类亟需安抚、启迪和鼓舞的复杂时刻，什么样的创意和商业模式能够弥合创伤给人勇气引发思考？什么样的商业革命能为创意带来更多的空间和氧气？无论结局如何，Miuccia Prada和Raf Simons已经勇敢启程。这场革命必将重写时尚新世代的全新规则，愿美好创意到来时，我们的地球不再被伤痛笼罩。
编辑结语
最初便拒绝遵循时尚条规的Raf Simons，
随行在文化的边缘
并始终坚守着个人创作的独特表达。
将真实感与实验性近乎率真的带入服装设计，
以非凡的智慧、深度与创造性，
最终将具有原始生命力的服装
呈现出可感官可触摸的“信仰”。
撰文：Ruby.Donne图片来源于网络如侵权请联系删除
今日聊天室
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Raf Simons的传奇经历被Prada续写。
他的哪段设计历程最令你动容？
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