是什么激发了时装设计师创作灵感？除了酒，就是摇滚乐
终于，Hedi Slimane 带着他的 Celine 摇滚男孩招摇过市了。
时局总是变幻莫测又动荡不安，而这位并非科班出身的设计师十几年如一日坚持着自己的个人风格，以摇滚为主心骨，融合风格迥异的各式穿着，呈现出一派鲜明个性的 Dior Homme 形象。
在 Hedi Slimane 过往的作品当中，无论是他的时装设计还是摄影作品，都离不开摇滚乐，他甚至还开设了一个名叫「Hedi Slimane Rock Diary」的博客网站。在他加入 Saint Laurent 后，除了改掉了品牌 Logo ，还做出了最大的改变，那就是为品牌注入了摇滚美学。
如同 Hedi Slimane 热爱摇滚乐的信徒从60年代开始并不少见，时尚从那黄金的青年文化岁月开始，不断汲取摇滚乐的养分，韬光养晦般形成时尚风格。
60s 迷幻摇滚与嬉皮时尚
回首60年代，高级定制渐渐失去流行度，新的文化思潮、摇滚音乐和时装文化都在暗潮涌动，一股以年轻人为主导的变革正在蓄势。
一方面，来自伦敦的 Mary Quant 发明了迷你裙；另一方面，Andre Courreges 和 Pierre Cardin 等人引发了未来主义风格时尚。
而在当时，还有一位赫赫有名的年轻设计师，那就是曾短暂担任 Dior 设计总监的 Yves Saint Laurent 。他几乎是改变了女装时尚的革命者。1966年，他设计出「吸烟装」，让女人穿上了男士西装。
1976年，Yves Saint Laurent 推出了「Russian Ballet and Opera」高定系列，这个系列的灵感来自俄罗斯 Babushka 风格。这种颇具异域风情和神秘色彩的 Babushka 风格，在上世纪六十年代兴起的嬉皮时尚中有着大量的出现。
1967年，一场由旧金山「嬉皮士」发起的爱之夏运动（Summer of Love）让来自美国各地的波西米亚主义者聚集在了一起。他们热爱迷幻药，终日弹奏吉他，享受迷幻摇滚乐带来的恍惚和振奋，用音乐、诗歌和游行来诉诸自由；他们向往爱与和平，反对战争。
在这批年轻的波西米亚主义者当中不乏诸如 Janis Joplin、the Grateful Dead、Jefferson Airplane 和 Jimi Hendrix 这样的摇滚歌手和乐队。受迷幻摇滚影响，嬉皮士们常常穿着轻薄、流动性廓形的服装，与「爱之夏」的自由精神相契合。在嬉皮风格中，还有着来自摇滚乐的 DIY 精神：比如将衣服进行扎染、衣服补丁、以及在丹宁上装上诸多装饰，并将旧衣服进行利用改造。
我们如今熟悉的波西米亚风格，就受此影响——民族风情、流苏、褶皱和刺绣这些都是女性服装中的关键元素；喇叭丹宁、带有流苏的仿麂皮织物制和带有毛皮覆盖的马甲则是当时男性服装的关键元素。
70s 华丽摇滚与无性别时尚
受到60年代摇滚的影响，70年代的摇滚乐表现形式更为丰富。华丽摇滚、朋克摇滚等反抗主流文化的音乐文化不断发展壮大，并持续影响着时尚。
在 David Bowie 的第三张个人专辑 《The Man Who Sold the World》专辑封面上，一个故意为之的雌雄同体装扮飘飘然出现在了我们眼前。—— 那是一个穿着印有花纹的天鹅绒长裙，头发蓬松，脚上踩着高跟麂皮靴的人。
就在这个时候，Marc Bolan 也化上了夸张耀眼的浓妆，穿上炫目的华服，模糊不清的性别让他成为焦点。
从那时起，David Bowie 和 Marc Bolan 两人开始逐渐掀起一股无性别时尚潮流。1972年，David Bowie 的一张《The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars》横空出世，宣告了华丽摇滚时代的到来。
华丽摇滚是摇滚史上的另类，他没有一个清晰的曲风流派。凭借夸张华丽的演奏风格和舞台艺术获得盛名，并影响深远。熟知的主流摇滚乐歌手 Elton John 在舞台表演和造型风格上也受其影响。
而 David Bowie 在性别界限上的探索，持续不断地挑战传统，无疑成为了当时 LGBT 群体的救生索。不仅如此，Bowie 也一直在用自己的时装语言软化性别刻板印象。与他合作过的设计师有 Ossis Clark、Freddie Burati 和 Alexander McQueen。
如今，在时尚行业当中，中性化抑或是无性别主义已经拥有一定的流行度。不少品牌和设计师也开始将其作为品牌 DNA，像我们熟知的 J.W. Anderson、 Rad Hourani 和 Hood by Air。
2019 春夏的 Maison Margiela 展开了对「雌雄同体」的终极探究，John Galliano 以他激进的叙事手法，将不对称的剪裁、奇怪的颜色组合和模糊性别的风格融合，让人联想起70年代的摇滚乐。
70&80s 朋克摇滚与 DIY 时尚
Met Gala 曾举办过一次与朋克有关的主题晚会，结果每个人都穿着华服前来演绎自己眼里的所谓「朋克」。就连 Vivienne Westwood 这样与朋克有着直接关系的人，也并没有在当晚还原朋克风格。在后来的采访中，Vivienne Westwood 也承认那并不朋克。
那最初的朋克是怎么样的呢？那还是得从 Vivienne Westwood 讲起，她是真正将这种音乐一股脑化作时装风格的幕后推手之一。
1965年，在 Vivienne Westwood 遇见她人生中最为重要的一位灵感缪斯 Malcolm McLaren 之前，这位怀有摇滚音乐梦想的年轻人正在纽约管理一个叫 the New York Dolls 的朋克乐队。
尽管纽约和伦敦相隔甚远，但在朋克的发展上呈现出相似的轨迹。Malcolm McLaren 返回伦敦后开始负责一支名叫 The Sex Pistols 的朋克乐队的管理，而在当时，The Sex Pistols 的造型则是由 Westwood 一手策划。
之后，两人在伦敦国王路430号开了一家名为「SEX」的商店，里头大多数在售商品都以皮革和橡胶材质为主。朋克族们用大别针、锋刀、锁链和狗项圈装扮自己，并大胆地改造起旧衣服，DIY 精神在朋克族中们发扬光大。
比如而这一时期的纽约，朋克乐队 the Ramones 就带起了一股将 Levi’s 505 撕碎的风潮。
乐队 Television 的吉他手 Richard Hell 则是第一个用安全别针在脸上打洞的人。如今，朋克死了吗？Yohji Yamamoto 不这么认为。他用戏谑的手法，铺满暗黑的酷和带有破坏力的反抗演奏了一首朋克。
90s 垃圾摇滚与反时尚
1992年十一月三日，Marc Jacobs 当时作为 Perry Ellis 的创意总监，以其极具争议的「Grunge」春夏系列震惊整个时装圈。
这个系列来自80年代的西雅图垃圾摇滚乐。Key Look 有丝质彩色格呢衬衫，卡通T恤层叠在雪纺睡衣之上再搭上 Dr.Martens 或者 Converse 的运动鞋。
尽管那场秀很好地反映了时代特征，但并不被媒体看好。连 Suzy Menkes 给予其「Grunge is Ghastly」的称号；但媒体认为整个系列更像是造型品而不是设计品。
但好在，Jacobs 遇到了他的救世主——Grace Goddington，正是他发现了其背后的文化含义，并为美版 《Vogue》拍了一期由 Steven Meisel 掌镜、由 Kristen McMenamy 和 Naomi Campbell 担任模特的「Grunge and Glory」专题大片
无疑，如今的街头潮流和跨界融合像高端奢侈品牌与大众街头品牌的结合很大程度上受到这个时期的影响。时装与摇滚乐之间的关系也越发密切，在秀场上，从音乐到造型再到设计，很多设计师都受到摇滚乐的影响。
撰文、编辑：Junjie Wang